Почему грибная кожа (и другие новые материалы) с трудом поддаются масштабированию

Представляем новую колонку экспертных заключений консультанта ESG и педагога Кеннета П. Пакера по вопросам устойчивого развития. Если бы кто-то мог судить о прогрессе в области устойчивой моды по количеству пресс-релизов о новых материалах на биологической основе, индустрия прошла бы с честью. Биоматериалы из паучьего шелка, ферментированные волокна морских водорослей и кожзаменители на основе фруктов, овощей и грибов - это лишь некоторые из изобретений, которые крупные бренды и крупные инвесторы позиционируют как экорешения, меняющие правила игры.

Есть причины для волнения, моде потребуются материалы с низким уровнем воздействия на окружающую среду, чтобы удовлетворить растущие требования потребителей, регулирующих органов и инвесторов к снижению воздействия отрасли на окружающую среду. Сегодня более двух третей модной одежды создается за счет использования ископаемого топлива, и груды почти не ношенных рубашек и обуви могут пережить внуков покупателей на свалках.

И даже натуральные материалы, такие как кожа или шерсть, оказывают значительное воздействие на окружающую среду и часто покрываются синтетическими химикатами и пластиком для обеспечения эксплуатационных характеристик и долговечности. Но хотя заслуга творческих и смелых новаторов и инвесторов заключается в том, что они возглавляют усилия по разработке альтернативных решений, попытки превратить далеко идущие концепции в готовые к использованию на рынке решения не увенчались успехом.

На прошлой неделе известный стартап Bolt Threads объявил о приостановке производства своей широко разрекламированной кожаной альтернативы Mylo на основе грибов из-за трудностей с привлечением новых средств. Новость застала многих врасплох, особенно учитывая новаторский статус Bolt и его мастерство в сборе средств. Компания быстро набрала обороты благодаря сотрудничеству со Стеллой Маккартни. С момента своего основания в 2009 году компания привлекла по меньшей мере пять раундов финансирования на общую сумму более 330 миллионов долларов. В число спонсоров проекта входит новый консорциум партнеров бренда, включая Stella McCartney, Adidas, Lululemon и Kering, которые взяли на себя обязательства по разработке продуктов, содержащих Mylo. Компания Bolt Threads объяснила приостановку производства Mylo сложной макроэкономической ситуацией, из-за которой “становится все труднее привлекать необходимый капитал для поддержки расширения масштабов применения новых технологий. ”Учитывая привлекательные бренды-партнеры Bolt и более 450 миллионов долларов инвестиций в материалы нового поколения только в 2022 году, вполне вероятно, что это было не единственной причиной.

Действительно, неожиданная новость указывает на более серьезные проблемы, с которыми сталкиваются и другие производители материалов, стремящиеся преодолеть господство кожи, полиэстера и нейлона. Кожа существует уже тысячи лет, а хромовое дубление — более быстрая и дешевая альтернатива традиционным методам, которая помогла наладить массовое производство кожаных изделий, — было изобретено более века назад. С тех пор миллиарды долларов были вложены в совершенствование процессов и снижение затрат. Несмотря на все эти достижения, материал обладает свойствами (например, способностью улучшаться с возрастом), которые очень трудно воспроизвести. Некоторые из этих элементов применимы к другому доминирующему в моде материалу - полиэстру. Созданная более 75 лет назад цепочка поставок полиэстера также была настроена таким образом, чтобы обеспечивать стабильные поставки в изобилии при низких затратах.

В то же время, в результате многолетних исследований и разработок были созданы варианты полиэстера, которые обеспечивают сложные эксплуатационные характеристики, включая консистенцию, доступность, растяжимость, прочность и управление влажностью. Несмотря на искреннее стремление некоторых брендов снизить воздействие на окружающую среду и внедрять инновации, процесс замены существующих материалов новыми продуктами может быть сложным и осложняться запутанными процедурами согласования.

Еще сложнее то, что, вопреки оптимистичным данным опроса, нет убедительных эмпирических доказательств того, что потребители будут платить больше за “экологичную” моду. Это означает, что маржинальное давление чаще всего исключает новые дорогостоящие идеи, при этом практически не учитывается снижение воздействия на окружающую среду.

В результате новаторы либо вынуждены продавать с убытком, либо ограничиваются пилотными программами, что сводит на нет усилия по доказательству жизнеспособности их продуктов, масштабированию производства и снижению издержек. Сравните количество венчурных компаний, финансирующих программное обеспечение, с количеством венчурных фирм, специализирующихся на материальных инновациях или моде.

Их гораздо меньше. Причины такого разрыва носят структурный характер. Как только изобретается программное решение, предельные издержки на распространение второй, третьей и миллионной продукции приближаются к нулю. Напротив, как только изобретается новый материал, предельные издержки на последующие единицы продукции остаются почти такими же.

Только с обучением и увеличением масштабов производства затраты начинают снижаться. В то же время создание мощностей для производства новых материалов часто требует значительных капитальных затрат на создание инфраструктуры. Для программных продуктов таких затрат не существует. В то время как некоторые модные компании, в том числе H&M Group и Nike, инвестируют в новые экологически предпочтительные решения, корпоративная поддержка новых предприятий невелика по сравнению с потребностями.

Грибы, ананасы, кактусы и кокосовая кожа часто попадают в заголовки газет. Однако часто ажиотаж оказывался сильнее, чем эффект. Отсутствие информации, а зачастую и тщательного изучения, затрудняет понимание того, как новые материалы на самом деле влияют на экологичность. Например, хотя альтернативные виды кожи растительного происхождения могут производить меньше выбросов углерода по сравнению с коровьей кожей, в состав большинства из них входят синтетические полимеры (они же пластмассы) для придания прочности и долговечности.

В результате они сталкиваются с другими экологическими проблемами (такими как способность к биологическому разложению), которые связаны с наименее подверженным разложению компонентом продукта. Например, в состав Mylo входит пластик. Эти компромиссы, как правило, напрямую связаны с усилиями по обеспечению конкурентоспособности инноваций по качеству, производительности и результативности. Продвижение продуктов на рынок до того, как они будут готовы по всем параметрам, ставит под угрозу доверие ко всему сектору.

Хотя материалы являются наиболее заметным проявлением качества изделия, они не оказывают существенного воздействия на окружающую среду. Согласно анализу, проведенному Институтом воздействия на одежду и Институтом мировых ресурсов, менее четверти выбросов углекислого газа в атмосферу приходится на сырье, в то время как более 70 процентов выбросов приходится на переработку и производство.

Таким образом, если целью является обезуглероживание, то имеет смысл перераспределить миллиарды, потраченные на материальные инновации, на серьезную работу по замене угольных паровых котлов во многих менее развитых странах. Спасибо Apparel Impact Institute за руководство этой важной работой.

Это не означает, что инновации должны прекратиться. Вместо этого отрасль, стремящаяся снизить свое воздействие на окружающую среду, должна: (1) Поощрять партнерские отношения между разработчиками новых материалов и существующими поставщиками для ускорения внедрения инноваций и оптимизации расходов.

Например, производитель кожгалантереи Ecco Leather заключил партнерство со стартапом Ecovative, занимающимся производством материалов на основе мицелия, в рамках нового проекта, направленного на использование существующей инфраструктуры для вывода новых инноваций на рынок. (2) Активно поддерживать регулирование, вынуждающее компании оплачивать социальные и экологические издержки. Усилия, направленные на то, чтобы заставить бренды платить за утилизацию отходов одежды с помощью так называемых схем расширенной ответственности производителей, были бы шагом в правильном направлении, если бы они сочетались с платой за экомодуляцию (которая предусматривает наказание за выбор худших материалов в зависимости от их воздействия на окружающую среду) и соответствующей компенсацией для стран глобального юга, где в настоящее время оказывается старая одежда. (3) Ускорить финансовую поддержку работы Института воздействия на одежду (Apparel Impact Institute) и других организаций, которые поддерживают усилия поставщиков по обезуглероживанию. (4) Финансировать партнерства по смешанному финансированию для ускорения целенаправленного перехода на экологически чистые виды энергии в странах с развитыми сетями энергоснабжения.

Эти стратегии принесут гораздо больший эффект, чем очередной пресс-релиз, в котором сообщается о поступлении куртки из морских макроводорослей в музейную коллекцию. Кеннет П. Пакер - профессор-практик в школе Тафтса Флетчера. Кен проработал в Timberland 15 лет и занимал должность главного операционного директора с 2000 по 2007 год.