Критики TikTok формируют модный лексикон поколения Z

Когда в 2019 году Бенджи Парк начал публиковать посты в TikTok, он был одним из немногих пользователей приложения, кто говорил о моде. “Я снял одно [видео] об Александре Маккуине, которое набрало около семи миллионов просмотров, и все спрашивали: ”Кто этот человек?» - сказал Парк. “Я подумал: ”Это Александр Маккуин».

На данный момент на странице Парк “fashionboy”, где публикуются видеоролики на такие темы, как возвращение Фиби Фило, влияние Вирджила Абло и возвращение Balenciaga в моду, почти 204 000 подписчиков.

Он входит в растущую группу самопровозглашенных модных критиков на TikTok, которые поддерживают беседу с помощью 60-секундных обзоров показов, уроков истории моды и прогнозов тенденций. Как и фэшн—блогеры и видеоблогеры на YouTube до них, эти модные критики TikTok занимают положение где-то между влиятельными лицами и журналистами - и быстро пробились в узкий круг представителей индустрии моды.

В прошлом году критики TikTok посещали недели моды, писали статьи для таких изданий, как Elle, i-D и The Face, а также были представлены в журналах Vogue, Paper и Dazed. Они распространили новый тип историй: “Кто-то на TikTok сказал это”, о чем, пожалуй, лучше всего свидетельствует освещение предсказания Мэнди Ли из “Олдлосерин Бруклин” о возвращении “инди-пошлости”, хипстерской эстетики начала 2000-х.

Такие издания, как Dazed, i-D, GQ, Vox, British Vogue, Esquire и Nylon, освещали этот термин, многие ссылались на ее видео. “Даже если бы медиа—компаниям пришла в голову идея раньше меня и они написали бы об этом, я не думаю, что это имело бы такой же вес, как на TikTok, - что очень странно, потому что 10-15 лет назад моими библиями были журналы”, - сказал Ли, который владеет 314 400 подписчиков. Рост этих показателей связан с тем, что TikTok играет все большую роль в индустрии моды.

Приложение не только доказало свою эффективность в привлечении внимания к продуктам и стимулировании продаж, но и, по сути, стало флюгером для привлечения внимания и интересов поколения Z. По словам Франчески Гранаты, профессора теории моды в Parsons и автора “Антологии модной критики”, благодаря тому, что TikTokers рассказывают о моде новой, более молодой и популярной аудитории, они способствуют “демократизации критики”.

“Внезапно у каждого появилось место для творчества. гораздо более громкое мнение, чем у пяти крупных журналистов в отрасли, контролирующих все”, - сказала Александра Хилдрет, которая с начала 2021 года публикуется под ником “guyfierisuperfan” и имеет почти 60 000 подписчиков. Носитель и сообщение Критики TikTok, такие как Хилдрет, Ли и Парк, позиционируют себя как аутсайдеры, чья миссия — просвещать своих подписчиков и всех остальных, кто может наткнуться на их видео, о моде.

В основном они полагаются на изображения и видео, публикуемые брендами, или на подиумах Vogue, и рассматривают отсутствие доступа к ним как преимущество — это позволяет им быть более откровенными в своем анализе и выявлять проблемы, присущие индустрии. Они считают, что открывают мир моды. “[Люди] боятся, что у них не будет всех рекомендаций.

Но дело в том, что вы никогда не будете знать всего. Никто не может этого сделать — мисс Анна Винтур не знает всего”, - сказал Ли. Тимоти Черняев, стилист и ветеран Conde Nast из ”Relaxitsonlyfashion», у которого 182 400 подписчиков, стал популярным источником изображений для показа на подиуме. В обзорах его коллекций представлено около пяти образов, каждый из которых сопровождается кратким замечанием, позволяющим представить среднестатистического зрителя в образе старшеклассника или начинающего стажера в сфере моды. “Я не хочу, чтобы люди чувствовали себя обескураженными … Я делаю визиты развлекательными? Это познавательно? Это весело?” - сказал Черняев, который добавляет, что он видел нишевые ссылки и исторические аллюзии, используемые в качестве средства защиты от молодежи.

По словам Ребекки Дженнингс, интернет—репортера и культурного обозревателя Vox, TikTok сочетает в себе черты такого места, как Tumblr, где любой может стать вирусным, и культурную значимость. Приложение запускает диалог — пользователи “сшивают” или “записывают дуэтом” видео друг друга, а создатели отвечают на комментарии.

Таким образом, другие пользователи могут присоединиться. Алисса Мозли, “черримоджитоксо”, сделала именно это, посмотрев «Ли и Хилдрет». “Я помню, как посмотрел их видео и подумал: «Мне есть что сказать, я хочу внести свой вклад в этот разговор». ” - сказал Мозли. “Я никогда не видел, чтобы создатель, который рассуждал о моде аналитически, говорил о работе чернокожих дизайнеров, которые внесли свой вклад в становление моды”.

Она снимала видеоролики на такие темы, как важность субкультур и противоречие между “модным туристом и пуристом”, а также демонстрировала новых чернокожих дизайнеров и снимала видео о личном стиле.

Сейчас у нее около 24 000 подписчиков. Из-за нехватки времени некоторые создатели используют TikTok в качестве отправной точки. Например, Ли и Хилдрет расширяют свои тезисы о TikTok на Substack. Но Клара Перлмуттер, которая изучала культурную критику и творческое письмо в Нью-Йоркском университете и публикует посты на TikTok под ником “tinyjewishgirl”, говорит, что умение излагать идеи кратко и занимательно - это недооцененный навык, который особенно актуален для поколения Z. Критиков TikTok не стоит списывать со счетов из-за особенностей выбранной ими среды.

Она рассказывает о том, как подбирает нетрадиционные наряды для своих почти 800 000 подписчиков. “Мы живем в такое время, когда МЕДИА должны быть доступными для всеобщего пользования”, - сказала она. “Если вы в состоянии донести критику таким образом, чтобы каждый мог ее воспринять, это важно”.

Молодое будущее моды Отчасти из—за того, как работает алгоритм TikTok — предоставлять контент людям, которые, возможно, не искали его самостоятельно, - критика TikTok привлекает новую аудиторию, интересующуюся модой или, по крайней мере, заинтригованную ею. “Это привлекает больше людей к такого рода дискуссиям .. делает их более доступными для людей, которым и в голову не приходило искать их”, - сказал Дженнингс. То, что прогнозы критиков TikTok о тенденциях так быстро привлекли внимание ведущих СМИ и брендов, отражает растущую паранойю индустрии, которая не знает, что молодежь считает крутым, - сказал Дженнингс.

Эти опасения не совсем беспочвенны. По словам Черняева, если молодым людям не нравятся ценности бренда, его решения или просто его “атмосфера”, они уйдут или, что еще хуже, разнесут бренд на части в социальных сетях. Парк сотрудничал с Лондонской неделей моды и Британским советом моды через TikTok, консультировал Selfridges по запуску TikTok, работал с Coach и был партнером Александра Маккуина в разработке внешнего вида и презентации обуви. Перлмуттер сотрудничает с испанским обувным брендом Miista. Ли работала над контентом с такими известными брендами, как Tommy Hilfiger и Maisie Wilen. Мозли начала создавать контент на TikTok для журнала Bricks и смогла окунуться в мир стиля. “Мы можем быть более проницательными в том, что нужно модному бренду, чтобы полностью удовлетворить его потребности”, - сказал Парк и добавил, что иногда дизайнеры не понимают уникального стиля и юмора представителей поколения Z, которые он использует в Интернете.

По мере того, как TikTokers укрепляют свои позиции в отрасли, они неизбежно теряют статус аутсайдеров, на которых строили свои платформы. Если бренды и издания готовы платить за их понимание, то экономический эффект от того, что они навсегда останутся аутсайдером моды, не складывается, - сказал Граната.

Стать инсайдером - это не обязательно плохо: это неизбежно приводит к увеличению ресурсов, доступа и аудитории. Она предсказывает, что некоторые из критиков TikTok продолжат появляться в старых изданиях и уходить из них. Цель Хилдрета - быть писателем на постоянной основе. Парк сказал, что, став инсайдером, он берет на себя обязательства перед людьми и организациями, которых у него раньше не было. Он борется с властью, которую дает платформа. “Главное, чтобы людям это нравилось”, - сказал Парк. “Это все, что меня волнует: людям нравится одежда”.