Может Ли Мода Снизить Свое Влияние На Климат, Продавая При Этом Больше Товаров?

К концу десятилетия глобальные выбросы должны сократиться примерно вдвое, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата. Ожидается, что показатели индустрии моды вырастут примерно на 50 процентов. Несмотря на то, что модные компании заявляют о своей приверженности борьбе с воздействием отрасли на окружающую среду, многие молчаливо признают, что эти усилия не будут предприняты за счет роста продаж.

Планы LVMH, Hermes и Kering по снижению воздействия наиболее загрязняющей части их бизнеса — цепочек поставок — основаны на продажах. Это позволило крупнейшим производителям предметов роскоши увеличить выбросы в атмосферу наряду с прибылью и по-прежнему достигать поставленных целей.

Хотя измерение и снижение воздействия производства, которое находится вне прямого контроля брендов, остается реальной проблемой, подобные цели, основанные на интенсивности, выходят из моды. На этой неделе Gucci сообщила, что ее текущая цель по увеличению выручки более чем на 50 процентов до 15 миллиардов евро (15,2 миллиарда долларов) в среднесрочной перспективе должна сопровождаться резким сокращением выбросов, чтобы соответствовать ожиданиям рынка.

Многие розничные сети более низкого уровня уже продвинулись в этом направлении. В январе гигант индустрии быстрой моды H&M Group заявил о намерении удвоить продажи и вдвое сократить выбросы вредных веществ к 2030 году. Но для того, чтобы отделить финансовый рост от воздействия на окружающую среду, компаниям необходимо преодолеть фундаментальное противоречие: мы не можем за счет потребления найти выход из климатического кризиса, продолжение продаж новых продуктов в растущих объемах несовместимо с устойчивым развитием. Материнская компания Gucci, Kering, которая в конечном счете определяет рамки для достижения целей бренда в области климата, признала проблему.

В прошлом году исполнительный директор компании Франсуа-Анри Пино заявил на выставке BoF, что индустрии моды необходимо найти способ извлекать больше пользы из меньшего количества товаров, чтобы продолжать получать растущую прибыль без эквивалентного увеличения производства и отдачи. Несмотря на то, что публичные обязательства люксового гиганта по-прежнему основаны на интенсивности, он демонстрирует некоторый начальный прогресс в этом направлении.

В прошлом году его рост впервые отличался от результативного: хотя продажи выросли на 10% по сравнению с уровнем до пандемии, влияние компании (измеряемое с использованием показателей экологической прибыли и усиления, убыток, или EP&L account (специальный инструмент, разработанный компанией Kering для определения финансовой ценности таких факторов, как выбросы, землепользование, отходы и загрязнение воды), сократился на эквивалентную величину. По словам Керинга, снижение было вызвано повышением операционной эффективности и усилиями по поиску переработанных материалов или материалов с более низким ударным воздействием, которые помогли компенсировать влияние роста продаж.

Объем поставок материалов, которые закупала компания, был стабильным по сравнению с 2019 годом, несмотря на рост выручки. Поддержание и развитие этой тенденции потребует более радикальных действий. Для обезуглероживания производства, масштабирования инноваций и преобразования источников сырья во всей отрасли необходимы инвестиции в размере миллиардов долларов по всей цепочке создания стоимости. Постепенный рост, который наблюдается в некоторых наиболее прогрессивных компаниях в сфере моды, в настоящее время зависит от менее существенных изменений.

Непоследовательные и зачастую неточные модели экологического учета, используемые отраслью для оценки своего воздействия, также подвергаются все более пристальному вниманию, поскольку инвесторы, потребители и регулирующие органы стремятся лучше понять, как много на самом деле меняется. Циклическим бизнес-моделям, таким как аренда и перепродажа, которые многие компании рассматривают как ключ к разрешению противоречий между ростом и устойчивостью, еще предстоит доказать свою прибыльность или масштабность в рамках любого традиционного модельного бизнеса.

Розничные продавцы предметов роскоши, которые и без того предлагают высокие цены, могут оказаться в наилучшем положении, чтобы извлечь большую выгоду из меньших объемов, но путь к достижению этой цели будет далеко не простым. “Наше представление о беспроигрышных решениях обмануло всех, заставив думать, что компромиссов не существует”, - сказал Кеннет Пакер, старший преподаватель школы Тафтса Флетчера и директор-консультант Berkshire Partners. “Компромиссов очень много”.

Чтобы узнать больше об устойчивом развитии BoF, подпишитесь прямо сейчас на наш новый еженедельный брифинг Сары Кент по устойчивому развитию.