Мода не готова к тому, что за ней придут правила

В течение последних двух лет LVMH готовилась предоставить потребителям беспрецедентный уровень информации о том, где и как производится ее одежда и обувь. Во всех своих брендах, от Louis Vuitton и Dior до Celine и Loewe, французский производитель предметов роскоши стремится распутать сложные цепочки поставок, проследить происхождение своей продукции и собрать подробные данные, необходимые для соблюдения требований законодательства, направленного на борьбу с воздействием моды на окружающую среду. Отслеживание информации по домам и продуктам - это огромная работа, и она все еще продолжается. “У нас есть пробелы в каждом доме”, - сказал заместитель директора по охране окружающей среды LVMH Александр Капелли.

Компания стремится соответствовать новым законам, 1 января Франция негласно обязала крупнейшие компании в сфере моды предоставлять покупателям подробную информацию об экологических характеристиках, таких как доля переработанных материалов в продукте, а также о том, где шьется одежда и из каких материалов соткана ткань. Этот закон является первым шагом в широком регулировании, принимаемом в Европе и США, который призван положить конец многолетнему слабому контролю за воздействием индустрии моды на окружающую среду и связям с трудовыми злоупотреблениями.

Соблюдение требований является сложной задачей и потребует от компаний гораздо большего контроля над своими цепочками поставок, чем это делает большинство из них в настоящее время. И хотя на принятие некоторых из предложенных новых правил, скорее всего, уйдут годы (а на вступление в силу – еще больше), другие, такие как новый закон Франции, потребуют от компаний действовать уже сейчас.

Мода еще не готова. Новые требования Франции подпадают под действие закона страны «О борьбе с отходами для экономики замкнутого цикла» (AGEC), который направлен на то, чтобы подтолкнуть компании к более замкнутому производству, а покупателей - к более ответственному потреблению.

Это требует, чтобы бренды предоставляли потребителям гораздо больше информации о странах, из которых они поставляются, и о воздействии используемых материалов на окружающую среду. Например, если бренд заявляет, что футболка изготовлена из переработанного материала, ему нужно будет указать долю переработанного материала.

Если одежда более чем на 50% состоит из синтетических волокон, на ней должно быть предупреждение о том, что при стирке из нее будут выпадать микроволокна. Существуют строгие правила, определяющие, может ли компания утверждать, что товар пригоден для вторичной переработки, и бренды обязаны указывать страну, в которой произведен продукт, а также где обрабатывается и производится содержащийся в нем основной материал. “Это первый случай, когда регулирование требует раскрытия такого объема информации во всей отрасли”, - сказал Батист Карриер-Прадал, выступая в качестве соучредителя и директора консалтинговой компании 2B Policy по связям с общественностью.

Он также возглавляет Policy Hub, правозащитную группу ЕС, которая представляет интересы торговых групп, занимающихся модой. “Индустрия совершенно не готова”.

Хотя закон вводится в действие поэтапно, чтобы дать небольшим брендам больше времени на подготовку, в этом месяце он вступил в силу для крупнейших брендов. Просто выяснить, распространяется ли действие на компанию, может быть непросто.

В этом году закон распространяется на предприятия, которые продают во Франции более 25 000 наименований товаров в год и получают доход, превышающий 50 миллионов евро (54 миллиона долларов). Он не распространяется на изделия из кожи. “Это действительно сложно”, - говорит Софи Боннье, глава отдела экологического совершенства и универсальности французского конгломерата предметов роскоши Kering. “Мы должны определить для каждого бренда, кого это касается и когда, а затем найти информацию для публикации. ” В случае с Kering условия означают, что в этом году они распространяются на Gucci и Balenciaga, но на другие крупные бренды, такие как Bottega Veneta и Saint Laurent, - нет.

Бренды ожидают отсрочки, поскольку они пытаются собрать информацию, необходимую для соблюдения требований. Закон был принят в 2020 году, но подробности о новых требованиях были опубликованы только в апреле, что, по их словам, дало мало времени для обработки огромных объемов необходимых данных.

Беглый просмотр французских веб-сайтов многих крупных игроков показывает неоднозначное восприятие и подчеркивает некоторые сложности, связанные с этим. Пара леггинсов, выставленных на продажу в Nike, рекламируются как в основном переработанные, но процентное соотношение переработанного материала не указано.

С другой стороны, черные полиэстеровые “skort”, поступившие в продажу в Zara, теперь содержат подробную информацию о местах производства и предупреждают покупателей о риске осыпания микроволокна при стирке. Платье из синтетического трикотажа Louis Vuitton не содержит подобного предупреждения, поскольку оно предназначено только для химической чистки, сообщает LVMH. Сложность для многих брендов усугубляется тем, что информация о том, что ожидается, в основном представлена на французском языке, и то, как именно должны рассчитываться и представляться некоторые данные, еще не определено.

Быстрая смена многих стилей, в какой-то мере присущая моде, обусловленной тенденциями, также усложняет ситуацию. LVMH расширяет сотрудничество с платформой отслеживания и управления данными, которая создана специально для сбора и отслеживания информации, необходимой для соответствия требованиям.

В этом году приоритетом люксового гиганта является разработка деталей для продуктов, которые будут обновляться от сезона к сезону, сказал Капелли. Inditex и Kering, владельцы Zara, заявили, что они работают над тем, чтобы полностью соответствовать требованиям.

Компания Nike не ответила на запрос о комментариях. Во всей отрасли соблюдение требований закона - это большая и сложная задача, которая требует от модных брендов выполнения многолетних обязательств по улучшению прослеживаемости цепочки поставок, что в конечном итоге требует времени и денег для создания возможностей и процессов в рамках всего бизнеса. “Это требует изменений в том, как вы работаете”, - сказал Каррьер-Прадал. “В то же время, очевидно, что большая часть этой информации была недоступна”.

Для брендов становится все более рискованным оказаться застигнутыми врасплох, поскольку регулирование, которое, вероятно, потребует серьезных изменений в бизнес-операциях, продвигается по всему миру, что влечет за собой угрозу финансовых штрафов и судебных исков.

Конечно, штрафы, связанные с AGEC, невелики (максимум 15 000 евро), больший риск связан с репутацией и юридическими вопросами, поскольку НПО, агентства по защите прав потребителей и сами покупатели очень внимательно относятся к тому, что говорят бренды, - говорит Джоанна Пельцман, партнер, ведущий экологическую практику в юридической фирме Osborne в Париже. Кларк.

По всему миру несколько брендов уже столкнулись с судебными разбирательствами за якобы ложные заявления об охране окружающей среды. Другие законы, которые рассматриваются в глобальном масштабе, могут повлечь за собой более серьезные штрафы, измеряемые в процентах от общемировой выручки брендов, при этом объем подпадающих под действие санкций значительно возрастет.

Европейский союз разрабатывает комплекс политических мер, направленных на изменение того, как работает мода, к концу десятилетия. Планируемые нормативные акты включают новые требования к дизайну, чтобы сделать продукцию более долговечной и снизить ее воздействие на окружающую среду, а также обеспечить большую прозрачность для потребителей в отношении воздействия товаров на климат.

Такие страны, как Франция и Германия, уже ужесточили требования к должной осмотрительности, что делает бренды более ответственными за плохое поведение в своих цепочках поставок, Европейский союз также рассматривает возможность принятия соответствующих мер. За последние 12 месяцев Нью-Йорк и Калифорния ввели запрет на использование токсичных химикатов “форевер”, которые обычно используются в непромокаемой верхней одежде.

В случае принятия предлагаемого Закона о моде в Нью-Йорке, который сочетает в себе жесткие требования к должной осмотрительности и прозрачности, компании могут быть оштрафованы на сумму до 2% от общемировой выручки. Бренды с наилучшими позициями будут осуществлять стратегические инвестиции, которые позволят им соответствовать новым правилам.

Многие крупные компании уже увеличили расходы на инструменты отслеживания в ожидании спроса на дополнительные данные и раскрытие информации, подобно усилиям LVMH в отношении Fair Made. И компании направляют команды от проектирования до поиска поставщиков на обучение требованиям устойчивого развития, а также нанимают профильных экспертов и специалистов по связям с общественностью на руководящие должности, чтобы помочь им оставаться на высоте меняющегося ландшафта. “Очевидно, что управление вопросами устойчивого развития переходит от ”надлежащей практики» или «рекомендаций» к жесткому законодательству», - сказала Сюзанна Буллок, партнер юридической фирмы Gibson Dunn &Crutcher. “Брендам настоятельно рекомендуется внимательно следить за этими изменениями”.

Чтобы узнать больше об устойчивом развитии BoF, подпишитесь прямо сейчас на наш еженедельный брифинг Сары Кент по устойчивому развитию.