Новая команда нью-йоркских дизайнеров хочет навести порядок в моде

Хиллари Теймур полна надежд. “Сейчас в Нью-Йорке так много небольших экологичных брендов, и их ценят”, - говорит Коллина Страда, основатель и гуру коммуникаций Комитета по устойчивым стратегиям Совета модельеров Америки. “Это так отличается от того, когда я начинала”.

Пятничное вечернее шоу Коллины Страда на крыше сансет-шоу, возможно, было одним из самых популярных на этой неделе на NYFW, но десять лет назад, когда Тэймур впервые продемонстрировала свои фирменные платья космического покроя из ткани deadstock, сшитые весной 2014 года, она вспоминает, что “всем было на это наплевать”.

Именно о таком подходе к экологичному дизайну хотят говорить самые модные молодые дизайнеры города. “Это удивительно — поколение Z - это поколение разоблачителей, и они действительно пытаются навести порядок в моде”, - сказал Теймур.

Безусловно, тема экологичности уже много лет привлекает все больше внимания на подиумах. На Неделе моды в Копенгагене дизайнеры не будут участвовать в показах, если они не соответствуют минимальному набору критериев экологичности. И теперь CFDA рекомендует всем брендам, которые проводят показы в Нью—Йорке, принимать меры по экономии энергии и следовать модной версии трех правил: сокращать количество отходов на модных мероприятиях, повторно использовать и перерабатывать материалы.

Но само количество дизайнеров, демонстрирующих в Нью—Йорке — коммерческой столице потребительской культуры моды - продукцию, ориентированную на экологичность, поражает воображение. В официальном календаре этого сезона их 35, по сравнению с 13 в расписании на осень 2020 года, последнем сезоне шоу перед сейсмическими культурными сдвигами, вызванными пандемией. “Интерес к выставке выше, чем когда-либо”, - сказал генеральный директор CFDA Стивен Колб. В городе уже представлены такие бренды, как Gabriela Hearst, Mara Hoffman и Studio 189, которые твердо придерживаются принципов ответственной моды.

Но в этом сезоне пробелы в расписании, вызванные отсутствием показов таких дизайнеров, как Марк Джейкобс, Том Браун и Томми Хилфигер, которые когда-то были массовыми, также открыли двери для новых талантов. В официальном календаре показов было семь дебютных показов: Grace Ling, Tanner Fletcher, Mirror Palais, Advisory, Sami Miro Vintage, Kozaburo и Fforme, модульный дизайн от Louis Vuitton, а также выпускник мужской одежды Row Пол Хелберс, безусловно, самый опытный из этой когорты дизайнеров. (Dauphinette и PH5 также дебютировали на подиумах вне расписания).

Конечно, на NYFW всегда есть новички, но одна из самых интересных особенностей дизайнеров этого класса - их общая приверженность экологической ответственности. “Раньше климатический кризис не был таким ощутимым, но теперь мы его видим и чувствуем”, - сказала Джули Гилхарт, директор по развитию brand incubator Tomorrow Ltd. И президент Tomorrow Consulting. “Эти молодые дизайнеры понимают, что их покупателям нравится носить винтажную одежду и иметь что-то переработанное или сделанное вручную, потому что это считается крутым и эксклюзивным”.

Дизайнеры и партнеры по жизни Таннер Ричи и Флетчер Каселл познакомились, когда учились в Университете Миннесоты в качестве соседей по комнате на первом курсе, а затем перевелись в колледж ЛИМ, где Ричи изучал дизайн интерьеров и мерчендайзинг в сфере моды.

Их бренд Tanner Fletcher начинался как массовый побочный продукт, когда их планы по трудоустройству после окончания университета провалились, и они направили свою общую любовь к бережливости и старинным интерьерам на создание таких продуктов, как рубашки, сшитые из простыней 1960-х годов, которые были распроданы на Ssense. Во вторник на подиуме состоится их дебют в бальном платье, полностью сшитом из лоскутков шелка цвета шармез и отделанном кружевом. “На самом деле нет смысла создавать что-то новое, когда есть вещи, которые можно использовать десятилетиями”, - сказала Каселл.

Это также не является незаметным изменением в философии дизайна. На протяжении всей недели дизайнеры делали экологичность не просто темой для показа, а отличительной чертой. На презентации Марии Макманус в салонном стиле, одном из, по меньшей мере, 10 других внекалендарных мероприятий, проводимых экологичными лейблами, дизайнер задержала аудиторию на несколько минут после того, как модели закончили прогулку, чтобы “утомить вас разговорами об экологичности. Она рассказала о последствиях изменения климата для развивающихся стран и рассказала о некоторых экологически чистых материалах, которые она использует, включая ажурную сетку, изготовленную из смеси переработанного кашемира и органического хлопка, и биоразлагаемые пуговицы, изготовленные из картофельного крахмала.

Линг, A. J. Ло и Эмма Чемберлен из Central Saint Martins и выпускницы Parsons grad, которым удалось сделать дизайн с нулевыми затратами сексуальным благодаря смелым платьям с вырезами из ткани deadstock и фурнитуре с 3D-печатью, продемонстрировали коричневую версию макси-юбки из стрейч-джерси, которую Джей Ло надевала на Джимми Фэллона в 2022 году, чтобы проиллюстрировать что хороший дизайн должен быть неподвластен времени. “Я не думаю, что мне обязательно было создавать бренд, чтобы стать первопроходцем или спасти мир — это произошло из-за моего интереса к 3D-печати и технологиям, но я понял, что на самом деле есть большой потенциал для использования этого в рамках заботы об окружающей среде”, - сказал Линг. Субботний дебют Sami Miro Vintage на подиуме назывался “Ноль отходов. ” Это стало демонстрацией философии дизайна, которой основательница Сами Миро придерживается с 2016 года, когда она впервые разрезала пару винтажных джинсов и разместила нашивку на груди сетчатого боди, завоевав преданных поклонников Кайли Дженнер и Беллы Хадид.

На старте показа модель вышла на подиум в джинсовой паре с высокой талией, которую Миро в режиме реального времени превратил в мини-юбку с длинным шлейфом. Конечно, дизайнерам все еще приходится бороться с противоречиями между участием в одном из самых важных маркетинговых мероприятий в сфере моды - показе на NYFW, - и в то же время придерживаться концепции ответственного потребления.

Но даже если они не согласны с системой, начинающие дизайнеры все равно часто придерживаются ее. Покупатели хотят видеть одежду, чтобы делать заказы, и использовать контент с показов и презентаций для возбуждения интереса. Также возникает вопрос, является ли это просто сезонной тенденцией, или бренды, начинающие свою деятельность с заботы об окружающей среде, теперь могут поддерживать ее в течение долгого времени, поскольку они расширяют свой бизнес и им необходимо найти способ масштабно использовать свои винтажные товары и готовые запасы. Эрин Битти, бывший директор по дизайну социально ответственного люксового бренда Suno, который закрылся в 2016 году, и которая три года спустя представила свой сольный проект Rentrayage, считает, что и то, и другое возможно. “Главное - понять, как создать винтажный дизайн, который существует в бесконечном количестве, например, джинсовую одежду, блейзеры и брюки цвета хаки”, - сказал Битти.

По словам дизайнера Джонатана Коэна, который в этом сезоне вернулся на NYFW после трехлетнего перерыва, производственный аудит, проведенный в 2018 году, научил его тому, что помимо помощи планете, поиск креативного применения собственным тканям deadstock также имеет отличный бизнес-смысл. “Мы потеряли 27 000 долларов на производстве нашего самого продаваемого платья из-за излишков ткани, которые отправлялись в мусорный пакет”, - вспоминает деловая партнерша Коэна Сара Лефф. Теперь их фабрики собирают остатки и обрезки, и для пятничной презентации они использовали даже мельчайшие кусочки для подкладки одежды и для создания цветочных аксессуаров для волос, вплетенных в косы нескольких моделей.

Тэймор надеется, что в этом сезоне акцент просто станет нормой. “Это должен быть каждый”, - говорит она. “Это должно быть везде. Мы все должны стараться. Больше нет оправданий”.