Питер Мулиер: Алайя и я

Питер Мулиер встречался с Аззедином Алайей только однажды, за кулисами показа Christian Dior, когда Раф Симонс работал в доме. Между ними не было и намека на судьбу. Их разговор был чисто техническим, потому что Аззедин, как всегда помешанный на моде, изучал конструкцию платьев изнутри и снаружи. Но он посещал все показы Dior, и преисполненный благоговейного трепета Мюлье, который был помощником Саймонса, наблюдал за ним из зала через мониторы за кулисами. “Он сидел на скамейке с Сидни [Толедано, тогдашним исполнительным директором Dior], и каждый раз, когда мимо проходило платье, он хлопал в ладоши, как ребенок, который смотрит на то, что ему нравится. И я всегда думаю об этом моменте, потому что даже на примерках, когда я по-настоящему волнуюсь, я тоже хлопаю”.

Эти примерки сейчас проходят в студии Alaia, где бельгийский дизайнер, которому сейчас 43 года, отмечает свой первый год в качестве креативного директора лейбла, основанного Azzedine в 1982 году. Судьба, в конце концов. В воскресенье вечером он представил свою вторую коллекцию Alaia. В беседе перед показом он описал этот образ как очень похожий на его первый, с тем же сочетанием прет-а-порте и кутюра. “Он по-прежнему основан на основных принципах бренда Alaia, потому что я думаю, что важно еще раз объяснить это молодому поколению, которое на самом деле не знакомо с брендом, но он продвинулся гораздо дальше, придав силуэту особую актуальность.

Все дело в силуэте. Концепция - сочетание мужского и женского. Здесь гораздо больше пошива, потому что я думаю об Аззедине как о портном, а не портнихе. Даже его трикотажные изделия были сшиты на заказ. Так что это шаг вперед. И я думаю, что это больше связано со мной и домом..” Мулиер колеблется. “Я надеюсь”.

Когда в 2017 году в возрасте 82 лет скончался невероятный трудоголик Аззедин, он, как известно, оставил тысячи набросков, которых, возможно, было достаточно, чтобы удовлетворить круг его поклонников и на какое-то время сохранить бизнес, но это не было постоянным решением для швейцарского конгломерата Richemont, который владеет Alaia с 2007 года.

Тем не менее, тот факт, что на назначение нового креативного директора ушло более трех лет, можно рассматривать как показатель сложности, с которой столкнулся Ришмонт, пытаясь найти человека, способного воплотить в жизнь одно из самых личных и технически совершенных наследий в области моды. Мюльер был своего рода секретом индустрии, на который знатоки моды давно обратили внимание, сначала как на правую руку Саймонса в его мужском бренде, а затем работая с ним в Jil Sander, Christian Dior и Calvin Klein.

Это выдающееся образование-хамелеон каким-то образом позволило ему занять столь же выдающуюся должность в Alaia. “Я думаю, что одна из причин, по которой я так долго работал с Raf во всех этих заведениях, заключалась в том, что для меня это всегда было в новинку”, - размышляет Мюлье. “Моей самой большой любовью был Dior Couture. Все, что представляла мода, открыло мне глаза на Dior.

Это изменило меня. Так что приятно возвращаться сюда, находить это в любви всех этих мужчин и женщин в ателье Аззедина”.

Но “смертельно напуганный”, - так Муль описывает свое душевное состояние, когда он обдумывал предложение Ришмонта. “Мы все выросли с мыслью, что Azzedine - это воплощение всего, что мы знаем о моде.

Но должен сказать, что, как только я приехал сюда, нервозность как рукой сняло. Работа здесь дает мне ощущение цели, которой у меня раньше не было. Не знаю, как лучше это объяснить. ”Неуловимые объяснения соответствуют непознаваемости Аззедина. Загадочность этого человека остается постоянной загадкой для Мюлье. “Он работал в одиночку, и это так важно во всей истории. Он ничего не объяснял своей команде, кроме техники. Все это было у него в голове, и он создал это сам. Должно быть, это был такой сложный творческий процесс. Вот почему он был гением.” Когда Мулиер начал работать в Alaia, он, естественно, обратился за советом к команде студии, которая на самом деле работала с этим человеком. Это Алайя? Что бы подумал Аззедин? “И они ничего не сказали. Затем, спустя несколько недель, вы начинаете узнавать друг друга немного лучше, и я снова спрашиваю: «Это Алайя?» Они говорят: «Это Алайя, когда ты думаешь, что это Алайя. ‘ И я говорю: «Хорошо, я согласен.

И тогда они помогли мне с этим. Они немного объяснили мне, каким был Аззедин. И вот, он постоянно рядом, что мне нравится”.

Итак, исходя из того, что он узнал за прошедший год, что, по мнению Мулиера, представляет собой Alaia? “Форма и женственность - это очень сильно. Просто о красоте. Это не имеет ничего общего с модой в том виде, в каком мы ее знаем, и в том виде, в котором она мне всегда нравилась. Речь идет об определенном классицизме, который Аззедин полностью воплотил в жизнь, как скульптор. Все дело в деталях. И речь идет о чистой-пречистой женственности, сексуальной и очень чувственной, без намека на вульгарность”.

То, что я привношу в Алайю, - это нечто математическое, чего не было в доме. Он считает, что видение Аззедина было слишком экстремальным, чтобы быть романтичным, и в этом почти прагматизме Мюлье, как ни странно, мог найти что-то от себя. “Я с Севера, поэтому думаю, что привезу в Алайю что-то математическое, чего не было в доме.

На английском это трудно объяснить. Опять же, может быть, чистоту? Вторая коллекция гораздо более чистая. В 2003 году состоялся показ Alaia couture, который был одним из самых красивых показов, которые я когда-либо видела. В 80-х и даже в 90-х годах Аззедин всегда подчеркивал чистоту силуэта, почти придавая ему скульптурность с помощью одежды, которая, как мне кажется, в какой-то момент, без всякой критики, была утрачена. Вот что я хотел бы привнести в этот дом”.

Математика заставляет меня думать о точности, поэтому, учитывая, что Аззедин Алайя был дизайнером, который всегда был точен до миллиметра, я пытаюсь понять, что имеет в виду Мюлье. Возможно, он говорит об определении? “Да, это возможно, потому что Алайя - это громкое имя, но, в конце концов, это очень маленький дом. В моей студии работают три человека, так что ко всему прикасается очень ограниченное количество людей. У нас есть время подумать, вы не теряете много энергии на долгие разговоры, которые на самом деле исходят от самого Аззедина, и я бы с удовольствием сохранил их, потому что они вносят ясность. Знаете, когда вы смотрите на одежду, вас всего трое в комнате.

В Dior на примерке нас было 15 человек. Работать над определением легче, потому что вокруг не так много шума. Вас ведут эмоции. Странно сочетать эмоции и определение в одном предложении, но, по сути, так оно и есть. Я имею в виду, что примерка платья занимает не 10 минут. Мы примеряем его целыми днями, постоянно смотрим на одно и то же платье. И я надеюсь, вы увидите, что это очень четко сформулировано. Что нравится Мюльеру, так это то, что для него это совершенно новый способ работы, противоположный тому, к которому он привык. “Мы не начинаем с набросков, никогда не отдаем эскиз в ателье”, - объясняет он. “Они сразу же обрабатывают тело.

Это совсем не по-французски - так работать. Иногда я удивляюсь, что они делают, а потом вдруг понимаю - бац! — это идеально. Еще одним отличием Муль-эра является то, что все коллекции, над которыми он работал с Рафом Саймонсом, были построены на сюжетных линиях. Это никогда не было свойственно Аззедину. “И я должен сказать, что, по-моему, это очень свежо - работать подобным образом.

Я легко прихожу в восторг от мелочей в моде. В ателье, в студии мы с восторгом относимся к маленькому кусочку ткани, и это начало чего-то нового, и я всегда думаю, что Аззедин тоже так работал. Большие сюжеты, большие концепции, изменения от сезона к сезону? Этот дом не для них. Он должен быть линейным. Одна коллекция должна переходить в другую. Например, Аззедин придумал юбку в 1988 году и переделал ее в 1989-м, потому что она была лучше. И в 1992 году он представил ее еще лучше. Для него это было вопросом преемственности. Итак, моя вторая коллекция является продолжением первой. Единственное, что изменилось, - это то, что я открыл студию для множества людей, которые меня окружают. ”Музыку, например, написал Гюстав Рудман Рамбали, с которым Муль познакомился на ужине в августе.

Рамбали работала, в частности, с Woodkid и The Weeknd, а также над саундтреком к телевизионному сериалу “Эйфория. ”Он присутствовал на всех примерах Мулиера и выступил с 40-минутным музыкальным произведением, которое он записал со струнным оркестром в Будапеште.

Мюлье также сотрудничал с Фондом Пикассо в создании нескольких вязаных платьев по мотивам Танаграс - женских форм, созданных художником в 40-х годах прошлого века. “Аззедин и сын Пикассо Клод были очень близки, - объясняет он, - и это также дань уважения Рафу и его знаменитым трем свитерам, которые он сшил в Jil”.

Он описывает трикотажные изделия как “грубоватую красоту, не очень элегантную на вид, как и сами танагры”. Это идея Аззедина как модного скульптора, смешанного с Пикассо, а также с моим миром, потому что Раф научил меня всему, что я знаю об искусстве”.

Действительно, культурное взаимопроникновение перекликается со временем, проведенным Мюлье с Саймонсом, где музыканты, художники и кинематографисты могли бы внести свой вклад.

Именно Саймонс вдохновил его на изучение моды, когда он был в составе жюри, оценивавшего студентов колледжа Мюльера в 2001 году. “Я изучал архитектуру, и Раф сказал: «Ты не архитектор, ты модельер. » Он был так прямолинеен со мной. Я подумал, что он сумасшедший. Но моя девушка в то время согласилась с ним. Итак, я позвонил ему на следующий день и через три месяца поступил к нему на работу”.

За почти два десятилетия работы с Саймонсом он впитал не только знания своего наставника в области искусства. “Он также научил меня почти всему, что я знаю о моде: экстремальности, красоте, магии моды, когда, например, коллекция или показ являются идеальным зеркалом того, что происходит в мире.

Мюльер добавляет с легкой усмешкой: “Конечно, это была его точка зрения. Моя точка зрения появилась позже”.