Поляризация на мужских показах в Париже

ПАРИЖ — Завершившаяся в воскресенье неделя мужской моды в Париже стала испытанием контрастов: мягкости и жесткости, комфорта и дискомфорта, спокойствия и турбулентности. Действительно, то, что мы увидели на подиуме, было таким же противоречивым, как и окружающий нас мир: от безмятежности Хеда Мейнера до провокации Mowalola, вызванной ажиотажем, от внезапных вспышек ярких красок Рика Оуэнса до успокаивающего погружения Крейга Грина в умопомрачительную абстракцию, от торжества, созданного в Ваш проект посвящен восхвалению зеленых насаждений в Леве. В этом сезоне парижская мода также вернулась к своим грандиозным выходкам.

Самые невпечатляющие шоу были самыми роскошно поставленными: от таких грандиозных зрелищ, как ни странно, оставалось ощущение пустоты. В Givenchy был густой туман, громкая музыка и модели, идущие по воде, где Мэттью Уильямс продолжает привносить в бренд, который переживает кризис идентичности с тех пор, как Риккардо Тиши ушел в 2017 году, обилие столичной прохлады и логотипов.

На самом деле, в некотором смысле, мы вернулись к тому, что сделал Риккардо с брендом, но не совсем. Слияния улиц и ателье недостаточно, чтобы придать смысл этому эксперименту. Остается только гадать, какое место занимает этот легендарный дом в портфолио LVMH. Бренд Kenzo в этом сезоне также разочаровал: скорее, это было упражнение в мерчендайзинге, чем коллекция с цельным сюжетом. Его идентичность, похоже, расплывчата. Показ Louis Vuitton был мероприятием с бездонным бюджетом. Он включал в себя подиум для керлинга, гоночную трассу и игровую площадку, не один, а два марширующих оркестра, открытие и закрытие показа под громкие фанфары, а также саундтрек в живом исполнении мегазвезды Кендрика Ламара.

Было сложно все это переварить, но нельзя было отделаться от мысли, что это всего лишь компенсация за отсутствие такого харизматичного креативного директора, как покойный Вирджил Абло. Однако присутствие Абло по-прежнему витало над всем, о чем говорилось в сюжете шоу и сопровождающем его рэпе.

Аутентичный или циничный? Так или иначе, множество спецэффектов мало повлияло на одежду, затмив работу команды студии, которая подписала эту переходную коллекцию, которая была свежей, поэтичной и легкой. От ангельского пошива одежды до упаковок с печеньем с предсказаниями - действие развивалось в самых разных направлениях, но его детская непоследовательность странным образом завораживала.

В кои-то веки даже управляемые краном огненные солнца, падающие на Рика Оуэнса, показались немного неуместными, не в последнюю очередь потому, что в Owens все разговоры обычно ведутся об одежде. Коллекция представляла собой мастерское воплощение монументальности и невесомости: ткани ripstop и промасленная прозрачная кожа придавали ей некую осязаемую материальность, а яркие цвета зажигали больше, чем декорации.

Оуэнс - творец высочайшей дисциплины, создающий мир упадка с помощью строгости. В этом сезоне его строгость проявилась в угловатых линиях, эффектных объемах и зауженных талиях. Эффект получился ярким, но в то же время строгим, что создало замечательную напряженность. Некоторые из самых эффектных шоу недели проходили в нейтральных или полностью белых помещениях, без спецэффектов. Нигде это не было так актуально, как на концерте Крейга Грина, чье глубоко поэтичное и загадочное, но в то же время бесконечно успокаивающее шоу стало одним из самых ярких событий сезона. Как говорилось в заметках к загадочному шоу, “люди Крейга Грина определили новую отдаленную вершину для восхождения, скрытую от глаз, но каким-то образом всегда присутствующую”.