Красота - Это все еще Вызов

ПАРИЖ — Представьте себе Рика Оуэнса тридцатилетней давности, проезжающего по Голливудскому бульвару на своей белой “Меркьюри Комет”, исполняющего “Либестод” Вагнера, «Лили Марлен» Марлен Дитрих, «Огни” сестер милосердия. Перенесемся в четверг днем в Париж, который с 2003 года является приемным домом Рика, и “Liebestod” потрясет основы Токийского дворца в качестве саундтрека к его новому шоу. Он назвал его “Голливуд”, и это было продолжение пары шоу, которые он посвятил Портервиллю, маленькому калифорнийскому городку, из которого он сбежал ради Голливудского бульвара со всеми его грязными обещаниями переосмысления.

Так и случилось. Оуэнс создал для себя новый мир. Но теперь он оглядывается назад, как это бывает, когда становишься старше и задаешься вопросом, кто же ты на самом деле и куда делось все это время. Он устраивал шоу в Портервилле у себя дома, поэтому они обязательно были более масштабными и эксклюзивными.

Это в конечном счете заставило его почувствовать себя плохо. На показах в Голливуде – этом и июньском для мужчин – Оуэнс вернулся к тому, чтобы привлечь всех желающих, пригласив десятки студентов и преподавателей парижских школ моды в качестве моделей, а также сотрудников и друзей, таких как потрясающая Аллана Старр, которую он назвал “одной из гранд-дам трансгендерного сообщества». в Нью-Йорке. ”К тому же, все люди наблюдали за нами с улицы. “Это было самое захватывающее зрелище в моей жизни - видеть, как люди так глубоко посвящают себя тому, что мы делаем, но я думаю, что иногда это создает эстетическую стену и отпугивает других людей.

Они не могут представить себя входящими в эту крепость. Так что шоу, подобное этому, - это попытка пригласить всех желающих. Честно говоря, это своего рода маневр, потому что кто еще может сделать что-то подобное?” Это правда. Показ, состоявшийся в четверг, доказал, что Оуэнс стоит особняком, даже несмотря на то, что его масштаб и массовое шествие десятков моделей, как правило, рассеивали энергию, особенно без такой декорации, как человеческая пирамида, которая придала июньскому показу незабываемый акцент.

Но, честно говоря, кто еще решился бы на такое выступление? И это также имело дополнительное преимущество - дало Оуэнсу возможность высказать гораздо больше предположений, чем обычно. От джинсовых шорт и укороченных кожаных курток до толстовок charmeuse и платьев goddess из серого мериносового трикотажа - он разрушил эстетическую стену, о которой говорил.

Гораздо больше возможностей увидеть себя в Рике. “Дополнительным плюсом было то, что мы смогли рассмотреть все размеры Вселенной так, как не делали этого долгое время, и это было то, что я хотел сделать. Но присутствие одной девушки больших размеров на подиуме с 45 худыми моделями показалось мне очень неловким”.

Это не значит, что на грандиозном подиуме в четверг не было неловкости, но это было естественно: десятки женщин, которые никогда не работали моделями, были призваны показать все, на что они способны, под пристальным взглядом мировых модных СМИ. Это на самом деле усилило то, что Оуэнс сказал в нашей беседе перед выступлением. “Я думаю, что люди могут мне ответить, потому что я говорю о том, что стараюсь делать все, что в моих силах, но пока не достигаю успеха.

И это то, что делают все. Каждый может понять, что он пытается стать лучше”.

Но Рик Оуэнс не мог создать шоу под названием “Голливуд” и не включить в него божественный гламур силуэтов, которые навевали воспоминания о давней золотой эре киноэкрана: платья с рыбьими хвостами, украшенные роскошными накидками из шелкового шифона, джинсовые платья богинь, расшитые золотом.

И накидки! Кто знает, в каких мечтах были его модели, когда они торжественно проходили мимо под звуки Вагнера? Может быть, они просто старались не покачиваться на каблуках. Как бы то ни было, для меня это было невероятно трогательно. Когда я спросил Оуэнса, как великолепие и ужас человеческого существования повлияли на его дизайн, он ответил: “Я пытаюсь делать вещи немного более пронзительными. Я люблю красоту, но в ней всегда будет немного огорчения, немного осознания сложности человеческого существования.

Радость будет всегда, но вы должны признать, что в жизни есть печаль. И не поддаваться ей. ”Он не зря считается королем моды-философом. Сам по себе образ Чемены Камали для Chloe настолько красив, что это почти шокирует. Удар был неожиданным, как будто его ударили крыльями бабочки, заставляя подчиниться. Нежные кружевные шаровары, изящные кофточки с кружевной отделкой, парящие облака цветочных принтов, ярусы белоснежной пены - все это образы, взятые из мира, которому не страшны ужасы, подстерегающие на краю вселенной Рика Оуэнса. Эти цветочные композиции были, например, взяты из принтов, созданных в 1977 году для одной из летних коллекций Карла Лагерфельда для Chloe.

В оригинале они были раскрашены вручную, но Камали сказала, что напечатала их на купальниках или прозрачных платьях из мусселина и изменила цвета – песочный, лаймовый, лавандовый, - как будто они выгорели на солнце. Она хотела передать ощущение последних дней лета.

Она назвала это «потерянное и найденное». ”Предметы, которые, как кажется, жили очень долго, другие предметы, которые, возможно, больше относятся к сегодняшнему дню, - спонтанный способ создания силуэта”.

Это была фантазия, но Камали настаивала на том, что процесс ее создания требовал тщательного анализа. “На примерках мы спрашиваем себя, стали бы мы это носить? Как вы себя чувствуете сегодня? Одна из самых важных вещей - это то, что вы верите этой девушке, которая вот так идет по улице. - Ну, а ты? Девушка Chloe всегда была воплощением женственности, начиная с «twisted romance» Лагерфельда и заканчивая вариантами «Glastonbury Babe», которые предлагали большинство его преемников, но Камали возвела идеал в бескомпромиссную плоскость. Что странно, так это то, как мало остроты в ее видении.

В конце концов, у каждой розы есть свой шип. После показа она резонно заметила, что две новые коллекции - это только начало. Первая коллекция положила начало новому, заложила фундамент. Во-вторых, у меня появилась возможность глубже погрузиться в архив, в котором отражены самые разные взгляды на жизнь. В качестве примера Камали предложила пышное платье-баллончик из тафты, которое она извлекла из коллекции 1978 года. Из этого единственного образа возник силуэт bloomer, который лег в основу ее собственной коллекции. Но затем появились пиджаки с широкими плечами и откидной спинкой, которые были достаточно структурированы, чтобы выглядеть как что-то из 1940-х, если смотреть на них сквозь призму 80-х. Камали сказала, что их вдохновила классическая блузка из крепдешина Chloe с кокеткой, сборками и драпированными рукавами.

Это была многообещающая импровизация на основе исторической справки. Были также маленькие жакеты с пышными рукавами и квадратным вырезом, которые, по ее словам, были модными на рубеже веков (позапрошлого века). Она представила, как женщина покупает подобную вещь на блошином рынке и дополняет ее топом из нижнего белья и джинсами с завышенной талией. Вуаля! Лиза Винклер на подиуме. Привнесите немного ностальгии в сегодняшний день и сделайте это по-своему: формула Камали. В первом ряду было так много девушек из Chloe, что у нее явно найдется много желающих.