На Неделе моды в Нью-Йорке: Какой спад?

Как поп-культура распалась на бесконечный поток роликов TikTok, алгоритмически адаптированных к вашим конкретным предпочтениям, так и мода разделилась, и показы весенне-летних коллекций 2023 года в Нью-Йорке отразили эту реальность. В прошлом дизайнерские коллекции часто перекликались друг с другом и в целом развивались в одном направлении, давая представление о том, куда движется культура. Сейчас каждый бренд - это остров, занимающий определенную нишу. В центре города меняется клиентура. Богатый белый спонсор благотворительного гала-концерта все еще существует, но она больше не единственный человек в зале. Мода давно позаимствовала у гарлемской танцевальной и модной культуры, но только недавно, особенно с появлением серии реалити-шоу “RuPaul’s Drag Race”, истеблишмент начал признавать этих игроков. Такие бренды, как Carolina Herrera и Area, всегда были на виду, в том числе Симона и Кристин Куинн, сидевшие в первом ряду.

В Herrera дизайнер Уэс Гордон отдал дань прошлому, показав свою коллекцию в отеле Plaza, следуя по стопам одноименного дизайнера бренда. Помимо места проведения, самой восхитительно старомодной деталью шоу был джентльмен, который стоял у ступенек, готовый помочь любой модели, нуждающейся в помощи, спуститься вниз, не споткнувшись.

Огромные броши Гордон в виде капустных цветов и бальные платья из тафты выглядели свежо и воздушно. Также в центре города, в The Frick Madison, Петрек Панчик (Piotrek Panszczyk) из Area создал фантастические платья в клетку из завитков ткани, но он разрабатывает их таким образом, чтобы кто-то мог сесть за стол и поужинать, не снимая одежды.

Шедевральное здание Марселя Брейера, построенное в стиле брутализма из камня и бетона, в котором за последнее десятилетие разместились три учреждения культуры, - отличное место для проведения показа, особенно такого архитектурно выверенного. Усилия Панчика, безусловно, приносят свои плоды: по его словам, в прошлом году в регионе наблюдался “двузначный рост”.

Габриэла Херст, которая вновь работает на Бруклинской военно-морской верфи, тоже думает о своем клиенте. Настолько, что она выбрала одну из них для показа на подиуме вместе с удивительным составом женщин, среди которых были активистки Сесиль Ричардс и Сийе Бастида, и даже одна из ее давних подруг, исполнившая серенаду в исполнении хора Возрождения Сопротивления.

Херст не боится использовать свое влияние и богатство, чтобы высказываться о климатической политике, правах женщин и других важных вопросах, и ее искренность отражается в коллекции, которая в этом сезоне частично вдохновлена Сафо, женщиной-поэтессой из Древней Греции, которую ее дочь изобразила на прошлый Хэллоуин. (Она даже пригласила профессора истории искусств из Стэнфорда Эмануэле Лугли написать статью на эту тему.) Но, несмотря на все глубокие исследования, которые она вкладывает в свою работу, в последние несколько сезонов одежда кажется немного статичной, часто в основе лежит определенный удлиненный силуэт из плотной вязки. На этот раз она откинула один слой, показывая, что, если немного постараться, она, вероятно, сможет развиваться дальше.

Не только у Херста работы получились более личными. Michael Kors и Tory Burch, два из немногих ведущих американских брендов, показанных на этой неделе, представили одежду, которая должна была вдохновлять — а еще лучше, чтобы ее носили — настоящие женщины.

Для Burch это был трехсезонный процесс представления менее тематических и более предметных коллекций. На этот раз она вспоминала 1990-е годы, когда она впервые “влюбилась в индустрию”. (В ту эпоху были популярны Prada и Marc Jacobs, со всеми их узкими юбками миди и прозрачными многослойными моделями. ) Это была именно та коллекция, которую модные редакторы хотели бы приобрести сами: после показа некоторые сравнивали списки того, что они планировали заказать непосредственно у бренда.

В Kors все внимание было сосредоточено на стилевых приемах — асимметричном завязывании кашемирового свитера на плече, нанесении длинного золотого кулона на полоску кожи, выглядывающую из—под блейзера, - что создавало ощущение утонченного гламура, которого многие женщины стремятся достичь, когда одеваются каждый день. Коллекция также во многом была отсылкой к той, которую Корс показал 21 год назад после событий 11 сентября.

Он исполнял лучшие хиты, но в какой-то степени чувствовал себя правым в данный момент. Когда дизайнер молод и талантлив, становясь “личным”, он может чувствовать себя гораздо более уязвимым, как Питер До, который попросил автора Мэри Х. К. Чой помочь ему написать письмо своему отцу, которое было разыграно прямо перед началом показа моделей, в том числе корейской поп—звезды Джено, открывавшей показ. иду пешком.

В отличие от многих своих коллег, До достаточно продвинутый, чтобы ссылаться на других дизайнеров в своих работах, не чувствуя при этом бездушия. В основном это представители другого поколения, такие как его прежняя начальница Фиби Фило, а также Рик Оуэнс и, как упомянул вчера один опытный друг по отрасли, Энн Демельмейстер.

Что поражает в работе До, так это пошив: в этом сезоне он уделил особое внимание задней части одежды, расстегнув ее, а затем стянув корсетом, так что одежда очень специфически облегает спину. До изо всех сил старается не двигаться слишком быстро, поскольку внимание к нему становится все более пристальным, но вопрос, с которым я ушел, был таков: каково его место в индустрии? Сейчас так много путей, и я не уверен, по какому из них он идет.

Возможно, это было самое ожидаемое шоу недели. Но другим молодым дизайнерам, участвующим в последних нескольких днях этого двухгодичного шоу, бывает трудно привлечь к себе внимание. Омар Салам, основатель бренда Sukeina, созданного Фондом моды CFDA/Vogue, поступил разумно, показав свою коллекцию только в красном цвете — таким образом, гости могли по-настоящему сосредоточиться на материалах, конструкции и силуэтах его одежды. (Это немного напомнило мне о работе, которую Прабал Гурунг выполнял в свои ранние годы. Ким Нгуен, которая в среду днем перекрыла часть Центрального рынка рядом с Канал—стрит для проведения своего первого показа на подиуме, делает то, что кажется довольно простым: она берет старые футболки и сшивает их вместе, чтобы создать новые формы.

И все же работа была настолько сложной, что невольно начинаешь гадать, что же будет дальше. Дизайнер высокого спортивного стиля Алисса Закари, чьи расклешенные брюки из искусственного трикотажа стали хитом продаж, приняла участие в показе в отеле Bowery.

Успех ее линии в сочетании с появлением еще более новых брендов, таких как Fforme, свидетельствует о том, что существует настоящий спрос на одежду, заимствованную из коллекции Alaia playbook и придающую ей другой эстетический оттенок. Как и многие дизайнеры generation, Эдвин Томпсон, очаровательный талант, стоящий за Теофилио, продолжает черпать вдохновение в Y2K. Он выделил свои товары, отдав дань уважения Тому Форду на пике его могущества, в мини-костюмах с блестками, лакированной змеиной коже и ботинках с квадратными носками. “Когда я думаю о своем месте в мире моды, я думаю о сексуальности”, - сказал он за кулисами. “Для меня чувствовать себя комфортно, быть уязвимым — это сексуально, и в детстве я всегда думал о Томе Форде именно так”.

Это было достойное предвестие собственного шоу Форда, которое примерно в 2006 году перенесло публику в клуб Meatpacking District с зеркальным полом, передним рядом белых плюшевых скамеек и водочными коктейлями Grey Goose наготове.

Коллекция представляла собой раздутую версию того, чем славится одноименный бренд Ford: атласные брюки-карго, множество платьев lame и платьица, инкрустированные крупными блестками, модели шли навстречу мигающим лампочкам, а на заднем плане звучала песня Фредди Меркьюри “time waits for no one”. Текст песни был похож на своего рода послание от Форда, хотя он и не смог дать подробного интервью после концерта.

В последнее время не поступало никаких новостей о будущем Ford с Estee Lauder Cos., но после разговора с несколькими различными источниками на этой неделе (включая банкиров, а также людей, которые работали в ELC) стало ясно, что сделка вероятна. Том Форд Бьюти вносит огромный вклад в годовой доход ELC, и ему также принадлежат права на его бренд.

Когда их текущий контракт истечет, Форд сможет открыть свой косметический бизнес в другом месте, поэтому, учитывая, сколько денег Ford зарабатывает на ELC, логичным завершением было бы укрепить партнерство. Это может стать последней крупной сделкой перед рецессией в следующем году.

О чем, кстати, никто не говорил. Вообще. Как я уже сказал, каждый бренд - это отдельный остров.