Лондонские дизайнеры исследуют Темную сторону

ЛОНДОН. Если мода умеет находить красоту в мрачные времена, то лондонские дизайнеры всегда были особенно искусны в том, что касалось темной стороны. Возьмем Кристофера Кейна и его неизменную одержимость анатомией. Не у многих дизайнеров хватило бы “смелости” превратить распущенный человеческий кишечник в гофрированную баску. В движении они должны были имитировать походку тех, кого Кейн называл “гадкими утятами». ”Кейн, воспитанный в Глазго, взял униформу барменш, официанток и уборщиц и сделал ее более сексуальной и строгой, часто противопоставляя оборки воротничкам “разделочной доски”, которые обрамляли верхнюю часть тела. Затем он преподнес нам неожиданный сюрприз: искусственный интеллект создал принты с изображением животных, которых дизайнер назвал “представителями рабочего класса” — свиней, утят, крыс — для создания графичных платьев, подчеркивающих фигуру.

Они стали любопытным дополнением к коллекции, но чувственные форменные платья Кейна, несомненно, станут рекламной находкой. Нэнси Доджака не боится подчеркнуть сексуальный фактор. В этом сезоне дизайнер продемонстрировала фирменные мини-платья-неглиже и топы с открытыми сосками. Включение в коллекцию “обнаженного платья” (прозрачного и блестящего) было продуманным. Но облегающие боди в сочетании с джинсами из гибридного денима, дополненными струящимися вставками из жоржета, и жакетами оверсайз предлагали больше возможностей для прикрытия и казались дизайнеру новой территорией. Было бы здорово увидеть, как Доджака продвинет свои замысловатые модели еще дальше, чем на красной дорожке.

В других местах Лондон не испытывал недостатка в чувственности. Дилара Финдикоглу привела нас в полуразрушенную церковь, где ее обеспокоенные женщины в корсетах, чулках и жутких платьях из ножей и перьев в очередной раз задались вопросом, кому принадлежат женские тела.

Юхан Ванг обратилась к фильму Квентина Тарантино “Убить Билла”, чтобы добавить нотку опасности в свой обычно кокетливый образ, а кольчужная булава Гого Юбари и культовая желтая мотоциклетная куртка невесты дополнили кружевную и атласную фурнитуру. Что касается Эмилии Уикстед, то влияние фильма Дэвида Линча “Твин Пикс” изменило ее чопорную и правильную эстетику — правда, лишь слегка, В конце концов, Уикстеду есть на что одеваться королевским особам.

В этом сезоне повсюду были откровенные снимки от первого лица. Стивен Стоки-Дейли из S. S. Daley откровенно рассказал о возросшем беспокойстве, которое он испытывал после прошлогодней победы на премии LVMH. Вот почему на огромных цифровых экранах во время его шоу демонстрировалось видео, на котором видно, как моряк машет рукой в открытой воде.

Легендарный британский актер сэр Иэн Маккеллан был там, чтобы удержать судно на плаву. Прочитав “Пришествие Артура” Альфреда Теннисона, он представил коллекцию морской одежды с обтрепанными краями. Округлый темно-синий бушлат, украшенный нашивкой с изображением натюрморта, который носил Маккеллан, стал для Дэйли завершением долгого морского путешествия. Основатель Labrum Фодей Думбуйя пригласил нас на рынок в Брикстоне, чтобы отдать дань уважения мигрантам, которые пересекают океаны в поисках “лучшей” жизни.

Собственное путешествие Дамбуи из Сьерра-Леоне через Кипр в Великобританию было воплощено в легендарном текстиле приглушенных тонов: яркость, притупленная суровой реальностью. Сай Та, дизайнер Asai, не показывала коллекцию с февраля 2019 года. После того, как он покорил публику своими тканями с оверлоком “горячий вок”, окрашенными в цвет галстука (которые с тех пор копировались до смерти), он взял паузу, чтобы обдумать свое место в индустрии. Теперь вьетнамский дизайнер британского происхождения вернулся со своим особым подходом к дизайну между Востоком и Западом, благодаря которому его новая коллекция перекочевала из Летнего дворца в Китае на коромандельские ширмы Коко Шанель.

У уроженца Индии Харикришнана К.С. уже был самый звездный старт среди молодых дизайнеров. Его брюки из латекса с завышенной талией уже успели завоевать популярность в социальных сетях, когда Сэм Смит надел их на церемонию вручения премии Brit Awards. В этом сезоне Харри продемонстрировал свою одежду с завышенной талией. В его коллекции было несколько пар брюк-луковиц, но в основном он хотел сделать силуэт более легким и акцентировать внимание на текстиле ручной вязки и ручной окраски. После прошлогодней премии Woolmark Сол Нэш также находится на подъеме. Вдохновленный тем, что вырос в центре Лондона и видел лыжную одежду, которую носят люди, не имеющие возможности (или средств) кататься на лыжах, Нэш нашел более душевный подход к спортивной одежде, создав облегающие лыжные куртки и жилеты-трансформеры.

На улице холодно, но вы можете рассчитывать на то, что Нэш не даст вам замерзнуть. На выставке Central Saint Martins, штат Массачусетс, в центре внимания также оказалась экстремальная верхняя одежда: Яку Стэплтон получил награду от L’Oreal за свои мультяшные пуховики, сделанные из переработанного постельного белья.

Возможно, что-то для будущих выпусков Moncler Genius? Хотя итальянский производитель лыжных курток, который устроил публичное выступление в Олимпии, похоже, больше ориентирован на стиль жизни и развлечения, сотрудничая с такими компаниями, как Adidas, Mercedes-Benz и Roc Nation. Затем состоялся долгожданный дебют Дэниела Ли в Burberry, который стал чем-то необычным на фоне мрачных размышлений Лондона.

Обстановка в затемненной палатке, установленной в отдаленном Кеннингтоне (подчеркнуто, не в Кенсингтоне, старом месте проведения показов Burberry), не привлекла нашего внимания, но клетчатые одеяла на сиденьях и бутылки с горячей водой наводили на мысль о тепле.

Ли говорил о свежем воздухе, утках в парке и розах — все это так по-британски. Но что такое британскость в наши дни?

Представители всех слоев общества, сталкивающиеся друг с другом, были частью ответа Ли. Все, от поэта Кая-Исайи Джамала до Айрис Лоу, включены в этот микс, в изобилии украшенный клетками, вдохновленными архивными книгами о тканях, в самых ярких оттенках календулы, фиолетового Кэдбери и, конечно же, синего, который Ли сделал фирменным для своего Burberry, во многом так же, как он сделал это с Bottega грин в своей прошлой роли.

Все взгляды были прикованы к сумкам – в основном объемным, безразмерным и, по словам Ли, таким, которые можно “бросить на пол». ”Функциональность - это то, что Ли видит в основе деятельности Burberry. В целом, оптимистичные яркие слои, несомненно, удивили тех, кто ожидал от дизайнера чего-то более минималистичного, даже грубого, но в напряженные времена, возможно, нам нужен broadchurch cozy от единственного британского мегабренда.