Платья 21 века: в Париже открывается Неделя моды

ПАРИЖ — Неделя высокой моды в Париже началась с фанфар 20th Century Fox, с которых в понедельник утром началась презентация коллекции Schiaparelli. Забастовка актеров закончилась, красная дорожка открыта для показа, а необычная коллекция платьев 21 века, созданная Дэниелом Розберри, была создана для того, чтобы извлечь выгоду из возрожденного шоу-бизнеса. Муза дня JLo появилась за кулисами в жакете, созданном из настоящих лепестков роз, свежесть которых поддерживается добавлением сахарной воды.

Вот такое внимание высокая мода уделяет мельчайшим деталям. Но в основе шоу лежал гораздо более необычный, волнующий импульс. В 1877 году дядя Эльзы Скиапарелли, Джованни, был ответственен за открытие “каналов” на Марсе. Это предположение о внеземной жизни вдохновило его на создание образа марсиан. Мы знаем, что произошло дальше. Все возможные варианты инопланетной жизни подпитывали популярные догадки. И вот мы добрались до “Schiaparalien” Роузберри. Когда отгремели вступительные фанфары, зловещее звучание оригинального саундтрека к фильму “Чужой” сменилось зловещей мелодией. Это повлияло на то, что последовало за этим. Марс атаковал. Выглядела ли модель в блестящем черном виниловом платье с белым вязаным воротничком как инопланетянка среди нас? Не выглядели ли огромные округлые плечи, преувеличенные бедра и удлиненные крылья как попытки марсианки соответствовать какой-то земной женственности? Ну, да. Карли Клосс прошествовала по подиуму с каменным лицом, как королева Космоса, ее челка мерно покачивалась в ритме «Я-тебя-уничтожу».

Этот загадочный научно-фантастический элемент особенно ярко проявился в сосках, которые привлекли внимание многих. Муза Roseberry Мэгги Маурер (Maggie Maurer), как Рипли из “Alien”, была одета в трикотажную майку и брюки-карго, неся на руках инопланетного младенца, собранного из устаревшей техники, раскладушек, старых печатных плат и тому подобного.

На создание “сосков” меня вдохновили узелки, завязываемые на гривах лошадей для выездки, но когда они появились, я сразу вспомнила Рипли, кормящую марсиан грудью. Узлы для выездки, ковбойские пряжки, ремни и сапоги. Таков был подтекст Роузберри: его собственное техасское происхождение как американца в Париже. Отсюда и строгость Барбары Стэнвик в белой хлопчатобумажной рубашке с широкими плечами в сочетании с темно-синими джинсовыми брюками, с одной стороны, и сенсационность Наташи Поли в черном бюстье с пайетками и бахромой из пайеток - с другой. Техас, переделанный под Голливуд. Однако, в конечном счете, это было менее интересно, чем безукоризненная научно-фантастическая скульптура Roseberry от кутюр: птица Бранкузи сидела на плече у одной модели, а из выреза другой выглядывал аэродинамический бант.

Он привел в пример Чарльза Джеймса и Кристобаля Баленсиагу, и их строгая потусторонность показалась ему особенно подходящей для этой коллекции, особенно потому, что Роузберри отказался от кричащего золота и анатомических деталей, которые до сих пор были его отличительными чертами (и которыми многие из его слушателей с разной степенью приятности щеголяли), в пользу что-то более величественное, но тревожащее, возможно, даже признание нынешнего статуса моды как изгоя, пришельца в мире, сошедшем с ума и ставшем плохим. Вы бы никогда не получили такого извращенного представления о показе Dior.

Но что вы всегда получаете от Марии Грации Кьюри, так это порой ошеломляющую сеть философских / феминистских теорий, на которых она строит свою коллекцию одежды. Итальянская художница Изабелла Дюкро, не достигшая совершеннолетия, была гуру последней коллекции Кьюри.

Работа всей ее жизни, связанная с исследованием культурного значения текстиля по всему миру, была связана не только с верой Кьюри в вдохновляющий аспект моды, но и с идеей ауры в искусстве, изложенной немецким философом Вальтером Беньямином. По сути, это означает, что аура оригинального произведения будет разбавлена репродукцией (вспомните «Мону Лизу», которую бесконечно фотографировали и которая в конце концов превратилась в открытку).

Ну и ну! ко всему прочему. Хотя Кьюри был твердо уверен, что теория Бенджамина прекрасно подходят кутюр: идея уникальные произведения, созданные для одного клиента, и Промышленное производство готовой одежды. В качестве иллюстрации она выбрала платье без рукавов из белого плиссе из своей новой коллекции - единственный кусок ткани, который можно было сшить только на теле клиентки. Да, она была права насчет ауры, которую создавала эта вещь. В ней была та же необъяснимая таинственность, что и в одном из платьев Delphos от Мариано Фортуни столетней давности. Но в остальной коллекции Кьюри загадочности было меньше. Она попала под очарование муара, мерцающей шелковой ткани, которая на протяжении всей истории использовалась для одежды богатых и влиятельных людей. Итак, муар ассоциируется с чем-то тяжелым, почти свинцовым, и неудивительно, что Кьюри никогда раньше не задумывалась об этом.

Она сказала, что всегда думала о нем как о чем-то, что можно использовать в интерьерах. Так почему же вы передумали?

Ее логическое обоснование было любопытным. Она зациклилась на оригинальном стиле одежды Dior 1952 года под названием La Cigale, когда увлечение месье Диора поездами, самолетами и автомобилями привело его к более модернистскому, эргономичному стилю дизайна. Она почему-то вообразила, что это можно сделать современным, используя что-то столь традиционное, как муар, “в сочетании” с такой современной тканью, как шелковый хлопок.

Вряд ли это может заинтересовать женщину, покупающую Dior couture. То, что она увидела бы здесь, было бы старомодным мерцанием муара в насыщенных, но викторианских тонах, выполненных в формах, которые выглядели так, словно вышли из фильма 1950-х годов.

Коллекция была слишком изысканной, торжественной, часто строгой. Чтобы оценить глобальные открытия Дюкро, остается только надеяться, что в коллекции Dior будет немного больше новинок. Кьюри, конечно же, говорила о радостном открытии в своей преамбуле к показу. Должно быть, на подиуме она повернула налево.