Может ли Мода быть «Природопозитивной»?

За последние две недели несколько крупных модных компаний воспользовались COP15, конференцией ООН по биоразнообразию, проходящей в Монреале, чтобы подчеркнуть свою приверженность борьбе с угрозой, которую человеческая деятельность представляет для мира природы, поскольку миллиону видов растений и животных грозит возможное исчезновение.

H&M Group, Burberry, Kering и компания Inditex, владеющая брендами Zara, приложили все усилия для проведения кампании по обязательному раскрытию информации о влиянии биоразнообразия для крупных компаний. Kering также пригласила компании, занимающиеся модой и косметикой класса люкс, начиная с L’Occitane Group, присоединиться к недавно созданному фонду Climate for Nature, инвестиционному механизму, направленному на мобилизацию 300 миллионов евро (около 320 миллионов долларов) для финансирования проектов по восстановлению природы и общественных проектов, в то время как LVMH укрепила свои связи с ЮНЕСКО и объявила о новой программе восстановить лесной покров в Амазонии с помощью некоммерческой организации Reforest’Action.

Эксперты по охране природы говорят, что КС-15 - это уникальная возможность определить цели по восстановлению и защите природы на следующее десятилетие, установив рамки, аналогичные тем, которые были достигнуты историческим Парижским соглашением в 2015 году в отношении климатических целей. Хотя охрану природы определить и измерить сложнее, чем выбросы парниковых газов, численность диких животных в период с 1970 по 2018 год сократилась в среднем на 69 процентов, и один миллион растений и животных в настоящее время находятся под угрозой исчезновения, говорится в докладе, опубликованном в октябре Всемирным фондом дикой природы.

Это проблема для всей планеты. Но это также имеет прямые последствия для модного бизнеса, которому необходимо расширить свой доступ к природным ресурсам и укрепить свои цепочки поставок. В отсутствие четко определенных рамок и научно обоснованных целей модные компании и неправительственные организации объединяются вокруг таких модных слов, как “позитив к природе”, но серьезное решение этой проблемы потребует реформ в самой основе функционирования модного бизнеса. И в нынешнем виде существует большой разрыв между обязательствами и действиями.

Модные компании в основном все еще находятся на стадии планирования и сравнительного анализа, и им еще предстоит определить и реализовать меры по решению этой проблемы. Альянс G7 Fashion Pact, объединяющий более 200 крупнейших модных брендов, сделал биоразнообразие одним из трех ключевых столпов своей деятельности, объявив цели в октябре 2020 года.

Но амбиции в этой области ограничены разработкой стратегий сохранения биоразнообразия, приведением их в соответствие с научно обоснованными целями и обязательствами по использованию материалов, свободных от обезлесения, к 2025 году. Стремления индустрии моды к сохранению биоразнообразия должны быть более масштабными, и они должны быть учтены при управлении цепочками поставок, на которые она опирается при добыче природных ресурсов и производстве.

Есть свидетельства того, что бренды более вдумчиво подходят к природоохранным инициативам, а не просто высаживают акры деревьев в попытке компенсировать негативное воздействие на другой конец света. Например, природный фонд Kering в первую очередь будет нацелен на проекты в странах, откуда компании-участницы получают сырье. Между тем, такие концепции, как регенеративное сельское хозяйство, которые помогают восстановить здоровье почв, увеличить поглощение углерода и способствовать сохранению биоразнообразия, вызывают интерес у все большего числа крупных модных компаний, как показал индекс устойчивого развития BoF этого года.

Но только три из 30 опрошенных компаний указали на стратегию по преобразованию своих цепочек поставок. Это требует определенного уровня прослеживаемости вплоть до поставщиков сырья, который модным компаниям еще предстоит освоить, но некоторые эксперты говорят, что это не должно препятствовать действиям. “Если вы не знаете, где находится ваша база поставок, вы все равно можете действовать”, - говорит Лизл Траскотт, директор по отраслевой отчетности и аналитике некоммерческой текстильной биржи. “Давайте не будем ждать полной прослеживаемости.

Мы знаем, где находятся горячие точки”.