От Канн до Met Gala: Как индийское Сари завоевывает мир

Когда в марте Dior продемонстрировал свою осенне-зимнюю коллекцию 2023 года на подиуме в Мумбаи, это событие было названо “переломным” моментом признания моды в Индии. В конце концов, европейские дома высокой моды десятилетиями сотрудничали с местными производителями, но лишь немногие включали эту страну в свои коллекции. Теперь, привлеченный растущим числом состоятельных клиентов в Индии, крупный парижский бренд представил на подиум моделей в одежде, явно вдохновленной Индией: воротнички в стиле Неру, силуэты, напоминающие сари и шервани, и замысловатая вышивка, выполненная его давним сотрудником, индийским ателье Chanakaya.

Модное событие в Мумбаи также включало в себя открытие престижного центра искусств и ретроспективную выставку Chanakaya, посвященную работе, выполненной вручную Dior на протяжении десятилетий. Судя по звездной аудитории, можно было бы подумать, что стиль больше не развивается только в одном направлении (то есть с запада на восток).

Действительно, сари, которое уже пользовалось популярностью в 2022 году, когда его носили соответственно на красных дорожках в Каннах и на гала—концерте Met Gala актриса Дипика Падуконе и светская львица Наташа Пунвалла, теперь носят известные лица, не принадлежащие к индийской диаспоре, такие как актриса Зендая и модель Джиджи Хадид. В то время, когда культурное присвоение многими воспринимается как акт неуважения (например, как неуважение к культуре или навязывание стереотипов), это выглядело по-другому: с благодарностью, как общий праздник.

Но когда Сьюзи Менкес, старейшина модных журналистов, опубликовала в Instagram фото с выставки в Чанакайе, написав: “Кто бы мог подумать, что скромная индийская ручная работа может превратиться в высокую моду Dior”, это было встречено насмешками. “Скромный”, казалось, было неподходящим словом для описания многолетнего обучения, которого требовало такое мастерство, и пользователи обвиняли Menkes в том, что у них белый, колониальный взгляд. Казалось, что для того, чтобы по-настоящему оценить престиж индийского дизайна, все еще требуется некоторое обучение.

К счастью, в Лондонском музее дизайна открылась новая выставка, призванная восполнить пробелы в знаниях. «Необычное сари» - это первая в своем роде выставка, посвященная современному сари и его эклектичному, ультрасовременному переосмыслению. Под сари принято понимать цельный кусок ткани без швов, накинутый на тело. “Поскольку у него простая форма, он стал основой для выражения различных идей”, - объясняет Прия Ханчандани, глава кураторского отдела Музея дизайна. Среди представленных на выставке идей — сари, изготовленные из нетрадиционных материалов и носимые по-разному: одно от кутюрье Гуарава Гупты выполнено из стали, а другое от индийского бренда NorBlack NorWhite дополнено капюшоном, что создает образ, напоминающий уличную одежду.

На выставке также представлены сари от феминистской группы the Gulabi Gang, участницы которой носят ярко-розовые сари, и сари в качестве украшения красной дорожки: также будут представлены два сари от Poonwalla, показанные на Met Gala, и еще одно черно-золотое сари, которое было надето на Падуконе в Каннах. Что касается последнего, то ни одна фотография не сможет передать тысячи вышитых блесток, блестящих на таком тонком материале, что можно было бы ожидать, что он порвется под тяжестью, но почему—то этого не происходит.

Идея создания необычного сари возникла у Ханчандани, когда она работала в Британском совете в Дели и заметила, насколько по-разному женщины, работающие в ее дизайнерской сфере, носят сари: “Они были одеты в сари с открытой спиной, а не в те пышные сари, которые я видела на свадьбах в Нью-Йорке. Великобритания.

И они носили его с футболками или майками и кроссовками”.

У тех, кто менее знаком с сари, может сложиться определенное представление о нем, возможно, оно надевается поверх блузки во всю длину. Но эта мода получила развитие только “во времена колониализма, потому что соответствовала викторианским представлениям о скромности”, - говорит Ханчандани. “Всегда существовали разные способы драпировки — в зависимости от региона, функциональности, окружающей среды, вкуса.

В рыбацких деревнях драпировку делают укороченной, что вполне логично”.

Сари в той или иной степени носят по всей Южной Азии, но в самой Индии оно стало символом “Матери Индии”, объясняет Ханчандани. “Есть разные мнения, но, на мой взгляд, сари стало ассоциироваться с индийскими националистическими идеологиями”, - говорит она, указывая на “рост культурного консерватизма в Индии, идущий сверху”. “Отчасти это связано с тем фактом, что ручной ткацкий станок был неотъемлемой частью движения за независимость. Махатма Ганди велел людям самим прясть ткань дома.” Ганди призывал людей бойкотировать ткани, которые производились в Великобритании и поставлялись в Индию британцами, монополизировавшими текстильное производство, — вот почему прялка украшает флаг Индии.

Я поняла, насколько политизированным является сари в наши дни, когда на торжественном ужине для британцев из Южной Азии ко мне подошел незнакомец и спросил о сари темно-синего цвета, которое досталось мне по наследству. “Почему ты его носишь, разве ты не мусульманка?” Подразумевалось, что сари - это не только индийское, но и исключительно индуистское платье. Но не поэтому выставка посвящена только индийскому дизайну за последние 10 лет.

Кханчандани объясняет: “Мне нужно было принять решение о том, в какой географии представлено сари, и я выбрала Индию, потому что там его чаще всего носят”.

Благодаря 90 новаторским сари, созданным на заказ индийскими дизайнерами и студиями, наряду с фотографиями, журналами, текстилем и даже скульптурами (с сари, отлитыми из смолы), необычные сари, безусловно, оправдывают свои ожидания. Но при этом в нем также рассказывается история о том, как меняется городская женщина в Индии: от гибридных сари, которые на первый взгляд выглядят как бальные платья, до сари, которые носят занятые женщины, и сари, которые носят бунтарки, выступающие против предписанных гендерных ролей.

В нем даже рассказывается о новой гендерной идентичности и о тех, кто носит сари, катаясь по городам на своих скейтбордах. “Сари всегда было полотном, оно всегда было податливым. Но за последние 10 лет или около того эти перемены действительно воплотились в этот невероятный момент”, - с энтузиазмом говорит Ханчандани. “Это революция в сари”.

Автор: Коко Хан