На показах мужской одежды в Милане «От тряпья к богатству»

МИЛАН — Неделя мужской моды в Милане в этом сезоне была короткой — всего три дня, — но насыщенной, с небольшим количеством новых имен и гостей, таких как Дж.У . Андерсон, которые добавили пикантности. В понедельник выставка Zegna закрылась не в Милане, а в Триверо, на крыше фабрики Lanificio Zegna, где начиналась история легендарного итальянского гиганта. Выставка подтвердила определяющую черту итальянской моды: «Сделано в Италии» - это коммерция. За свою относительно короткую историю — несколько насыщенных десятилетий — итальянская мода всегда основывалась на продуктах и промышленных ноу-хау. В конечном счете, мы здесь не для того, чтобы продавать произведения искусства или развлечения, а готовую одежду, которую люди действительно хотят носить. “Здесь царит особая энергетика, и я думаю, это связано с тем фактом, что Милан и итальянская мода, если уж на то пошло, изобрели новый язык с нуля, начиная с семидесятых годов”, - сказал дизайнер Джонатан Андерсон. “Дома здесь редко имеют многовековую историю, как в других местах, и это делает обстановку намного более динамичной и свежей”.

Действительно. И как бы ни был важен автор, важнее всего сам продукт.

Тот факт, что Андерсону удалось создать потрясающую коллекцию простых предметов, в которую вперемешку вошли руль для BMX, измельченный скейтборд, промышленные перчатки и крышки от банок, только укрепил идею. Это был мастерский выход Андерсона, сфокусированный на продукте, но прекрасно реализованный с помощью концептуального абсурда, в котором он преуспел.

В этом сезоне в других городах Милана ситуация разделилась на тех, кто стремился к своего рода новой норме, и тех, кто выбрал эскапизм, утопический или антиутопический. Королева моды new normal - Сильвия Вентурини Фенди, которая обладает непревзойденной способностью улавливать и сгущать оттенки воздуха, придавая им остроту и легкость.

Только подумайте о моде на талию, которую она вызвала в прошлом сезоне. На этот раз Venturini стремился к простоте, которая воплотилась в коллекции невесомых, воздушных вещей, а также в большом количестве шорт-бермуд и джинсовой ткани, скрывающих фирменные причуды Fendi за кажущимся обычным внешним видом.

То, что выглядело как воловья кожа, на самом деле было крашеным хлопком, деним был одновременно и тканью, и принтом, благодаря скрытым разрезам одежда на теле и вокруг него выглядела непринужденно. Это не была показная коллекция, в том смысле, что речь шла не о силуэте или внешнем виде, а о том, что благодаря своей легкости она предлагала современный стиль в одежде.

Джорджио Армани - бесспорный мастер всего мягкого и непринужденного, беспечного и правильного, как в Италии. Что удивительно в the king, так это то, что по прошествии стольких лет, несмотря на то, что он всегда делал одно и то же, но по-разному, ему все еще есть что сказать, как своими линиями Giorgio, так и Emporio.

В этом сезоне бренд, носящий его имя, был особенно свежим и беспечным, с очаровательным сочетанием принтов и шелковистым блеском, который был каким угодно, но только не безвкусным. В Emporio дух был летним и свободным, но в то же время властным и острым, что создавало заметный эффект.

Миучча Прада и Раф Симонс посвятили свою последнюю коллекцию Prada выбору. Что такое жизнь, в конце концов, как не бесконечная череда вариантов? Дизайн - это такой же выбор, как и одежда, и самое приятное, что он никогда не заканчивается, потому что возможности безграничны.

Ну, не совсем бесконечный, по крайней мере, в системе Prada. Коллекция представляла собой сухое, но эффективное упражнение в сокращении объема и создании новых продуктов, сочетая строгие костюмы для взрослых, подчеркивающие поразительно тонкий силуэт, и молодежную провокацию в виде кожаных коротких шорт с двойной молнией, дополненных такими модными вещами, как Baracuta, тренчкот и джинсы, а также ковбойскими сапогами Leningrad.

Это были отличные вещи, возможно, немного анонимные, с достаточным количеством самореференции от Prada, чтобы держать фанатов die hard в напряжении. Противоречие между молодостью и взрослой жизнью по-прежнему является определяющей чертой Prada, которая сохраняется сезон за сезоном, не давая выхода.

На этот раз противоречия — и выбор — взросления были сведены к простой схеме, лишенной нюансов, которых можно ожидать от такого сложного бренда, как Prada. В результате творческого диалога между Алессандро Микеле и Гарри Стайлзом даже капсула Gucci “HA-HA-HA” была на удивление ориентирована на продукт: яркий крой в стиле Томми Наттера и детские пижамы, а также множество брелоков.

Он был представлен в винтажном магазине, из-за чего было трудно отличить старое от нового, что вызвало всеобщее восхищение. В другом месте утопия вырисовывалась во всей красе. Для Кина Этро, который в последний раз подписывал мужскую коллекцию бренда, носящего его имя (вскоре руководство перешло к Марко Де Винченцо), утопия означала прославление плодотворного творчества поэзии. Это привело к новой, воздушной простоте, большому количеству прозрачных пленок и множеству цветочных узоров в японском стиле. Отказавшись от денди-трюков и ненужной эксцентричности и сделав выбор в пользу обнажения, которое усиливает эффект, Etro достигли цели. Утопия Версаче всегда была героической, мускулистой, на полпути между Великой Грецией и Майами. Вернувшись к показу мужской одежды после перерыва в несколько сезонов, Донателла Версаче остановила свой выбор на историческом особняке на Виа Джезу, расположившись в саду с зелеными зеркалами и бюстами под старину, которым, откровенно говоря, недоставало величия и которые казались дешевыми.

В скульптурных и блестящих завитках чувствовался привкус классической старины, а некоторые модели даже держали в руках вазы, похожие на урны для погребения, но в целом было очень мало признаков мужественности, которую обычно демонстрирует Донателла. Очевидно, что план состоит в том, чтобы перейти к менее идеализированному, более обоснованному предложению. Но на данный момент результату, похоже, не хватает силы и оригинальности. Эскапизм пришел вместе с дерзким и раскрепощенным духом Ибицы в «Графстве Милан» Марсело Бурлона и приобрел оттенки героизма Тони Вирамонтеса в «Москино». На лейбле Макса Кобосила «44 Label Group» он был очень мрачным и индустриальным, в то время как у Федерико Чины легкая меланхолия сочеталась с высушенной на солнце патиной, изъеденной морской солью.

Чина - талант, за которым стоит приглядывать: его мягкость удивительна. “Вы - будущее”, - гласила вывеска у входа на выставку MSGM, которая проходила в новой футуристической штаб-квартире Fastweb, со всеми ее объемами и водоемами. Идея оптимизма и открытости была воплощена в легком сочетании полос для регби и шляп гаучо, банановых принтов и топов—безрукавок — немного от Prada образца 2011 года, если хотите знать мое мнение, - и в неформальном стиле одежды, который знаменует эволюцию бренда, если не в сторону взросления, то, безусловно, в более зрелый период. направление.

Бренд Dsquared2 man также продолжает расти: спортивный гедонизм прошлого уступил место стремлению к свободе, которое в этом сезоне приобрело оттенок регги, удачно сочетая Ямайку и мотокросс. Обратной стороной утопии, конечно же, является антиутопия. В 1017 году Alyx 9SM от Мэттью Уильямса все выглядело сексуально, мрачно и очень круто. Джордан Лука выбрала саморазрушительную и агрессивную фантазию, во многом в стиле GmbH, с преувеличенным кроем и поразительным актерским составом. Тем временем Simon Cracker, проект по переработке мусора, задуманный Симоной Ботте и Филиппо Бираги, прославил переработанный мусор как способ создания нового. Было очевидно, что они в долгу перед Кристофером Неметом и Джуди Блейм за их плодотворную работу в Доме красоты и культуры, но их эстетика, представляющая собой нечто среднее между панком и Холли Хюбби, казалась личной.

От богатства к нищете и обратно Милан бурлит.