Могут ли технологии создать лучший рынок для неиспользуемых модных тканей?

За последние несколько лет наблюдается бурный рост числа брендов, от Reformation до Marine Serre, которые скупают ткани, не используемые другими, и превращают их в собственные коллекции и распродажи. Но для всех брендов, которые хотят получить в свое распоряжение эти материалы, их закупка остается в основном аналоговым процессом, требующим много времени и сложным в масштабировании. Брендам часто требуются прямые контакты с другими дизайнерами или фабриками, чтобы получать информацию о своих избыточных запасах.

Или же они могут обратиться к посредникам, которые специализируются на продаже излишков тканей и разрозненных партий. Некоторые прибегают к более практичным методам. “Подвалы”, - говорит дизайнер Collina Strada Хиллари Тэймур, объясняя, где она находит свой товар. “Здесь все в курсе. Сейчас ко мне обращается много людей, и это приятно, потому что это намного проще”.

Цифровые платформы, такие как нью-йоркская Queen of Raw и Nona Source, собственный проект LVMH, предлагают технологии в качестве решения. Они предлагают торговые площадки для электронной коммерции и другие возможности, помогающие продавцам размещать объявления о тканях онлайн, а покупателям - находить их, в надежде сделать эту сокровищницу нетронутых материалов доступной на беспрецедентном уровне.

Для брендов, которые изначально приобрели эти ткани, это способ окупить часть своих инвестиций. Они могут остаться с совершенно хорошими тканями, потому что купили больше, чем им было нужно, обнаружили, что цвет не совсем подходит, или изменили ассортимент в зависимости от того, что покупали покупатели, или от внутренних дизайнерских решений.

Используемые или нет, эти материалы уже усугубили экологические проблемы отрасли. По данным McKinsey, более 70% выбросов парниковых газов в модной индустрии приходится на добывающие отрасли, в частности, на производство сырья и отделку. Теоретически, повышение эффективности рынка с помощью технологий может принести пользу всем участникам. Но сначала необходимо преодолеть ряд сложностей. Дизайнеры часто хотят потрогать ткани, прежде чем покупать их, что заставляет их скептически относиться к онлайн-покупкам, а крупным брендам может быть сложно воспользоваться товарными запасами, поскольку они обычно доступны в небольших количествах. Бренды, которые хотят продать или пожертвовать излишки материалов, могут не знать, сколько их у них есть и где именно они находятся, и могут неохотно выполнять работу по их каталогизации и перечислению. “Мы должны помочь компаниям понять, что это может быть быстро, легко и выгодно”, - сказала Стефани Бенедетто, соучредитель и исполнительный директор Queen of Raw.

Бенедетто, чья семья работает в швейной промышленности более ста лет, основал компанию в 2018 году как площадку для перепродажи тканей, понимая, что брендам нужен лучший способ избавиться от излишков материалов. Но, хотя брендам понравилась эта идея, они хотели получить автоматизированное, легко масштабируемое решение, сказала она.

Решением Queen of Raw стала разработка собственного программного обеспечения Materia MX, которое благодаря партнерству с поставщиком программного обеспечения SAP и другими компаниями напрямую подключается к системе управления запасами бренда. Бенедетто описал это как единую платформу, позволяющую пользователям видеть, что у них есть и где это находится, будь то ткань или готовая продукция.

Это также позволяет им направлять запасы для повторного использования в других подразделениях компании, перепродажи на торговой площадке Queen of Raw, переработки или передачи в дар. Судя по тому, что видела Queen of Raw, у брендов значительно больше запасов, чем они ожидали, — примерно в 15 раз больше, по словам Бенедетто.

По ее словам, спрос на услуги компании растет, а количество товаров, загруженных на ее платформу, за последний год увеличилось на 1900 процентов. Одной из компаний, использующих это программное обеспечение, является Ralph Lauren, которая отметила в своем отчете об устойчивом развитии за 2023 год, что она вывезла 11,8 метрических тонн (около 26 000 фунтов) неиспользуемых материалов со свалок, используя глобальную сеть переработчиков Queen of Raw.

Он стремится расширить эту инициативу. Покупателями излишков материалов на платформе Queen of Raw могут быть как начинающие дизайнеры — традиционные покупатели на складе, поскольку им часто нужны способы приобрести меньше, чем требуется в розничной торговле, — так и крупные бренды.

В мае компания Shein объявила о своем стремлении стать “ведущим поставщиком высококачественных материалов для переработки” благодаря партнерству с Queen of Raw. “Мы собираемся совместно разработать некоторые из этих решений, и если у нас это сработает, мы надеемся, что и другие бренды смогут использовать некоторые из этих решений и добиться большего масштаба”, - сказала Кейтрин Уотсон, директор по устойчивому развитию Shein. В компании заявили, что в будущем намерены значительно расширить использование готовых изделий.

Но Shein, возможно, находится в лучшем положении, чтобы полагаться на готовые изделия, чем большинство других, поскольку вся ее модель основана на создании небольших партий продукции. Уотсон сказал, что они могут использовать те 500 ярдов ткани, которые есть у другого бренда.

Крупные бренды не часто работают таким образом. “Для крупного бренда, розничной сети, если вы хотите, чтобы это было нечто большее, чем просто разовые коллекции, вам действительно нужен чуть больший объем”, - сказала Кэтлин Тэлбот, директор по устойчивому развитию и вице-президент по операциям Reformation. “Мы не всегда были в состоянии масштабировать это как стратегию поиска поставщиков наряду с ростом нашего бренда”.

Когда Talbot присоединился к Reformation в 2014 году, бренд по-прежнему в основном использовал deadstock. Сегодня на deadstock приходится от 5 до 10 процентов материалов Reformation.

Хотя она идеально подходит для небольших сезонных выпусков и создания новинок, например, ярких праздничных фасонов, по мере роста бренда ему пришлось переходить на новые ткани для своих все более крупных коллекций. Иногда они натыкаются на большую партию остатков материала, который подходит, например, на 20 000 ярдов ткани, которую бренд недавно использовал для пошива костюмов, но это сложно спланировать. Тем не менее, ранее в этом году бренд взял на себя обязательство увеличить количество незавершенных поставок до 10 и более процентов от общего объема поставок и поддерживать этот показатель в рамках нового плана по повышению доступности. Проблема не только в количестве.

Компания Reformation имеет ограниченный перечень химических веществ, содержащихся в текстильных изделиях, и получить химические характеристики готовой продукции может быть непросто. По словам Талбота, это одна из причин, по которой ит-отдел еще не перешел на поиск поставщиков через Queen of Raw или другие технологические платформы, хотя они активно изучают этот вариант и надеются, что это поможет им увеличить использование deadstock.

На данный момент основным методом поиска поставщиков остается “работа на месте” — отправка дизайнеров к заказчикам и на склады, отчасти потому, что качество материала имеет решающее значение. Компания не одинока в этом мнении. “Вам нужно потрогать его. Вам нужно посмотреть, как это будет выглядеть”, - сказал Тэймур из Collina Strada. “По крайней мере, для меня это более сложный процесс, чем просто добавить товар в корзину”.

Несмотря на это, Тэймур осознает потенциал технологического решения для повышения доступности deadstock. Она сказала, что пытается разработать такое решение совместно с Советом модельеров Америки, где она входит в совет по устойчивому развитию.

Ромен Брабо, который в 2015 году работал закупщиком тканей в Givenchy, принадлежащем LVMH, понимает необходимость максимально точно передавать ощущения от тканей. Все излишки тканей, которые он видел в конце каждого сезона, натолкнули его на идею создать магазин Nona Source, который LVMH запустила в 2021 году в качестве платформы для перепродажи материалов из своих магазинов.

Когда у кого-то остается ткань, он сообщает об этом Nona Source, которая собирает ее, проверяет и размещает на своей платформе. (Фирменные ткани с логотипами бренда перерабатываются, а не перепродаются).

Компания упорно трудилась над тем, чтобы перевести текстиль в цифровую форму, в том числе с помощью видеороликов, но многие дизайнеры все еще не готовы покупать ткани онлайн, говорит Брабо. Именно поэтому Nona Source открыла демонстрационный зал в Ла Казерне, крупном модном инкубаторе в Париже. “Текстильная промышленность - это то, что мы называем ”старушкой», - отметил он. “Переход на цифровую модель - это очень важный шаг для отрасли”.

Но компания набирает обороты, и такие бренды, как Gabriela Hearst, Cecilie Bahnsen и ряд небольших лейблов, теперь используют Nona Source для покупки товаров премиум-класса.

И Nona Source, и Queen of Raw также используют нетрадиционный способ отправки образцов. Но они также исследуют новые возможности. Nona Source работает над 3D-инструментами, которые позволят вам более детально увидеть, как ткань драпируется и движется. Queen of Raw исследует 3D и такие технологии, как дополненная и виртуальная реальность. Возможно, им не удастся заставить все бренды полагаться на старые запасы, а не на новые ткани, но обе компании считают, что они все еще могут оказать существенное влияние на то, как бренды справляются со своими излишками и как их покупают другие. И обе они заявили, что могут добиться этого в масштабах, которые были бы невозможны без технологий.