На Неделе Мужской Моды - Открытки из Парижа

ПАРИЖ — Неделя мужской моды, которая завершилась в воскресенье вечером, прошла в истинно парижском стиле, словно на почтовой открытке. Идея была ясна: Париж - это мода, а мода - это Париж. Не так ли? «Город огней», безусловно, является ареной, где соревнуются титаны моды, а также куда съезжаются более мелкие создатели со всего мира, чтобы привлечь более широкую международную аудиторию.

Но в этом сезоне ситуация стала еще более поляризованной, как и сама система моды. Грандиозный дебют Фаррелла в Louis Vuitton, завершившийся торжественным захватом моста Пон-Неф и шумным концертом Jay-Z, имел исторические масштабы. Зрелище было в высшей степени зрелищным, но стиль был менее убедительным. В предложении чувствовалась жесткость и ощущение того, что разрозненные вещи были извлечены из архива и собраны воедино без четкой точки зрения, кроме идеи повсеместно использовать фирменный стиль damier.

У Фаррелла заметно отсутствовало оригинальное чувство стиля. Конечно, Louis Vuitton всегда был не просто модной компанией, и мода становится все более второстепенной в ее стратегии. Друг Фаррелла и его давний коллега Ниго постепенно продвигается в Kenzo: его последний выход в свет стал шагом вперед, пусть и небольшим. Чувство радости, которое было неотъемлемой частью самовыражения Кензо Такады и являлось основой дома, по-прежнему в значительной степени отсутствовало, в то время как тема встречи Востока и Запада, еще один столп Kenzo, была сведена к сочетанию застежек на кимоно и парижского шика.

Конечно, Эйфелева башня служила прекрасным фоном, но этим все и ограничивалось. Женская одежда, в частности, выглядела неуклюжей и бесцельной. Потребуется нечто большее, чем просто нанесение логотипа Kenzo повсюду, чтобы вернуть давно болеющий дом в нормальное русло. Показ Givenchy, проходивший на верхней аллее отеля инвалидов Majestic, был грандиозным, но в сдержанном, милитаристском стиле. С начала своей работы в бренде дизайнер Мэтью Уильямс побывал во многих местах, и не всегда успешно. Направление, которого он придерживается в данный момент, своего рода индивидуальный подход к нормальности, является для него наиболее убедительным: его последний выход в свет не отличался индивидуальностью, но в нем была определенная элегантность. В Dior Ким Джонс отпраздновал свой пятый год в качестве художественного руководителя мужского направления сенсационной постановкой, которая проходила в раскаленном металлическом боксе, где целый взвод моделей вырастал из земли, словно стальные цветы. (Утонченная мужественность царит по всему Парижу). Но безупречная хореография затмевала одежду — свободные костюмы с укороченными брюками, пальто, трикотажные изделия, инкрустированные кабошонами, и несколько совершенно безумных пушистых и психоделических вязаных шапочек, — а жаль.

Благодаря фирменной строчке “каннаж” от Dior и подчеркнутой мягкости, это был один из самых удачных выходов Джонс для дома. По правде говоря, немного в стиле Шанель, но в самом очаровательном смысле. Но критиковать модные мегабренды класса люкс - это слишком просто. Понятно, что на создание модных шоу тратятся бездонные бюджеты. Однако поражает не сам спектакль, а то, что он служит прикрытием для отсутствия креативных идей. Когда показуха действительно служит одежде, происходит настоящее волшебство. В Loewe Джонатан Андерсон продолжает совершенствовать свою уникальную практику дизайнера-куратора. В этом сезоне шоу проходило среди трех монументальных скульптур Линды Банглис, извергающих воду во все стороны — фонтанов, но не обычных фонтанов. Та же жидкая патина присутствовала и в хрустальных вставках, которые, подобно фильтрам, полностью изменили внешний вид рубашек, поло и джинсов banker, та же миниатюрная монументальность придавала силуэту, который должен был быть виден в «рыбьем глазу» снизу вверх, с завышенной талией, расширяющимися подолами и сужающимися бюстами. То, как Андерсон развила новый силуэт, повторив самые обычные вещи, такие как брюки-чинос и блейзеры, было замечательным.

Шоу предложило изменения, которые повлияют как на нашу манеру одеваться, так и на зрелищность. Разве шоу не должно в конечном итоге быть посвящено одежде?

Рик Оуэнс придерживался аналогичных взглядов в плане линий, повышая талию, сужая бюст и расширяя его книзу.

Приподняв плечи, как непревзойденная королева портновской драмы, каковой он и является, Оуэнс придал всему образу омерзительный оттенок: отчасти Бела Лугоши, отчасти Питер Мерфи, в любом цвете, который вы хотите, главное, чтобы это был черный. В этом шоу, организованном на пленэре среди фейерверков и остатков ливня, Оуэнс по-своему исследовал радость, с чувством непринужденности и элегантности, которые никогда не перестают восхищать.

Кроме того, рок-феерия Марин Серр стала подходящим обрамлением для ее триб-мэшапа из пригородов и антиутопии, в то время как театральная постановка KidSuper затмила наряды. Идея сосредоточить внимание на линиях и текстурах возникла благодаря стремлению к редукционизму, которое вызывало восторг.

На общем уровне преобладали вертикальность и удлиненность, а вместе с ними, в нашу эпоху Оземпики, и идея чрезвычайной худобы (невозможно отделить силуэт от тела). Нигде он не был таким длинным и плавным, как у Дриса Ван Нотена, одного из немногих дизайнеров, который умеет придать элегантности спонтанность и неподготовленность.

Этот показ был одним из его лучших за последнее время: плавная точность, блеск и непринужденная изысканность. Однако более широкий диапазон возрастов и типов телосложения на подиуме придал бы еще один смысл. В ателье Wales Bonner тонкий крой и отделка в сочетании со строгой спортивной одеждой в стиле 70-х были изысканными, в то время как в Officine Generale парижская строгость сочеталась с легким уклоном. Легкость была модным словом в Hermes, где Вероник Никанян мастерски выполнила упражнение в невесомости и точности.

Новичок Burc Akyol — талант, на который стоит обратить внимание, — также поработал над вертикальностью, смешав строгую элегантность черного цвета с отверстиями и разрезами, открывающими кожу, для создания того, что он называет «эффектом удушья». Тем временем Людовик де Сен-Сернен расширил ассортимент своей коллекции, сохранив силуэт стройным и вертикальным.

Однако не все силуэты были направлены на удлинение. Луи-Габриэль Нучи - парижский король многообразия форм. Переведя роман Кристофера Ишервуда «Одинокий мужчина» на язык одежды, в соответствии с манифестом лейбла (по одной книге в сезон), Ноучи воплотил идею автокатастрофы в оригинальную драпировку и складывание косо. Временами все принимало слишком буквальный характер (автомобильная дверь или колесо в качестве аксессуаров были откровенно неуместны), и энтузиазм предыдущих усилий был утрачен, но у Ноучи есть собственное видение, которое, если оно привлечет инвестора, может расшириться.

То, что Хед Майнер умеет делать с большими объемами, просто поразительно. Исследуя возможности склеивания фольгой, в этом сезоне он сделал свои фирменные объемные формы еще больше, одновременно жесткими и неосязаемыми, и это был взрыв простоты, превратившийся в нечто экстраординарное.

Обыденность и утонченность всегда поэтичны и реальны в Lemaire, который второй сезон подряд выглядит особенно обтекаемо и сосредоточенно, создавая мягкое впечатление. Для Homme Plisse Иссей Мияке (Issey Miyake) технологичность создания плиссированной одежды стала отправной точкой для еще одного вдохновляющего стремления к движению, точности и струящейся энергии.

В коллекции была какая-то новообретенная мягкость, что делало ее особенно актуальной. Париж - это мода, это точно. Но какой была бы парижская мода без японцев? Здесь, несомненно, не хватало бы огромной доли риска и экспериментов, или, попросту говоря, заставляющих задуматься прогрессивных стилей. Что всегда восхищало дизайнеров из Японии, так это разнообразие их работ и преданность делу, с которым они воплощали свои индивидуальные идеи.

В этом сезоне все они были в отличной форме, от вечно сурового Йоджи Ямамото, чье представление о мужественности - это крутизна с мягкой душой и соответствующая ей одежда, до Рей Кавакубо, которая неутомимо стремится выйти за рамки реальности в Comme des Garcons, и в этом сезоне представила психоделический, слегка тропический подъем.

Однако что приводит в замешательство, так это то, насколько сильно Кавакубо инфантилизирует мужчин и, порой, насколько по-клоунски они выглядят в ее руках. Kolor, детище Дзюнъити Абэ, оказалось таким же ярким и жизнерадостным, как и ожидалось: летнее знакомство с горным снаряжением, в котором нет ничего предсказуемого. Джунья Ватанабе, наконец, применил деконструктивные принципы своей женской одежды к мужской, и это был настоящий праздник коллажной одежды, переделанной и разрезанной в стиле Эдварда Руки-ножницы.

В Sacai рабочая и официальная одежда была представлена на высшем уровне, хотя и с явными отголосками Prada и общей атмосферой работы Лукаса Оссендрейвера в Lanvin. Однако, что действительно выделялось, так это Doublet, детище Масаюки Ино. Правилом была множественность или, возможно, случайность. И все же в этом безумии был свой метод, в изгибах и поворотах, в сочетании зрелищности и дизайна, которые были загадочными и забавными.