Кто победил на Неделе моды в Нью-Йорке?

На Неделе моды в Нью-Йорке, наполненной множеством вполне респектабельных, хотя иногда и нелепых предложений, Питер До блистал. Его строгий крой и удлиненные силуэты — история, которая началась с его самой первой коллекции, — предлагают новый подход к одежде. До, давнего поклонника Селин, сравнивают с Дэниелом Ли, который также работал с Фиби Фило и появился в Bottega Veneta примерно в то же время, когда была запущена линия одежды До.

Но До пошел дальше этого сравнения — что особенно важно, поскольку Philo готовится к запуску собственной линии — и сумел сделать себе имя как дизайнер, который следит за модой (и покупает ее) в эпоху, когда конкурировать с европейскими тяжеловесами чрезвычайно сложно. Почему это работает? Женщины, как правило, создают вещи, которые они хотели бы носить сами, в то время как мужчины часто представляют себе идеализированную женщину.

Это размывается по мере того, как стирается гендерная принадлежность, и До является примером этого: вы можете увидеть его в одежде, которую он тестирует на протяжении всего процесса ее создания. Он также сам разрабатывает дизайн коллекции, что является рискованным предложением.

Но для До это еще одна возможность донести свою точку зрения. Правильный стилист может изменить путь дизайнера. Джозеф Альтузарра недавно начал работать с Габриэллой Карефа-Джонсон, которая придала своему подиуму более живой вид. Осенняя коллекция Altuzarra напоминает предыдущие, с их пальто с воротником из овечьей шерсти и украшениями в виде монет, но это была версия с низким уровнем стресса, отражающая раскрепощенный подход дизайнера после его разрыва с Kering.

Лакуан Смит, воспользовавшийся успехом своих комбинезонов в эпоху пандемии - по его словам, в 2020 году продажи компании выросли на 87 процентов по сравнению с предыдущим годом, — пригласил редактора журнала Interview Мела Оттенберга, чтобы тот придал своим мини—юбкам, обнажающим бедра, и брюкам с высоким вырезом промежности некоторую непочтительность. Неудивительно, что Джулия Фокс открыла показ в тот же день, когда стало известно о ее разрыве с Ye, ранее известным как Канье Уэст.

Немного безвкусицы может пойти на пользу коллекции. Уэс Гордон пошел дальше, чем ожидалось, в Carolina Herrera, вдохновившись эпатажным расцветом бренда в 80-е, изобилием бантов и гигантских рукавов. Струи фиолетового тюля, обрамлявшие силуэт черного костюма, выглядели более эффектно, чем стандартные лифы на косточках. Но для тех, кто готовится к праздничному сезону, бальные платья со скульптурным рисунком, созданные при поддержке двух модельеров Herrera, которые в этом году уходят на пенсию после двух десятилетий работы в ателье компании, стали настоящим решением.

Это интересное время - быть дизайнером праздничных платьев. В наши дни клиентка Оскара де ла Рента устраивает домашние вечеринки вместо того, чтобы посещать благотворительные мероприятия, поэтому Лаура Ким и Фернандо Гарсия больше внимания уделяют коктейльным нарядам.

Что было самым приятным в коллекции short-and-sweet, так это разнообразие цветов - от нежно-бирюзового до ярко-розового. Дизайнер Area, известный своими платьями для детей в стиле диско-клубов, Петрек Панчик был очарован объемными силуэтами, украшенными неоново-яркими пайетками, - своего рода завышенной версией того, что он делал в прошлом. (По его словам, его бывший партнер-дизайнер Беккет Фогг (Beckett Fogg) сейчас сосредоточен на бизнесе. ) В то время как зал с флуоресцентным освещением и зеркальными стенами Area, расположенный к северу от магазина поддельных часов на Канал-стрит, завораживал, было бы забавно посмотреть на него на подиуме.

Хиллари Тэймур из “Коллины Страда” тоже отказалась от традиционного показа, вместо этого пригласив друзей, в том числе Томми Дорфмана и красавицу Кори Кеннеди (“2007 возвращается, детка”), чтобы сыграть главную роль в «Коллинасах», пародии на «Холмы», с которой она дебютировала в театре «Анжелика». Временами это вызывало смех и служило прекрасным способом продемонстрировать коллекцию, которая за годы, прошедшие с момента ее выхода в 2009 году, кардинально преобразилась: из “сумок для хипстеров”, продававшихся в таких влиятельных на тот момент магазинах, как Oak, она превратилась во флэшбэк для детей-рейверов, о котором мечтал Джен- З. В целом, рынок в центре города, который всего несколько лет назад казался таким оживленным, нуждался в обновлении.

Так много новых брендов появилось из семян, посаженных Eckhaus Latta, а затем и Vaquera, но ни один из них не стал мы смогли продвинуть историю вперед. Вместо этого вы получаете расплывчатую версию прошлого. Многое из этого напоминает то, что мама из пригорода надела бы на танцевальный вечер своего ребенка примерно в 1992 году — тусклые цвета, унылые идеи, ни капли иронии. В Puppets and Puppets дизайнеру Карли Марк (Carly Mark) не хватало бархатных платьев в цветочек и топов из тафты с воротником-стойкой «пилигрим». Джеку Майнеру (Jack Miner) и Лили Мисмер (Lily Miesmer), которые разрабатывают дизайн интерьера бренда, также нужно лучше сформулировать свою цель. Их ткани отличаются роскошью, а презентация в The Waverly Inn, где модели сидели за столиками, перекусывая картошкой фри и нарезая куски кровавого стейка, была совершенно декадентской, но в одежде трудно было заметить сквозные линии.

Майнер сказал, что бренд становится известен благодаря “особенным” вещам, но какое отношение имеет вельветовый костюм с широкими рукавами к платью с металлическими складками? На эти вопросы им придется отвечать по мере продвижения. Мариам Нассир-Заде, которая для многих из этих детей была чем-то вроде воспитательницы, пользовалась влиянием задолго до того, как открыла собственную линию одежды, благодаря вдохновенному выбору, который она делала при оформлении своего магазина.

Сегодня она, похоже, стремится превратить свою собственную коллекцию в нечто большее, чем изысканные копии и без того великолепных винтажных вещей. Она еще не достигла этого, но здесь было несколько особенно удачных образов, например, серые спортивные брюки, заправленные в носки с резинкой, и туфли-лодочки, а также отдельные модели, которые слегка напоминают о Марке Джейкобсе конца девяностых.

Заде знает, как обстоят дела, и, хотя платье, возможно, и является модным в этом сезоне, брюки, особенно с заниженной посадкой, набирают обороты. Она сшила симпатичную пару в розовом цвете помады. В линейке Duncan, выполненной в стиле полированного панка, разработанной руководителем индустрии красоты Мишель Дункан, они были томатно-красного цвета с гигантскими манжетами. (Недавно Дункан привлекла к сотрудничеству Криса Питерса, бывшего дизайнера Creatures of the Wind, для работы над линейкой, это хорошая пара. ) Серджио Хадсон, чья коллекция, вдохновленная сафари, восполнила недостаток оригинальности в харизме, представив их в насыщенных пастельных тонах. Однако главным трендом был не силуэт и не оттенок фиолетового.

Многие дизайнеры, от Джозефа Альтузарры до Эрин Битти, использовали ткани из дешевого сырья, и она была в восторге от того, что добавила итальянский шелк в свою обновленную линию одежды Rentrayage — это означает, что она может шить десятки моделей одновременно, что было гораздо сложнее, когда она всего лишь переделывала старую одежду. Габриэла Херст сказала, что по мере того, как все больше брендов обращаются к ним с просьбой о закупках, становится все сложнее находить запасы, но “это хорошая проблема, это означает, что отходов становится меньше».

В эти дни Херст живет так, словно готовится к марафону: ездит туда и обратно из Парижа, где она создает дизайн Chloe, в Нью-Йорк, где она воспитывает троих детей и продолжает развивать свой одноименный бренд.

Непревзойденной роскошью в этом сезоне, возможно, стал вельветовый тренч из переработанного кашемира и крошечные драгоценные камни, инкрустированные с обратной стороны массивных колец-печаток. Продуманность и качество налицо: задача Херст состоит в том, чтобы еще больше отличить ее собственную линию от Chloe — или рискнуть разбавить обе.

В Coach Стюарт Веверс создал своего рода подростковую атмосферу пригорода с шероховатой фланелью, дубленками и кружевными платьями-куколками: с одной стороны, это “одиночки”, а с другой - «Приколы реальности“. ”Образы были игривыми — особенно верхняя одежда с измененными силуэтами, представленная легендарной компанией Bonnie Cashin, — но не особенно запоминающимися. Тори Берч, которая постоянно выпускает коллекции с богатой цветовой гаммой, которые не всегда совпадают от сезона к сезону, приятно удивила своими черными балетками с острым носком, украшенными красными точками, платками с блестками и заниженными плечами.

Она могла бы с легкостью увлечься дачным декором, ситцевыми цветочками и воротничками из салфеток, но вместо этого выбрала более спортивный и изысканный путь. Приятный сюрприз. Во вторник Michael Kors продемонстрировал грандиозный жест недели, устроив ночное шоу в терминале 5 — поистине ужасном месте для прослушивания живой музыки — и исполнив каверы поп-звезды Miguel, которые буквально взорвали атмосферу. Коллекция Kors была в полном порядке — обволакивающий кашемир, необходимые пайетки, потрясающий пуховик из шерстяного твида, — но именно присутствие мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, который сопровождал Анну Винтур, в конечном счете придало ей популярности.

В понедельник Адамс объявил о своих планах создать в Нью-Йорке 460 новых рабочих мест в сфере моды, в основном на производстве. А затем, в среду, губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул объявила о грантовой программе в размере 500 000 долларов, которая поможет независимым дизайнерам организовывать показы мод с помощью IMG: подробности неизвестны, но то, что нужно городу прямо сейчас, - это немного надежды.

И все же, нужна ли моде Неделя моды в Нью-Йорке? За последние полвека в США появилось множество идей, побуждающих бренды действовать на своих условиях, а не следовать традиционной формуле. Во многих случаях это было полезно для творчества и бизнеса. Телфар Клеменс, например, доказал, что ему не нужна Неделя моды, чтобы продавать свои популярные во всем мире сумки: недавно он и его деловой партнер Бабак Радбой были гостями популярного подкаста NPR “Как я это создал”, который является показателем успеха американских предпринимателей. И все же в среду вечером он был там, принимая восхищенную публику, в том числе недавно назначенного главного креативного директора Тремейна Эмори, в театре на окраине морского порта на Саут—стрит, где он продемонстрировал кадры с Telfar TV, своей стилизованной версии общественного телевидения, а также поток взглядов, рожденных в течение многих лет. за последние два года.

Поток посетителей был захватывающим, но одежда соответствовала ажиотажу. Клеменс, очевидно, разрабатывал эту коллекцию с теми же намерениями, что и при создании своих модных сумок: каждая пара широких джинсов, каждый спортивный костюм для колледжа, каждое рабочее платье-чино были продуманы до мелочей.

Такую одежду можно было найти, скажем так, в магазине Gap, где у Клеменса сорвалась сделка во время пандемии. К счастью, он все равно ее сшил. Жаль, что у Gap не получилось.