Неужели это конец истории моды? Не так быстро

МИЛАН. Неужели мы подошли к концу истории моды, обреченные бесконечно перерабатывать прошлое? Безусловно, на последней неделе моды в Милане мы увидели много необычных исторических моментов. Мероприятия были пропитаны ностальгией, бесконечными путешествиями по закоулкам памяти. Однако это был своеобразный вид ностальгии: рассеянный и забывчивый. Многие коллекции выглядели так, будто их собирали наугад, как будто листали каталог лучших и худших вещей прошлого века, выбирая почти наугад модные вещи для показа. Во многих случаях дизайнеры повторяли свой собственный репертуар, создавая, в буквальном смысле, копии: Донателла Версаче выбрала точную копию Versus, выпущенную примерно в 1997 году, Дольче и Габбана вернулись к Мадонне, выпущенной примерно в 1991 году, в стиле Готье, семь архивных работ Roberto Cavalli завершили средиземноморскую историю из морских пейзажей и белоснежного гламура, а для линии Margiela MM6 это была одежда из пластика или окрашенная в белый цвет.

На бис: Missoni представили свои собственные костюмы в стиле «Италия 90-х», вдохновленные африканскими мотивами, а дизайнеры Миучча Прада и Раф Симонс сделали ремиксы на темы космической эры, извращения, ложного срыва, буржуазии… и то, что они сделали всего два года назад, выпустив обширный каталог запоминающейся обуви Prada. На ум сразу же пришел Пабло Пикассо, который, как известно, сказал, что самоцитирование — это начало конца.

Но если в творческом плане чего-то не хватало, то в коммерческом дизайнеры, возможно, искали безопасные варианты на сложном рынке. Одно можно сказать наверняка: об оригинальности и готовности рисковать не могло быть и речи. С моей точки зрения, у итальянской моды есть две проблемы: она утратила свою самобытность и нуждается в более решительном креативном классе. Трудно сказать, связано ли это с проблемами школьного образования, подбора персонала, общего менеджмента или просто с тем, что не все поколения равны в творческом потенциале.

На многих уровнях все выглядело довольно примитивно. С некоторых пор стало нормой грабить других дизайнеров без оплаты. Исследование дизайнером Missoni Филиппо Грациоли фирменных зигзагов бренда в 3D было увлекательным и забавным, но слишком многим он был обязан работам Маурицио Галанте и Роберто Капуччи. По крайней мере, он был конкретен и неповторим в своих рекомендациях.

В других странах есть целое поколение дизайнеров, которые считают Миуччу Прада матерью, беззастенчиво повторяя то, что она делала в те же самые периоды расцвета Prada в конце 1990-х и начале 2000-х годов. В качестве примера можно привести украшенные хрусталем хлопушки в магазине Onitsuka Tiger - в любом случае, маловероятное зрелище, учитывая марку.

Глубокая любовь к Миучче - первородный грех Алессандро Делл’Аква, но, по крайней мере, он работает с подлинностью, чувством юмора и мастерством, которых не хватает его менее опытным коллегам. Модели № 21, дополненные объемными прическами и узкими шарфами, в стиле Karlheinz Weinberger выглядят как Miu-Miu, но в то же время очень чувственно, с добавлением очаровательно смелых цветов.

Миссис Прада и Раф Саймонс, тем временем, создавали Prada в стиле Рафа Саймонса — в мультяшном обзоре модных вещей прошлого сразу же вспомнилась напряженная работа последнего в Calvin Klein. Благодаря бесконечному разнообразию остроконечных персонажей, движущихся со сверхбыстрой скоростью, как потоки ускоренных данных, коллекция казалась почти жестокой в своей остроте, временами немного натянутой в своей концептуальной холодности.

Это был один из тех сезонов Prada, в котором идея, заложенная в одежде, кажется более актуальной, чем сама одежда — которая, не поймите меня неправильно, была очень желанной и будет держать поклонников в напряжении. Чтобы объяснить шизоидную хаотичность того, что они отправляли на подиум, Prada и Симомс рассказали об информационной перегрузке современной культуры.

Миссис Прада, в частности, проявила глубокий интерес к тому, как насыщенность цифровыми технологиями влияет на наш мозг и образ жизни, рассказывая об этом непредвзято, ее любопытство и открытость всегда радовали. Еще одним аспектом влияния миссис Прада на коллективное воображение миланских — и не только миланских — дизайнеров является ее склонность к переосмыслению и чрезмерной концептуализации, что для нее вполне естественно, но в других местах кажется немного надуманным и ненужным.

Действительно ли нам нужно связывать мыслительный процесс, лежащий в основе коллекции, с каким-то умным размышлением? Иногда достаточно сшить красивую одежду, а рассказывание историй - это просто развлечение, если не самосаботаж. Посмотрите, что Лорис Мессина и Симоне Риццо сделали в Sunnei за последние 10 лет, опираясь на ограниченный бюджет и гениально простые идеи: они создали нечто совершенно уникальное, что дает надежду на будущее «Милана».

Эти две модели концептуальны, но в самом легком и непосредственном смысле, и этот новый показ, посвященный первому десятилетию Sunnei, стал одним из их лучших показов и одной из вершин незабываемой недели моды. Работая над формами, которые были одновременно и простыми, и игривыми, и примеряя их на красивых пожилых людей старше 60 лет, Мессина и Риццо продемонстрировали оригинальность и вдохновляющее послание: “Возраст не имеет значения”, - сказали они. - В Саннее никто не бывает старым.