На Неделе моды в Шанхае царит осторожность

На последней неделе моды в Шанхае в воздухе витало ощутимое чувство облегчения. После робкого возвращения в марте, последовавшего за отменой карантина из-за Covid-19, сезон Весна-лето 2024 года ознаменовался возвращением активности к докандемическому уровню, о чем свидетельствует количество презентаций на подиумах, выставочных залов и мероприятий в календаре. “Это правда, что из-за экономических перспектив ощущалась некоторая осторожность, но общее настроение на этой неделе моды было намного ближе к ”обычному бизнесу», чем раньше», - сказал Шоуэй Йе, ветеран модных СМИ из Шанхая и основатель консалтинговой компании Yehyehyeh, специализирующейся на устойчивых инновациях. Китайская индустрия моды сталкивается с многочисленными препятствиями в экономике на фоне более медленного, чем ожидалось, роста.

В то время как некоторые рассматривают активность недели моды как показатель состояния модного рынка в целом, Йех считает, что еще слишком рано делать какие—либо окончательные выводы из этого события, особенно учитывая, что портфели заказов брендов еще не подсчитаны. “Даже если бы макроэкономическая картина была более оптимистичной, для некоторых компаний было бы вполне естественно проявлять осторожность, вместо того чтобы так быстро и решительно вернуться к работе после открытия рынка в стране. Этот сезон всегда был чем-то вроде аномалии”, - добавила она.

Но, тем не менее, улучшившаяся атмосфера придала импульс некоторым лидерам отрасли. Генеральный секретарь Шанхайской недели моды Л.В. Сяолей, также известная как “мадам Лу”, была, по-видимому, удовлетворена последней коллекцией местных дизайнеров, назвав ее “чрезвычайно богатой», и сказала, что «приветствует участие большего числа международных покупателей и средств массовой информации”.

Мероприятие началось 8 октября показом Icicle, китайского минималистичного бренда, ориентированного на экологию, у которого есть общая материнская компания с Carven, и завершилось 16 октября показом гостей от Стеллы Маккартни.

На протяжении всей недели в программе были яркие выступления молодых талантов, таких как Марк Гун, Сюй Чжи, Жак Вэй и Луи Шэнтао Чен. А нескольким известным брендам удалось привлечь большое количество знаменитостей. Компания Comme Moi, основанная бывшей моделью Лу Янь, пригласила актеров Чжун Чуси, Ху Бина, Ма Или и Дэн Чао в первый ряд на празднование своего 10-летия. Само шоу было не менее звездным, поскольку на подиум вернулась группа самых известных китайских моделей за последние несколько десятилетий, в том числе Цыци, Анна Ванг, Джо Цюй Ин, Чунь Сяо и Линда Ли Цзин.

Тяжеловесы массового рынка, такие как Semir и Balabala, проводили показы, которые транслировались в прямом эфире для потребителей на Douyin. События, выходящие за рамки расписания, такие как презентация нового путеводителя Louis Vuitton по Шанхаю в музее «Фотографиска», который вскоре откроется, добавили ажиотажа.

Важно отметить, что в городе также присутствовали международные покупатели из таких компаний, как H. Lorenzo в США, Printemps во Франции, Machine-A в Великобритании и GlobalLink, один из ключевых игроков в сфере розничной торговли предметами роскоши во Вьетнаме. Однако некоторые китайские дизайнеры, стремящиеся максимально привлечь к себе внимание, ранее предпочли перебраться на международные подиумы.

Показ Windowsen, который стал одним из самых ожидаемых в Шанхае благодаря своим ярким творениям в стиле спортивной моды, в этом сезоне начался в Париже, где к нему присоединились бренды Ruohan Wang, Dawei и Didu. Шутинг Цю выбрал Милан, в то время как другие, такие как 8on8 и Pronounce, демонстрировались в Лондоне.

В этом сезоне Марркнуллу и Сьюзан Фанг удалось закрепиться в Европе и Китае. Для начинающих дизайнеров это был непростой сезон дебюта. “После 2019 года [китайские мультибрендовые] покупатели не могли ездить [за границу за покупками] европейских или японских брендов, поэтому все их бюджеты были сосредоточены на китайском рынке, но теперь, когда Китай снова открыт, они охотнее покупают иностранные бренды”, - сказал дизайнер Чэнь Сифань. “[Это означает], что у китайских дизайнеров и особенно у новых брендов очень низкие бюджеты.

Это непростая задача, но мы должны с ней справиться”.

Чэнь, уроженец Сианя, который до возвращения в Китай учился в FIT в Нью-Йорке и Central Saint Martins в Лондоне, представил в Шанхае свою первую коллекцию в этом сезоне, в которой представлены нейтральные в гендерном отношении вещи, в которых тонко использованы классические китайские дизайнерские приемы, такие как рукав с заниженным плечом Hanfu. Владелец шоу-рума Мэймэй Дин предположил, что, хотя молодым местным брендам нынешний климат покажется особенно сложным, они не одиноки в этом. “Покупатели просто немного напряжены, они менее склонны к экспериментам [по всем направлениям]”, - сказал Дин, исполнительный директор шанхайского шоу-рума DFO, который представляет такие бренды, как Vivienne Tam, французский бренд мужской одежды Etudes и японский бренд обуви Grounds. “Пару лет назад можно было показать несколько новых брендов, и [покупатели] были в восторге: «Давайте попробуем это, давайте попробуем то».

Сейчас они перестраховываются.. и более консервативны. Они просто хотят покупать то, что, как они знают, они будут продавать, или то, что будет доставлено.. Просто в целом рынок более сложный.” Мультибрендовые ритейлеры модной одежды в Китае явно проявляют большую осторожность, но это не значит, что они обязательно сворачивают свою деятельность, пояснила она. “Сильные ритейлеры, с которыми мы работаем, по-прежнему [с легкостью] обходятся в 10 миллионов юаней [1,37 миллиона долларов] в год [при годовом бюджете на закупки]… Возможно, мы не видим экспоненциальных показателей, но это все еще нормально”.

Чтобы объяснить недавние изменения в поведении покупателей, Динг рассказала, что демонстрационный зал представлял один бренд, который, по ее мнению, изначально не будет работать так хорошо, потому что он выглядел довольно “повседневно”, но оказался очень популярным. Она объяснила это высоким качеством тканей, большим количеством наименований и выгодными ценами. “Раньше [потребительское мышление] сводилось к тому, чтобы носить столько, сколько [вы] можете потратить.

Теперь все больше зависит от вкуса. Они хорошо сидят [и даже если покупатели] не знают, откуда родом бренд [и] могут не видеть логотип, это круто [поэтому они покупают это]”, - сказал Дин, который рекомендует брендам привязывать свои цены к приемлемой цене в размере от 2000 до 5000 юаней. (от 274 до 686 долларов) в розницу.

Дин заметил, что местные покупатели отдают предпочтение некоторым категориям одежды, чего нет у их зарубежных коллег. “Я не вижу тенденции в одежде для отдыха [которая сохраняется здесь так же, как за рубежом], но я вижу, что люди одеваются более небрежно”, - сказала она, имея в виду тот факт, что традиционные правила ношения офисной одежды в Китае более неизменны, поскольку большинство китайских компаний после пандемии не перешли на удаленную работу.

Даже в Mark Gong, бренде, основанном в 2015 году и известном своими сексуальными изделиями из денима и кожи, которые иногда продаются по цене от 8000 юаней, дизайнер сосредоточился на универсальном повседневном стиле. В 10-м сезоне дизайнер представил себе музу, которая всю ночь веселилась на вечеринках, но утром все равно должна была бежать в офис. Он отправил моделей на подиум в рабочей одежде с элементами корсета, с сумками для одежды в руках и слегка растрепанными волосами. “Люди по-прежнему делают покупки, но они делают это более тщательно и обдуманно”, - сказал Гонг, сидя в демонстрационном зале Tube на следующий день после своего шоу. “Раньше у них мог быть бюджет в 10 000 юаней на одну куртку.

Теперь они хотят купить пять курток за эту цену или куртку, которая прослужит 10 лет. Мы по-прежнему хотим привнести немного драматизма, но большинство наших изделий больше подходят для повседневной носки, но с добавлением деталей”.

Некоторые потребители в Китае остаются такими же предприимчивыми, как и прежде.

Ставрос Карелис, основатель и директор по закупкам авангардного лондонского ритейлера Machine-A, который в сентябре прошлого года открыл магазин в Шанхае, сказал, что, хотя потребитель сейчас немного более внимателен к цене, чем раньше, он не отказывается от фактора стиля. “[Наши клиенты по-прежнему] любят вкладывать деньги в хорошие изделия… [с] дизайнерским мастерством”, - пояснил он, добавив, что треть брендов в магазине Shanghai - китайские, на презентации сотрудничества магазина с китайскими брендами Markknull и DaphneLab. Тем не менее, если в этом сезоне преобладала эстетика, основанная на осторожности, то в предстоящие сезоны появились признаки того, что дизайнеры могут проявить больше смелости в других областях своего бизнеса.

Хотя на Шанхайской неделе моды уже много лет особое внимание уделяется экологичности, в этом сезоне она была в центре внимания. Форум Shan Future, организованный местным пионером устойчивой моды Шоуэем Йехом, стал ярким событием наряду с премией K Generation Award от Kering Group, которая присуждает «зеленые» инновации в китайском секторе моды.

Harrods вернулся с «The Hive» - мероприятием, на котором несколько групп обсуждали вопросы устойчивого развития по самым разным темам, а для заключительного показа недели была выбрана Стелла Маккартни, одна из первых, кто придерживался этических принципов ведения бизнеса. “Мы уже давно прошли стадию ”устойчивого развития 101″», - сказал Йех, который провел переговоры с Кристель Капдупай из Louis Vuitton, Шарон Чонг из RGE Group, Андреа Россо из Diesel, Таобао из Alibaba, Ян Лю из Tmall Group и Таной Дай из Erdos на форуме. “Еще предстоит проделать большую работу по информированию дизайнеров об экономике замкнутого цикла, обезуглероживании и биоразнообразии, но на форуме этого сезона мы рассмотрели такие глубоко укоренившиеся вопросы, как возобновляемое сельское хозяйство и усилия по восстановлению дикой природы. Сохранение и восстановление лугов, лесов и океанов - все это ключ к созданию устойчивых цепочек поставок модной одежды”, - добавила она.

По мнению Земиры Сюй, соучредительницы шоу-рума Tube, всплеск инициатив, ориентированных на устойчивое развитие, в этом сезоне отражен в растущем внимании, которое некоторые китайские дизайнеры уделяют экологически ответственной деловой практике. “Дизайнеры в большей степени, чем потребители, стремятся стать более экологичными, большинство из них родились в 1990-х годах или после них, поэтому они хорошо осведомлены о воздействии отрасли на окружающую среду”, - сказала она. “PH5 - это бренд, который полностью вертикален, но большинство брендов здесь таковыми не являются.

Поэтому иногда [их усилия] ограничены, поскольку они обычно не владеют цепочкой поставок, [но сейчас все больше дизайнеров] используют в своих коллекциях менее эффектные материалы, когда это возможно”.