Обещание модной индустрии переработки текстиля связано с масштабной проблемой

По словам сотрудников Renewcell, первой в мире фабрики по переработке текстиля в промышленных масштабах, в шведском приморском городе Сундсвалль всегда светит солнце. В прошлом году открылся огромный склад Renewcell. Он расположен у самой кромки воды, и к нему легко подъезжают суда, которые доставляют 400-килограммовые тюки измельченного хлопка и джинсовой ткани с сортировщиков текстильных отходов в Германии, Швейцарии и Швеции.

Внутри склада большие прямоугольные тюки сложены в колоссальные тканевые пирамиды, каждая из которых украшена лентами темно-синей и черной ткани. Каждая огромная куча весит 500 тонн. Каждый месяц завод может переработать в 10 раз больше материала, чем обычно, и превратить его в материал под названием Циркулоза. Циркулоза выглядит и ощущается как бумага для рукоделия, но ее можно использовать для изготовления вискозы (обычно из древесной массы) и, в свою очередь, для новой одежды. “Вместо того, чтобы отправлять [текстильные отходы] на свалку или в мусоросжигательный завод, мы хотим собирать их и воплощать их в жизнь”, - говорит Патрик Лундстрем, генеральный директор Renewcell. “Мы считаем себя недостающим звеном в индустрии моды”.

Открытие фабрики не могло состояться достаточно скоро.

Вопрос о том, что делать с горами текстильных отходов, образующихся в индустрии моды, становится все более актуальным. Изображения использованной одежды, разбросанной по пляжам Ганы и дюнам пустыни Атакама в Чили, подчеркивают правду о мусорном колониализме — практике крупных производителей отходов, таких как Великобритания, отправляющих свои отходы в более бедные страны без эффективного управления отходами, — и показывают, как из-за перепроизводства груды футболок превратились в мусор., платья и джинсы ничего не стоят для благотворительных организаций и перекупщиков.

Но 60 000 тонн текстильных отходов, которые Renewcell сможет переработать к следующему году, - это капля в море. В 2020 году в ЕС и Швейцарии было произведено 7 млн тонн швейных отходов. Ожидается, что к 2030 году этот показатель превысит 8,5 млн тонн. По данным консалтинговой компании McKinsey, около 70% этого объема выбрасывается вместе с обычными бытовыми отходами и отправляется непосредственно на свалки или в мусоросжигательные заводы.

Около 30 процентов собирается через пункты сбора пожертвований, программы возврата и благотворительные организации. Одежда более высокого качества продается в винтажных магазинах или благотворительных организациях в Европе, остатки продукции экспортируются в Африку и Азию для продажи на рынках подержанных товаров.

Но в отчете, опубликованном в феврале фондом устойчивой моды Changing Markets, говорится, что до половины ненужных вещей, отправляемых на глобальный юг, настолько низкого качества, что в конечном итоге их сбрасывают в реки или продают для сжигания в качестве (очень токсичного) топлива. Сумма, потраченная обратно на новую одежду, оценивается в пределах от 0,1 до 1 процента.

Другие компании, кроме Renewcell, используют технологию химической переработки, которая позволяет получать волокна первичного качества, которые теоретически могут быть повторно использованы в циклическом режиме, но продвижение к промышленному масштабу идет медленно. Например, Гонконгский научно-исследовательский институт текстиля и одежды (HKRITA) открыл завод в Индонезии в 2021 году, но перерабатывает менее 1000 тонн в год. “Без создания [большего] количества систем вторичной переработки, работающих в значительно более широких масштабах, мы не сможем справиться с производственными отходами и отходами после потребления”, - говорит генеральный директор компании Эдвин Кех.

Механическая переработка текстиля существует уже много лет, но на ее долю приходится лишь небольшой процент рынка волокон, и в результате получаются материалы, которые необходимо смешивать с натуральными волокнами, чтобы их можно было использовать в качестве одежды. Проблемы, с которыми сталкиваются переработчики текстиля, как правило, одни и те же: потребность в отдельных материалах, которая осложняется наличием смешанных волокон (из которых состоит большая часть нашей одежды), отсутствие инфраструктуры для сбора и сортировки текстильных отходов, и трудности с получением достаточно крупных заказов, чтобы оправдать инвестиции в строительство достаточно крупных фабрик.

У Renewcell были некоторые преимущества, когда дело дошло до индустриализации. Компания приобрела старую бумажную фабрику, которая уже на 100% использовала возобновляемые источники энергии и располагала необходимой инфраструктурой. Партнерство с H&M group и некоммерческой организацией Canopy привело к получению заказов от таких модных брендов, как Levi’s, Ganni и Filippa K. Несмотря на это, компания сообщила о более слабых, чем ожидалось, продажах, 16 октября было объявлено, что Лундстрем покидает пост генерального директора, и компания, как сообщается, надеется, что новое руководство приведет к увеличению заказов. Технологический процесс в Renewcell позволяет обрабатывать хлопчатобумажные ткани, содержащие до 5% синтетических материалов, но компания Lundstrom говорит, что работает над расширением этого диапазона.

В лабораториях Renewcell Circulose можно перерабатывать до семи раз. Они надеются увеличить мощность завода в Сундсвалле до 120 000 тонн в 2024 году, они рассматривают возможность открытия новых производств в США, Азии и Африке. “Больше нет оправданий”, - говорит Лундстрем. “Мы обещаем перерабатывать 100% текстильных отходов.

Мы создаем эту цикличность”.

Кризис с текстильными отходами начинает привлекать внимание законодателей. Вскоре расширенные схемы ответственности производителей заставят бренды отчитываться о сроках годности своей продукции. В ЕС уничтожение непроданных товаров будет запрещено с 2024 года, а к 2025 году текстиль будет собираться в отдельный поток отходов, подобно бумаге и стеклу. Великобритания еще не приняла закон по этому вопросу, но в июле министр окружающей среды Ребекка Поу запустила программу, которая включает предложения по стимулированию цикличности и созданию индустрии переработки текстиля.

Эти шаги свидетельствуют о значительном сдвиге в понимании того, как быстро швейная промышленность превратилась в отрасль «бери и готовь сам». Но постоянно растущая скорость производства и появление ультрабыстрых модных брендов, таких как Shein и Boohoo, означают, что разрыв между объемом образующихся отходов и производительностью предприятий по переработке текстиля будет продолжать увеличиваться.

В некоторых отношениях игроки индустрии быстрой моды работают над поиском решений. H&M владеет 10,37% акций Renewcell и уже продает одежду из Circulose. С 2013 года в магазинах компании действует программа возврата товара через специальные контейнеры. По словам Сесилии Браннстен, руководителя отдела использования ресурсов и кругового воздействия H&M Group, цель компании - использовать “текстильные отходы производства для производства сырья, которое мы используем для изготовления нашей одежды”.

Но из-за отсутствия инфраструктуры и мощностей по переработке отходов эти амбиции трудно совместить с бизнес-моделью, основанной на массовом производстве. Кроме того, эффективность схемы возврата отходов H&M долгое время вызывала сомнения. За 10 лет существования программы было собрано 155 000 тонн текстиля для перепродажи и вторичной переработки, но некоторые источники предполагают, что объемы производства достигают 3 миллиардов предметов одежды в год. В своем отчете журнал Changing Markets сообщил о том, что одежда от брендов быстрой моды, включая H&M, была найдена на свалках или сожжена в Кении.

Это “признак очень линейной индустрии, где кусочки головоломки пока не подходят друг к другу”, - говорит Браннстен. Правда в том, что индустрия моды производит слишком много одежды. За годы, которые потребуются компаниям, занимающимся переработкой текстиля, для строительства промышленных предприятий, будут изготовлены еще сотни миллиардов предметов одежды, которые будут выброшены. “Переработка, возможно, является последним средством борьбы с отходами”, - говорит Кех. “Гораздо лучше не создавать отходов или [в первую очередь] тратить меньше”.

Автор: Люсианн Тонти