Милан пытается разобраться в мире

МИЛАН — Матье Блази представил декорации своей последней презентации для Bottega Veneta в виде выжженного ландшафта с огромными цветущими кактусами, вылепленными из муранского стекла, символизирующими жизнестойкость и красоту в условиях настоящего ада. “Когда ничего не остается, вы пытаетесь сделать что-то из себя”, - сказал Блейзи после показа. “Одежда придает нам достоинства, делает нас людьми. ” Этот завуалированный комментарий о современном состоянии мира вдохновил Блейзи на создание огромной коллекции, которая должна была улучшить повседневность.

Что люди делают, чтобы выжить. “Было что-то прекрасное в идее сделать его монументальным”.

И все же выделялся не столько масштаб, сколько непосредственность и простота. За три года работы в Bottega Блази сделал себе имя алхимика, вдохновив замечательных мастеров бренда на подвиги в области изобретательности.

В данном случае он настаивал на том, что целью было сокращение размеров. На этот раз не было фланелевой рубашки, сшитой из кожи. Ничто — или никто — не притворялся тем, кем на самом деле не является. Вместо этого хлопок был хлопком, а кожа - кожей. Не было никаких украшений, меньше техники. “Сокращение, но по максимуму”, - сказал Блейзи. Великолепный эффект был достигнут с помощью простой ткани на платье или юбке, собранной в пучок и застегнутой на пуговицы. Плиссированные складки бледно-желтого топа раскрывались вспышками закатно-оранжевого цвета. Платье-футболка, подобно фениксу, превратилось в шар с огненно-красной бахромой. Верхняя одежда была лишена деталей, но ее силуэты были выразительными, с объемными закругленными рукавами. Блейзи выбрал свитер с широкими плечами длиной до середины икры. Это было стремление к элегантности. “Элегантность - это устойчивость”, - настаивал он. Его не менее элегантная версия классического тренча была украшена штормовыми клапанами, которые предвосхищали ураган. Одно особенно красивое платье с косым вырезом было украшено плотным рисунком в виде каракулей, который на самом деле был составлен из тысяч паспортных штампов. Блейзи назвала этот принт “запоминающимся”. На показе за ним последовал наряд, сотканный из тонких полосок, похожих на линии в блокноте. Идея создания книги вселила в дизайнера надежду на будущее, “на то, что еще можно написать». ”Я знаю, что он стремился к стойкости, но это также было напоминанием о том, что было потеряно во всепоглощающем пламени.

Именно этот постоянный подтекст — огонь, пепел, сажа — придавал сериалу медитативную меланхоличность. Мы так много знаем, но так мало можем сделать. И все же люди продолжают, сгорая дотла, возвращаться к прекрасной жизни, становясь сильнее, чем когда-либо. Надежда Блейзи. Когда-то можно было бы с полным основанием отнести состояние медитативной меланхолии к переосмыслению Джил Сандер Люси и Люком Мейерами, но, как сказала Люси в пятницу, с годами они стали смелее. “Чище и красочнее”, - добавила она, когда ее попросили описать новую коллекцию. И подтверждением тому стала Мариакарла Босконо, которая открыла показ в ярко-красном костюме с плечом реглан, смелом, аккуратном и, безусловно, ярком.

Как и все мыслящие люди, в этом сезоне Мейеры пытались совместить свою работу и окружающий мир. Люк говорил о чувстве, когда тебя окружают, погружают во что-то, и именно это чувство они хотели донести до зрителей. Mk. Gee, музыкант, которого они любят, играл вживую во время показа, окутывая публику звуком. Многие модели были одеты в черные тюбетейки, которые закрывали их головы. А сама одежда в изобилии покрывала тела стеганой тканью, как защитными одеялами. Шоу проходило в помещении, описанном как капсула. Это подчеркнуло научно-фантастический оттенок в творчестве Мейерса, который только усилился в их последней коллекции. Величественные объемные модели, стеганые накидки и туники с длинными рукавами создавали образ межгалактической аристократии. Металлическая окантовка, переливающаяся вокруг вырезов и по боковым швам, придавала образу космического ковбоя изысканный вид. Эти странные черные тюбетейки наводили на мысль о вулканцах, а мохнатые тапочки напоминали о нашем внутреннем Вуки. (Майеры были не единственными дизайнерами в Милане, предложившими модель Wookie foot для зимы 24-го года. ) Для жителей земли новый акцент на более изящный крой был гораздо более перспективным.

Если Матье Блази и Мейеры по-своему ориентировались на будущее, то Джорджио Армани пошел в другом направлении, возвращаясь к своим корням. Неудивительно, что он размышлял о прошлом. В декабре в выставочном зале Silos открылась выставка, посвященная творчеству Альдо Фаллаи, фотографа, который отвечал за сохранение эстетики Armani для потомков в рекламных кампаниях, снятых им в семидесятые и восьмидесятые годы. Джина де Бернардо, модель, которая доминировала в этих кампаниях, первой вышла на подиум в понедельник утром.

Корни означают природу, и Armani вернулся в сад с насыщенным цветами показом, который открылся в сумеречный золотой час (хотя на самом деле на улице было утро), а затем сменился сумерками и, в конечном счете, самой темной ночью. В образе, состоящем из брюк-карго из выстиранного бархата, халата в цветочек, широкополой шляпы с вышивкой и цветочных тапочек, чувствовалась эксцентричность, которая не является чем-то предосудительным для Armani.

Когда в саундтреке зазвучала песня “anything you can imagine”, можно было подумать, что за полвека работы в сфере моды Армани мало что не приходило в голову. Но с наступлением темноты парад знакомых силуэтов, осязаемых текстур и тонов приобрел оттенок магического реализма.

Сверкающий драгоценностями duchesse, черный бархат, искрящийся от роя стрекоз, цветы, переливающиеся, как глубоководные обитатели, - все это иногда может показаться неуместным в грандиозной гамме практичных вещей от Armani. Но в них столько же мужского, сколько в любом революционном образе, который прославляется в образах Альдо Фаллаи.