Кутюр Чувствует огонь

ПАРИЖ — Одно из непреходящих достоинств моды - это то, как она изобилует невольными совпадениями. Показ мод Джона Гальяно в последнем сезоне для Maison Margiela - «Кустарного», как его чаще называют в народе, — показал хитроумную оргию кинематографического насилия с применением огнестрельного оружия, которая вызвала гнев наших американских друзей. Фильм назывался “Cinema Inferno”, и в воскресенье вечером в подвале элегантного нового здания Maison Margiela появилось наглядное напоминание о его влиянии, где в зеркальной комнате infinity room на фоне пылающего пейзажа снимались мстительные стрелки, взведшие курки, прицелившиеся и готовые стрелять.

Как Яей Кусама в «Аду». На следующее утро последняя коллекция Дэниела Розберри для Скиапарелли, также названная “Инферно”, вызвала еще более сильную антипатию. Вдохновением для Розберри послужила «Божественная комедия», классическое произведение Данте Алигьери XIV века, в котором поэт проходит через девять кругов ада. Во время своего путешествия он сталкивается с человеческими слабостями, воплощенными в диких зверях: леопард - это похоть, лев - гордость, волчица - алчность.

Первой ошибкой Роузберри было предположение, что его слушатели последуют за ним по пути Данте к просветлению. Во-вторых, он создал на своем подиуме буквальные, имитирующие таксидермию изображения этих человеческих слабостей. Шалом Харлоу был леопардом, Ирина Шейк - львицей, Наоми Кэмпбелл - волчицей. Как и в прошлом сезоне, когда фантазии Гальяно о моде столкнулись с реальным миром, Instagram взорвался. Король джунглей, превращенный из трофея охотника на крупную дичь в модный аксессуар богатой женщины, вызвал возмущение. Очевидно, это не входило в намерения Роузберри. “Я всегда говорю себе, что мы живем в мире после Фиби Фило”, - размышлял он после показа. “После Фиби мозги у всех изменились, и у дизайнеров, и у клиентов, и я не хочу гнаться за этой эстетикой, потому что это белый кит.

Но я люблю эту грубую, настоящую женщину, которой нужно говорить так же громко, как льву на ее плече. ”Итак, мы были похожи, как Моби Дик на Муфасу. В некотором смысле, Роузберри сохранял верность самой Эльзе Скиапарелли. Оставайтесь шокирующими! Крепко держитесь за чувство чуда. Жаль, что людям придется приложить некоторые усилия, чтобы не обращать внимания на эти громоздкие маски животных и увидеть чудеса ручной работы в виде бархатных платьев-колонн с мерцающей ручной росписью, или нагрудника, выполненного в технике маркетри из лимонного дерева, или раскрашенных вручную полосок на темно-синем брючном костюме, или сюрреалистических деталей платьев, состоящих из из оловянных пайеток, “обтянутых кожей”.

В этой презентации было что-то грандиозно-языческое. Величественное шествие по большому залу Пти—Пале - голос Дайаны Росс, торжественно произносящей что—то под аккомпанемент величественной электроники Филиппа Гласса, с нарисованными золотом лицами и изображениями диких животных и одним огромным медным бюстом, установленным на плечах модели, - напомнило мне Элизабет Тейлор, въезжающую в Рим в образе Клеопатры.

За свирепой волчицей Наоми сразу же последовала стройная блондинка в комбинации цвета шармез. Роузберри сказал, что ему понравилось это противоречие. “Поэтичное лицо, безмятежность рядом с воином кажутся более глубокими и выразительными. ”По последним подсчетам, в Instagram были буквально сотни тысяч людей, которые не согласились бы с этим.

Джону Гальяно, конечно, не привыкать к противоречиям, но переезд Maison Margiela в новую штаб-квартиру, в здание, которое официально занимает Pernod Ricard, культовый французский напиток, обещает стабилизировать и укрепить его собственную роль и рост дома как бизнеса. Несмотря на то, что его показ с красивым названием «Совместное обучение» не был строго включен в программу показа от кутюр, его тонко отточенные особенности были такими же изысканными, как и все остальное, что мы, вероятно, увидим на этой неделе.

Идеальным аккомпанементом стала песня Макса Бриона “The Future”, трехминутная композиция которой была растянута и превращена в саундтрек к шоу давним музыкальным коллегой Гальяно Джереми Хили. И это казалось образцом того, что дизайнер делает со своей одеждой.

Горстка идей, с которыми мы играли, разрывали на части, сшивали заново, накладывали друг на друга, отбеливали, красили, сдерживали, высвобождали. Здесь были представлены все фирменные приемы Гальяно для Margiela — декоративный стиль, при котором одежда остается практически незаметной (какой хаос он может учинить со свитером Argyle!), одевание на скорую руку, не требующий пояснений дизайн recicla, а также новые приемы, такие как rompage, платья с косым вырезом, укороченные и прикрепленные к шортам-ползункам, или вырезание по Роршаху, когда одна знакомая идея (скажем, форма ушей Микки Мауса) превращается в другую, не менее знакомую идею (в случае с Микки - кокеткой на рубашке в стиле Вестерн).

Безудержный гламур, который является самой соблазнительной визитной карточкой Гальяно, проявился в полной мере, усиленный бесполым дефиле по подиуму. К Графу и Курице, обреченным красавицам, сыгравшим главные роли в фильме “Синема Инферно”, присоединились другие персонажи из прошлого Гальяно, в частности, необыкновенная Памела Рук, которая в роли секретаря Джордан Вивьен Вествуд породила целый культ.

Она снова обрела жизнь в юбках-карандашах, прозрачных топах, подтяжках и фетишистских изделиях из латекса, которые дефилировали по подиуму Гальяно. И, говоря о постановках, хореограф Пэт Богуславски заслуживает аплодисментов, хотя бы для того, чтобы напомнить зрителям, что нужна целая команда людей, идеально согласующихся с видением дизайнера, чтобы воплотить в жизнь такой особенный мир, как у Гальяно.