Неделя моды в Лондоне: Что будет дальше?

Только в Лондоне. Всегда есть выход. JW Anderson и Burberry находятся на противоположных концах британского модного спектра, но в прошлом сезоне слово “ностальгия” создало связь между ними. Джонатан Андерсон был очарован “гротескной повседневностью” британского ситкома «Прошлое». (Парики с тугими завитками, в которых он жил в пригороде 70-х, украшают витрины его магазина в Сохо, даже сейчас, когда мы разговариваем. Дэниел Ли из Burberry был занят более насущной задачей - сделать наследие бренда истинно британским, актуальным для равнодушного мира, и ностальгия была ключевым оружием в его арсенале.

И вот, семь месяцев спустя, слово, которое объединяет JW Anderson и Burberry, - «переходный период», что на самом деле отражает настроение всей планеты. Или, как размышлял Андерсон, размышляя об удушающем гигантизме моды после своего воскресного показа, “Куда движется следующее десятилетие?” Он очень разумно утверждал, что у показа мод всегда должна быть цель.

В этот раз он сосредоточился на самом необходимом - “сырье, которое определяет качество». ”Андерсон использовал четыре материала: кашемировый трикотаж, блестки, кожу и шелк. Они отличаются высоким качеством, но он вырезал из них самые простые фигурки для своей бригады веточек 21-го века.

На паре шелковых сорочек красовался текст из эссе начала 20-го века искусствоведа Клайва Белла, который, будучи шурином Вирджинии Вулф, вошел в историю как близкий человек к любимой клике модной индустрии - Bloomsbury Group. Андерсон считала, что то, что в тексте говорится о связи между искусством и дизайном, менее важно, чем тот факт, что он подчеркивает чистый лист – шелковую простыню, - на которой он появился.

Новое начало. Начало чего-то нового. Другими словами, переходный период. К чему именно, было трудно определить по коллекции, которая была явно загадочной в своей упрощенности. Или, возможно, идея очищения была интерпретацией, более соответствующей замыслу Андерсона. На каждой модели была одна и та же пара просторных велосипедных ботинок. В сочетании с маленькими платьями-униформами они создавали атмосферу жесткой девчачьей тусовки, на которую, по словам Андерсона, его вдохновили вечера, проведенные с младшей сестрой и ее друзьями в Северной Ирландии. Паскаль Мощени собрал таких техно-поп-звезд, как Софи Пауэрс, прилежных учениц единственного в своем роде доминатора Charli XCX, для создания звукового сопровождения в виде надувного замка.

Были и пачки для вечеринок, но они были сшиты из той же кожи, что и сумки и обувь, поэтому больше походили на НЛО, что придавало им особый футуристический оттенок. Я имею в виду, могли ли мы представить девушек Андерсона в роли подружек? Заводные оранжины? Мода по самой своей природе - это всегда некое видение будущего.

Андерсон любит, когда все продумано до мелочей, поэтому он придумал целый репертуар трюков: плетение гигантских корзин, ажурная вязка в стиле аргайл, покрывало с блестками, накинутое на тело, как будто в этом вообще ничего не было. Даже когда появились более традиционные платья-свитера или куртки-бомберы-мутанты MA-1, они были одинаково привлекательными в своей скромности. Но сокращение – чистота? – для JW Anderson это было похоже на окончательную остановку, как будто теперь начинается что-то совершенно другое. И это переходный период. В Burberry переходный период гораздо менее наглядный, гораздо более мучительный. В понедельник шоу в бруталистском бетонном интерьере Национального театра было украшено «Бухтами» - монументальной работой художника YBA (черт возьми?) Гэри Хьюма, который вырезал из дверей и окон огромные подвесные полосы промышленного брезента.

Дэниелу Ли понравилась эта модель для Burberry, потому что она напомнила ему модель тренча, выполненного в плоском стиле. К счастью, Хьюм согласился воссоздать ее в новом интерьере. По мнению Ли, их сотрудничество довольно остро подчеркнуло различия в их практиках. “Гэри должен угождать только самому себе, но для меня, как для модельера, это не так. ”И вы можете только представить, насколько сложнее это стало для Ли сейчас, когда публичное признание Burberry продолжается.

Ли настаивал на том, что он и его команда, которые работали с ним в течение многих лет, продолжали работать в очень приятной атмосфере в эти самые трудные времена. Он высоко оценил “американский оптимизм” нового генерального директора Джоша Шульмана, отметив, что творческий расцвет Burberry во времена Кристофера Бейли был вызван партнерством американского генерального директора и британского дизайнера. Но вряд ли ему нужно было напоминать, что мыльные пузыри имеют неприятную привычку лопаться. Ли и его команда попытались по-новому взглянуть на укоренившиеся традиции Burberry. Тренч и клетка Burberry - это, в конце концов, альфа и омега бренда. В данном случае первая была более воздушной и легкой, с палантином из овечьей шерсти или дополненной застежкой-молнией и принтом, который мог быть в виде маленьких цветочных головок или вирусных спор. Вторая была затемненной и приглушенной, “чтобы не выделять Burberry», - сказал Ли.

Я не знаю, может быть, кричащий Burberry - это то, чего на самом деле хотят покупатели. Выдающееся военное наследие бренда нашло отражение в удлиненных полевых куртках, армейских брюках с накладными карманами и молниями, а также в офицерских пилотках.

Пропорции и детали были немного похожи на последнюю попытку привнести модность в бренд, который имеет неоднозначный послужной список и такие амбиции. А затем – кинематографический элемент, к которому я, как ни странно, неравнодушен в Burberry, – атмосфера 1940-х: офицеры в военном отпуске в загородном доме, женщины в вечерних платьях.

Этакий небрежный клеш в стиле конца века, воплощенный Лили Дональдсон или Джин Кэмпбелл в ярусах блесток и накинутой поверх парки. Этот повседневный, слегка вызывающий гламур может быть актуален и в наши дни. Но это подчеркивает глубокую проблему Burberry. Только ли прошлое имеет значение для этого бренда? В противном случае, перефразируя Джонатана Андерсона, какова была цель этого показа? Только генеральный директор знает.