О чем Вам не расскажут Отчеты Крупных Брендов об устойчивом развитии

Немногим более десяти лет назад неожиданное партнерство между американским гигантом массового рынка Walmart и ритейлером уличной одежды Patagonia привело к созданию одной из первых крупных коалиций в области устойчивого развития в индустрии моды. Стремясь покончить с разрозненными и запатентованными экологическими программами брендов, эта пара убедила 19 компаний-членов (включая Timberland, где я в то время работал) сформировать Коалицию за устойчивое использование одежды, или SAC. Целью организации было стандартизировать оценку и отчетность в области устойчивого развития, что теоретически облегчило бы брендам, потребителям и инвесторам оценку воздействия компаний на окружающую среду и принятие мер по ее устранению. Менее чем через два года в коалицию вошли 40 компаний, представляющих более 30% мирового рынка обуви и одежды.

Это быстрое понимание побудило основателя Patagonia Ивона Шуинара сделать смелый прогноз о перспективах такого корпоративного сотрудничества, которое приведет к устойчивому будущему. В статье 2011 года под названием “Устойчивая экономика”, опубликованной в Harvard Business Review, Шуинар и его коллеги Рик Риджуэй и Джиб Эллисон писали: “Никогда прежде мы не испытывали такого оптимизма, как сейчас. ”Надежды авторов были подкреплены появлением новых инструментов для измерения, оценки и составления отчетов о воздействии компаний на окружающую среду (например, о загрязнении окружающей среды или выбросах углекислого газа).

К ним относятся недавно созданный SAC “индекс цепочки создания стоимости” (который впоследствии станет индексом Хигга) и инструмент PWC для оценки природного капитала в долларах. По мнению Шуинара и соавторов, такая стандартизированная корпоративная отчетность позволила бы инвесторам лучше понять относительную эффективность компаний в области охраны окружающей среды.

Эти знания, в свою очередь, направили бы “капитал в компании, которые, как известно, хорошо справляются с этими затратами”, - утверждали они. Согласно теории изменений, предложенной авторами, увеличение объема отчетности будет способствовать дальнейшему повышению уровня раскрытия информации, что приведет к целесообраз-ному процессу обезуглероживания в собственных интересах.

Три года спустя Шуинар, казалось, оправдал свои надежды, поскольку число компаний из списка S&P 500, публикующих отчеты об устойчивом развитии в той или иной форме, утроилось. Индустрия моды сыграла ведущую роль: например, Puma стала первой в мире компанией, которая представила отчет о прибылях и убытках в области охраны окружающей среды (EP&L), в котором подробно описывается стоимость внешних факторов, таких как использование воды и загрязнение окружающей среды.

Прогресс продолжается быстрыми темпами. По данным бухгалтерской фирмы KPMG, 96% крупнейших компаний мира в настоящее время представляют отчеты об устойчивом развитии. К сожалению, в отличие от предсказаний Шуинара, распространение отчетности не привело к уменьшению ущерба окружающей среде. Это связано с тем, что существующая нерегулируемая система добровольной отчетности не предусматривает контроля качества, регулирующего раскрытие компаниями информации.

Предоставляемая информация может варьироваться от неактуальной до недостоверной, что ограничивает возможности инвесторов оценивать воздействие компаний на окружающую среду и создает пробел в ожидаемом круге положительных результатов. Чтобы проиллюстрировать этот пробел, я проанализировал ненаучную выборку отчетов об устойчивом развитии пяти публично торгуемых обувных и швейных компаний.

Я выбрал компании с выручкой более 1 миллиарда долларов, что является достаточно значительным показателем, и разумно ожидать, что у них будут средства и возможности для подготовки всеобъемлющего отчета о влиянии. Но я избегал самых крупных и регулярно проверяемых игроков отрасли.

Цель состояла в том, чтобы просто понять качество отчетности среднестатистической группы компаний, занимающихся модой, на основе рассмотрения одного (существенного) экологического показателя — выбросов парниковых газов. То, что я нашел, было запутанным и неубедительным.

Компании сообщали о принятых на заказ мерах, ставили цели для различных целевых показателей, часто не предоставляли ключевую информацию и не детализировали заслуживающие доверия планы по сокращению выбросов парниковых газов. В то время как нефинансовая отчетность только что стала обязательной для крупных публичных компаний в ЕС, в Соединенных Штатах она остается добровольной (предложение SEC сделать отчетность о выбросах углерода обязательной остается в силе).

В письме от Американской ассоциации производителей одежды и обуви (AAFA) выражена поддержка представления отчетности о выбросах в областях 1 и 2, но не о гораздо более значительных выбросах в отрасли в области 3. Даже если бы модные компании честно сообщали о своих выбросах парниковых газов, неясно, ускорит ли это процесс обезуглероживания.

В качестве одного из примеров рассмотрим влияние обязательного обмена информацией о количестве калорий в сетях быстрого питания в США. Согласно одному исследованию, доступность этой информации не повлияла на потребление калорий. Для достижения реальной декарбонизации индустрии моды необходимо сочетание обязательного и единообразного раскрытия информации и последствий для результатов.

Обязательная отчетность о выбросах парниковых газов, введенная для государственных компаний в ЕС, является позитивным шагом, но ее необходимо сочетать с другими мерами, такими как установление разумных цен на выбросы углерода или штрафные санкции за отсутствие прогресса. В отсутствие таких совместных действий выбросы в атмосферу будут продолжать расти, не ослабевая.

Кеннет П. Пакер - профессор-практик в школе Тафтса Флетчера. Кен проработал в Timberland 15 лет и занимал должность главного операционного директора с 2000 по 2007 год.