Неделя моды в Париже: Все или ничего

ПАРИЖ. Завершившаяся в четверг неделя высокой моды в Париже, прошедшая на фоне бурных протестов после того, как полиция застрелила североафриканского подростка, которые буквально потрясли Францию и так много говорят о социально—экономическом неравенстве в современном мире, была насыщенной событиями, противопоставляющими сдержанность и излишества, спокойствие и шумиху, технику и зрелищность настоящая одежда и дикое повествование, между которыми почти ничего нет.

В «Скиапарелли» даже не рассматривали сдержанность, где Дэниел Розберри вернулся к экспериментам со свободными формами и театральности, которые были характерны для первых дней его работы в доме, с новым вкусом к огромному, что придало одежде классическое ольденбургское качество сверхразмеров. К настоящему времени Roseberry, к большому удовольствию мецената Диего Делла Валле, разработал успешную формулу для своего дома, разжигающую желание покупателей анатомической бижутерией, блестящими золотыми изделиями и смелыми аксессуарами.

И все же, с ее хаотичностью, дикой сценичностью и постоянными отсылками к Готье, Москино и Лакруа, последняя коллекция дизайнера казалась шагом назад. Чувственная строгость в стиле барокко, которую Roseberry успешно применяла в течение нескольких сезонов, ушла в прошлое, сменившись артистичным стилем, который казался костюмированным и, порой, самодельным.

Визуально прогулка получилась праздничной, но ей не помешало бы немного больше изящества и задора. Том Браун, бывший работодатель Roseberry, — еще один дизайнер, склонный к визуальным и театральным выходкам, хотя и более строгим. Его кутюрный дебют в Париже, приуроченный к 20—летию бренда, состоялся на сцене оперы Гарнье и был загадочным, долгим и однообразным - но, эй, это же Том Браун. Любите его или ненавидьте, по крайней мере, он оригинален. Одежда, выполненная с настоящим мастерством, с невероятным богатством деталей, представляла собой обширное исследование оттенков серого, как с округлыми, так и прямыми формами. Несмотря на то, что коллекция была фантастической и изысканно выполненной, она также выглядела излишне сложной.

Немного простоты пошло бы Брауну на пользу: в конце концов, его работа основана на униформе, а нет ничего лучше, чем простота, воплощенная средствами кутюрье. Питер Мюлье - еще один дизайнер, которому простота только на пользу. Из—за чрезмерной концептуализации его Alaia, которая не относится к кутюрье, но представлена в календаре модной одежды, кажется, потеряла связь с женским телом и предстает чрезмерно идеализированной, в духе 80—х. Очень жаль, потому что Муль - истинный ценитель прекрасного, а это именно то, чего требует Дом Alaia.

Следуя своему внутреннему голосу и восстанавливая связь с ателье, дизайнер творил чудеса. Перегруженный, но статичный стиль не пошел на пользу разовому приобретению Жюльеном Доссеной Gaultier Paris, которое также стало первым выходом Доссены за рамки металлургического стиля Paco Rabanne (теперь просто Rabanne, а не Paco).

Доссена - футурист в той же мере, в какой у него есть глаз и чутье на изысканные, но в то же время современные украшения, он искусен и талантлив, но при этом чувствует себя очень сдержанным - черта, которая проявилась в его интерпретации Готье. Все знакомые элементы от Готье, от бретонских нашивок до округлой формы груди, от обнаженной натуры до чувственных драпировок, присутствовали, но не сочетались друг с другом. Образ получился немного безжизненным, и в нем не было ни намека на юмор или сексуальность, которые могли бы все это оживить. В Viktor &Rolf, которая отпраздновала свое тридцатилетие выпуском коллекции “best of” в виде крошечных купальников, было много дерзостей.

Это было весело. В «Шарле де Вильморене» были и сложность, и непосредственность, хотя он был столь же домашним, сколь и очаровательным. Несмотря на слова Константина Бранкузи о том, что “простота — это решение сложных задач”, дизайнеру Пьерпаоло Пиччоли лишь частично удалось воплотить в Valentino яркую, проникновенную простоту — то, в чем он действительно преуспел. Коллекция, представленная на закате вокруг водоема в саду великолепного замка Шантийи, постоянно колебалась между простотой и сложностью, между богиней в драпировках и танцовщицей, украшенной перьями, но не казалась полностью завершенной.

Напротив, казалось, что в нем живут две разные души — одна сдержанная, другая экстравагантная, — которые довольно откровенно сочетаются друг с другом. А стиль - тяжелые серьги-люстры и скромные остроносые туфли на плоской подошве с огромными бантами - придавали ему несколько неуклюжий вид.

Тем временем Пиччоли подтвердил свой статус блестящего колориста-аутсайдера: то, как он свободно смешивает живописные оттенки с необычными нотами, является выдающимся, хотя и немного шаблонным. Немного больше редактирования и более глубокого погружения в мантру Бранкузи пошли бы на пользу Пиччоли, а также немного меньше повествования: на замок было приятно смотреть, но он мало что добавил к одежде. В этом сезоне у главного модельера Armani Prive Джорджио Армани было совсем другое настроение. Убежденный в том, что одежда от кутюр должна сиять, чтобы не выглядеть как готовая одежда, Армани дополнил свою фирменную безупречность цветением лакированных роз, обилием шинуазри и еще большим блеском.

Впечатление было неоднозначным: временами удивительно утонченным, временами китчевым, как фантазия востоковеда. Армани лучше всего проявляет себя, когда стремится к простоте, и на самом деле именно простые вещи, в частности брючные костюмы, привлекают внимание.

Тщательный монтаж сотворил бы чудеса с Виржини Виард: ее взгляд на Шанель, в частности на кутюр, немного неуклюжий, особенно когда она пытается что-то освежить. В этом сезоне мода развивалась в самых разных направлениях — от мадам до хиппи-шика - и все это было немного обременительно.

Неделя моды прошла в самом разгаре, когда мы увидели одежду, созданную для реальной жизни, а не для постов в Instagram, хотя такой подход может не произвести должного эффекта и привести к чему-то, э-э, довольно скучному. Больше всех пострадала Мария Грация Кьюри (Maria Grazia Chiuri) из Dior, которая преподала мастерский урок изящной драпировки по-монашески, чему во многом была обязана своей работе в Valentino.

Коллекция, помещенная в коробку, стенки которой были расшиты многослойными, завораживающими рисунками художницы Марты Роберти, была, безусловно, однообразной, но в то же время потрясающе эффектной благодаря использованию тонких, в том числе нешлифованных, вышивок. И все же, она только выиграла бы от более интимной презентации.

Джамбаттиста Валли представил коллекцию в новой штаб-квартире своего дома, с белоснежными коврами на полу и великолепной лестницей. Коллекция была такой же спокойной. От скульптурных объемов до изгибов и вертикальных линий - это было подтверждение принципов Valli, без показухи, без излишеств, в стремлении к вневременному классицизму, который вызывал восторг. Соблазнительная сдержанность, дополненная нотками Krizia, проявилась в Alexandre Vauthier с удивительной четкостью и сосредоточенностью, а Айрис Ван Херпен сумела сочетать экспериментальность с точностью, фантазию с сосредоточенностью.

В Fendi Ким Джонс отправилась на поиски драгоценной скромности, которая придавала бы ей оперный оттенок. Платья послужили трамплином и обрамлением для показа ювелирных изделий высокого качества, созданных Дельфиной Делеттрез: они были из блестящего атласа и большого количества шифона, но чего не хватало, так это легкости.

Атмосфера аристократической элегантности казалась нарочитой. Наконец, именно в Balenciaga сдержанный дух сезона по-настоящему воплотился в торжестве техники, которая казалась одновременно прогрессивной и статичной. Показ был потрясающе эффектным и элегантным: силуэты в форме песочных часов, безупречные костюмы, развевающиеся на ветру пальто и жакеты, бальные платья с лепниной и инкрустацией кристаллами, довольно нереальное платье-броня из смолы. “В моде многое зависит от того, что вы видите, и от того, чего вы не видите”, - объяснил дизайнер Демна, представляя серию необычных предметов одежды: джинсы, блейзеры с рисунком, пальто из искусственного меха. Туфли были невероятно остроносыми, и даже саундтрек был сделан от кутюр: голос Марии Каллас ловко отделился от оркестра и звучал а капелла.

Но, несмотря на то, что показ был триумфом техники, в этом не было ничего удивительного: энная итерация известного кода, сочетающая чувство драмы и формы Кристобаля Баленсиаги со вкусом Демны к театру и необычным деталям. Демна - замечательный кутюрье, но в данный момент он, возможно, стал жертвой собственного успеха.