Как турецкие дизайнеры влияют на Интернет и оффлайн

В этом сезоне турецкая модная индустрия столкнулась с множеством проблем: от продолжающегося кризиса, связанного с Covid-19, и геополитических конфликтов в соседних странах до продолжающихся сбоев в цепочках поставок, не по сезону холодной погоды, остановившей производство, и национального экономического кризиса, поскольку инфляция в Турции достигла 20-летнего максимума в 54 процента в марте этого года, по данным Financial Times.

Несмотря на такие препятствия, известные и начинающие турецкие дизайнеры проявили стойкость и оптимизм на Неделе моды в Стамбуле в этом сезоне, быстро внедрив гибридные мероприятия и стратегии презентаций, чтобы расширить свой глобальный охват в этом сезоне.

Возвращение в программу физических шоу, которые проводились в исторических местах, таких как Османский дворец и 160-летняя крымская церковь, сопровождалось интерактивными цифровыми предложениями, а также выставками, панельными дискуссиями и всплывающими мероприятиями в недавно открывшемся Галатапорте на Босфоре.

Организаторы мероприятия — Стамбульская ассоциация экспортеров одежды, или IHKIB, Турецкая ассоциация модельеров (MTD) и Стамбульская академия моды (IMA) — сотрудничали с Soho House Istanbul, где мероприятия транслировались в прямом эфире в формате личного показа для местных и приезжих представителей индустрии. Международная аудитория смогла подключиться к интернету через digital events hub от FWI. В Стамбуле во время активаций и показов физических мероприятий ощущался прилив сил, поскольку участники адаптировались к местным условиям, чтобы снова лично присоединиться к своему сообществу.

В то время как некоторые проявляли нерешительность, преобладал энтузиазм. “[Мы] скучали по совместному времяпрепровождению”, - говорит дизайнер мужской одежды Ниязи Эрдоган. “У нас много энергии, и все хотят посетить показы”.

Ниже BoF встречается с 10 начинающими и признанными дизайнерами на их мероприятиях недели моды, чтобы понять, как развиваются их мероприятия и брендинговые стратегии в Стамбуле в этом сезоне. Суди Этуз Санс Адаль? прежде чем основать Sudi Etuz, училась в Брюсселе.

Дизайнер придерживается подхода, ориентированного в первую очередь на цифровые технологии, и сегодня уделяет больше внимания своему цифровому бизнесу и сокращает производство текстиля. Она использует модели виртуальной реальности, цифровых художников и инженеров по искусственному интеллекту для создания капсульной коллекции NFT и ограниченных серий обычной одежды.

Во время проведения своего шоу в Крымской мемориальной церкви в стамбульском районе Галата, цифровые дизайны Сансм Адали были смоделированы цифровыми аватарами и показаны на экранах высотой 8 футов. Потеряв отца из-за Covid, она объяснила, что по-прежнему “чувствует себя неправильно”, когда на показ собирается много людей.

Вместо этого она использовала своих цифровых моделей в небольшом пространстве для показа. “Это действительно необычный опыт - провести цифровую выставку на месте старого здания”, - сказала она BoF. “Мне нравится этот контраст. Все знают эту церковь, но никто не заходил внутрь.

Новое поколение даже не подозревает о существовании таких мест. Итак, я просто хотел увидеть молодое поколение внутри, напомнить, что у нас такая прекрасная архитектура”.

Цифровая демонстрация сопровождалась живым оперным представлением, на певице было надето одно из немногих платьев, которые Adal? производит сегодня, но в основном Суди Этуз намерен оставаться ориентированным на цифровые технологии. “В моих планах на будущее - сохранить текстильную составляющую моего бренда в небольшом объеме, потому что я не думаю, что миру нужен еще один бренд, занимающийся массовым производством.

Я сосредоточен на цифровых проектах. У меня есть команда компьютерных инженеров, цифровых художников и мастеров по пошиву одежды. Вся моя команда дизайнеров принадлежит к поколению Z, и я стараюсь просто понимать их, наблюдать за ними и прислушиваться к ним”.

ТЭГГ Гокай Гундогду переехал в Нью-Йорк изучать бренд-менеджмент, а в 2007 году поступил в миланскую академию Domus Academy. Гюндогду работал в Италии, прежде чем в 2014 году запустить свой бренд женской одежды TAGG — The Attitude by Gokay Gundogdu.

В число продавцов входят Luisa Via Roma и его сайт электронной коммерции, запущенный во время пандемии. Компания TAGG представила коллекцию этого сезона как музейную выставку, дополненную цифровыми технологиями: “Мы использовали QR—код и технологию дополненной реальности, чтобы увидеть живые движущиеся изображения, появляющиеся на стене, - видеоверсию неподвижного изображения, как на показе на подиуме”, - рассказал Гундогду BoF. “Я вообще не любитель цифровых технологий, - говорит он, - но во время пандемии мы все делали в цифровом формате.

Мы сделали наш веб-сайт более доступным и понятным. Мы представили коллекции на [платформе управления оптовой торговлей] Joor и привлекли новых клиентов и счета в Америке, Израиле, Катаре, Кувейте”.

Несмотря на свой успех, в этом сезоне ТАГГУ по-прежнему сложно привлекать клиентов за рубежом. “Международная пресса и покупатели всегда хотят видеть у нас что-то турецкое.

На самом деле я не использую элементы культуры — моя эстетика более минималистична», - говорит он. Но чтобы привлечь внимание международной аудитории, Гюндогду черпал вдохновение в турецких дворцах, имитируя их архитектуру и интерьеры в тех же цветах, фактурах и силуэтах.

Экономический кризис также сыграл свою роль в формировании его коллекции в этом сезоне: “Турецкая лира теряет свою силу, поэтому все очень дорого. Импортировать ткани из-за рубежа непросто. Правительство говорит, что не следует создавать конкуренцию между иностранными производителями тканей и внутренним рынком. При импорте приходится платить дополнительные налоги”. В результате дизайнер смешал ткани местного производства с тканями, импортируемыми из Италии и Франции. Y Plus Креативный директор Якуп Бичер (Yakup Bicer) запустил свой бренд Y Plus в 2019 году как унисекс-бренд после 30 лет работы в турецкой индустрии дизайна.

Международный дебют Y Plus состоялся на Неделе моды в Лондоне в феврале 2020 года. Цифровая коллекция Якупа Бичера для его осенне-зимней коллекции 22-23 года была вдохновлена “анонимными клавиатурными героями идеологии криптоанархизма и ее защитниками”, которые призваны защищать политическую свободу на платформах социальных сетей. “Я хочу продолжить [презентацию] в цифровом формате еще некоторое время”, - говорит он BoF. “Собирать покупателей во время недель моды, как мы это делали в прошлом, было пустой тратой времени и финансово затратным мероприятием.

Теперь мы можем одним нажатием кнопки проводить цифровые презентации в любой точке мира одновременно”.

Помимо технологий, Bicer использует местные производства для преодоления сбоев в цепочке поставок и, таким образом, надеется предложить более рациональные методы работы. “Мы столкнулись с ограничениями на поездки, а теперь и с войной в нашем [регионе мира], поэтому проблемы с грузоперевозками, которые это создает, влияют на всю нашу торговлю. [.. ] Работая с местным производством, мы гарантируем, что наша [работа] будет [более] устойчивой, и [мы] сократим выбросы углекислого газа”.

Дайс Кайек Ece и Ayse Ege запустили свой бренд Dice Kayek в 1992 году. Ранее бренд производил свою продукцию в Париже, но в 1994 году вступил во Французскую федерацию моды, а в 2013 году получил премию Джамиля III - международную награду за современное искусство и дизайн, вдохновленные исламскими традициями.

Недавно бренд перевел свое ателье в Стамбул, и у него работают 90 продавцов по всему миру. Сестры Эсе и Айсе Эге из Dice Kayek представили свою коллекцию в этом сезоне в виде модного видеоролика — теперь это уже привычный для них цифровой формат, поскольку они начали создавать фильмы о моде в 2013 году. “Фильмы больше похожи на книгу на вашей полке — вы всегда можете снова открыть ее и вернуться к просмотру.

Это имеет большую ценность. Через 10 или 12 лет вы сможете посмотреть их снова. Мы предпочитаем разнообразие”, - сказали в BoF в Еэк. Сегодня Dice Kayek осуществляет международные продажи в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Китае. В своем магазине в Париже они используют турецкие традиции приема гостей в качестве стратегии розничной торговли, основанной на опыте, чтобы разнообразить впечатления своих покупателей от посещения магазина. “Вы нигде не сможете конкурировать с этими крупными модными домами, да и смысла в этом нет”, - говорит Айзе, которая говорит, что бренд планирует открыть еще один магазин в Лондоне в этом году. Ранее сестры руководили своей деятельностью из Парижа, а затем переехали в Стамбул, где их ателье было пристроено к выставочному залу в Бомонти.

Благодаря тому, что Dice Kayek полностью внедрила свои производственные процессы, производство стало более прибыльным, “чего мы не могли добиться, когда производили на другом заводе. ”Создавая собственное производство, сестры также надеются поддержать турецкое мастерство в своих коллекциях. Ниязи Эрдоган Дизайнер-основатель Недели моды в Стамбуле в 2009 году и заместитель председателя ассоциации модельеров Турции, Ниязи Эрдоган также преподает в Стамбульской академии моды.

Наряду со своей линией мужской одежды, в 2014 году он основал бренд аксессуаров NIYO, который в том же году получил награду Европейского музея. В этом сезоне Ниязи Эрдоган представил свою линию мужской одежды на цифровой выставке: “Сейчас мы все создаем в цифровом формате — мы проводим показы в Метавселенной или в формате NFT. Мы продаем эту коллекцию одновременно в цифровом и физическом виде, продвигаясь в двух направлениях.

Мы хотим быть готовыми к будущему и в том, и в другом”, - сказал он в интервью BoF. Однако, по его словам, в следующем сезоне “я думаю, мы должны сделать показ в натуральную величину». Мода связана с обществом и чувствами, людям нравится быть вместе. Это нужно творческим людям”.

Во время пандемии бренд создал свой интернет-магазин и изменил свои коллекции, чтобы они стали “более продаваемыми” в Интернете и учитывали изменение потребительского спроса во время пандемии. Он замечает изменения и в этой потребительской группе: “Я вижу, что моя мужская одежда продается и женщинам, так что для нас нет границ”.

Как преподаватель IMA, Эрдоган постоянно учится у следующего поколения. “Если вы работаете в модном бизнесе с такими поколениями, как Alpha, вы должны понимать их.

Мое видение заключается в том, чтобы понимать их потребности, быть стратегами в области устойчивого развития, цифровых технологий, цветов, кроя, форм — мы должны взаимодействовать с ними”.

Нихан Пекер.