Как Индустрия Моды может ускорить системные изменения?

Правительства и законодатели, похоже, начинают осознавать тот факт, что компании не проводят реформ в таких темпах и масштабах, которые позволили бы эффективно бороться с изменением климата. Как в Соединенных Штатах, так и в Европейском союзе в этом году появились новые нормативные предложения, направленные на повышение устойчивости текстильной промышленности и индустрии моды. Такого рода системные изменения потребуют коллективного и скоординированного подхода со стороны поставщиков, дизайнеров, брендов и розничных продавцов по всей цепочке создания стоимости в сфере моды.

Циклические бизнес-модели, включая перепродажу и аренду, к 2030 году станут рынком с оборотом в 700 миллиардов долларов, на который придется 23 процента всей индустрии моды. Но это происходит недостаточно быстро и в недостаточно широких масштабах. Неделя моды в Копенгагене (CPHFW) - одна из организаций, переосмысливающих системы, на которых построена наша индустрия. С тех пор как Сесилия Торсмарк возглавила CPHFW в 2018 году, ей удалось усилить влияние недели моды и расширить ее амбиции. “Нынешняя Неделя моды знаменует собой важную веху для нашего мероприятия и нашей организации, поскольку мы наконец-то, спустя три года, внедрили требования к экологичности, которые вступили в силу”, - пояснила Торсмарк в своем приветственном слове. “В частности, существует 18 минимальных стандартов, которые охватывают всю цепочку создания стоимости, а это означает, что все бренды, участвующие с нами в Неделе моды в Копенгагене, должны соответствовать этим стандартам и представить подтверждающие их документы, чтобы быть допущенными к нашей неделе моды”.

Мероприятие, организованное старшим директором BoF Робином Меллери-Праттом, собрало лидеров со всей цепочки создания стоимости, в том числе: Паскаля Морана, исполнительного президента Французской федерации высокой моды (FHCM), Джулию Гилхарт из Tomorrow Ltd., Николая Реффструпа, соучредителя Ganni, Кристиану Арп., председатель Совета моды Германии, Джозефина Филипс, основатель и генеральный директор Sojo, журналистка по устойчивому развитию Клэр Пресс, Члены Европейского парламента Пернилле Вайс и доктор Кристиан Элер, коммерческий директор Renewcell Триша Кэри, коммерческий директор Lenzing Йоханнес Стефан, Креативный директор Marimekko Реббека Бэй, генеральный директор Designers Remix Нильс Эскильдсен и генеральный директор Euratex Дирк Вантигем.

Ниже мы делимся анонимными мнениями с сообществом BoF и отраслью в целом. Участники подчеркнули необходимость совместной работы отрасли и законодателей для поиска реалистичного компромисса, который позволит эффективно снизить влияние моды на планету. Индустрия моды не может надеяться на более устойчивое продолжение своей деятельности. Сокращение выбросов и отходов будет недостаточным, даже если лучшие практики будут приняты во всей отрасли. “Сегодня мы рассматриваем 16 законодательных актов в Брюсселе.

Конкретные законодательные акты, которые изменят методы нашей работы, производства товаров, обращения с отходами и так далее. Я всегда говорю, что текстильная промышленность и индустрия моды переходят от нерегулируемого сектора к очень регулируемой отрасли.

Некоторым компаниям это не обязательно нравится. Это заставляет их нервничать, потому что, что это будет означать? Какова будет стоимость? Как это повлияет на мою конкурентоспособность? Возникает много-много вопросов”, - сказал один из участников. “Мы должны быть очень внимательны к тому, чтобы качество этого законодательства было адекватным, чтобы оно было четким и понятным.

Как это повлияет на конкурентоспособность? Если оно будет реализовано, можно ли его контролировать? Как отрасль, о чем нелегко говорить, мы приветствуем этот законодательный шаг. “В целом, мы считаем, что это хорошо, чтобы внести ясность в отрасль, обеспечить прозрачность. Если мы, как отрасль, приведем веские аргументы, законодательный орган прислушается к нам.

Нам нужны веские аргументы, основанные на науке, фактах, чтобы попытаться отойти от идеологии и эмоций”.

Текстильная промышленность и индустрия моды из нерегулируемого сектора превращаются в очень регулируемую отрасль. Некоторым компаниям это не обязательно нравится.

Это заставляет их нервничать, потому что, что это будет означать? Какова будет стоимость?

Другой участник подчеркнул необходимость культурного сдвига в развитии дальнейшего сотрудничества, а также важнейшую роль повышения ценности взаимодействия в сфере B2B. “Проводя беседу с глазу на глаз между заинтересованными сторонами - промышленностью, политиками и другими заинтересованными сторонами, занимающимися исследованиями, социальными аспектами и так далее, - я настоятельно подчеркиваю необходимость того, чтобы мы пытались развивать такую культуру в рамках экосистемы. Нам нужно обсудить друг с другом, как мы можем изменить дизайн [индустрии моды].

Мы должны быть по-настоящему инновационными и помнить о различных заинтересованных сторонах, которые находятся в этом зале. “Вникая в детали, я бы порекомендовал [сосредоточиться] на цифровом паспорте. Что может принести реальную пользу окружающей среде и климату, так это обмен данными в формате B2B. Итак, как можно разработать цифровые паспорта таким образом, чтобы они приносили максимальную пользу следующему поколению, ориентируясь на B2B? Затем, из дизайна паспорта, мы можем извлечь соответствующую информацию, которую потребители действительно могут использовать, [..] также предоставляя потребителям возможность отправлять обратную связь в ту же базу данных, поэтому мы не создаем много ярлыков, много баз данных, которые не связаны друг с другом. друг друга и, следовательно, не привносят никакой ценности в концепцию”.

Налоговые льготы были предложены в качестве необходимого стимула для принятия закона. “Мне кажется совершенно очевидным, что с любым законодательством должны быть связаны и стимулы.

Должны быть налоговые льготы, потому что стоимость ведения бизнеса сейчас очень высока на всех уровнях, и если у вас есть акционеры, вы в долгу перед ними. [..] Это не изменится. “Другая [важная] вещь - это маркетинговая составляющая. Я разговаривал с [генеральным директором бренда], и они сказали мне, что 80 процентов того, что они думают о маркетинге, - это маркетинг.

Я подумал, что это действительно открывает глаза - провести маркетинговую кампанию и продумать ее [..]. Если вы считаете, что 80% всего этого - маркетинг, тогда вы должны говорить об устойчивом развитии, и у вас должно хватить смелости сделать это”.

“Я думаю, нам следует задать следующий вопрос: какова реальная стоимость? Для некоторых производителей сырья стоимость незначительна — речь идет о ценовом диапазоне.

Но для нас цена - это не затраты для индустрии моды, а то, что определяет стоимость. Я думаю, что [..] основной причиной всех наших проблем является сложность продукта на розничном уровне, потому что это совершенно другой масштаб, чем в любой другой отрасли.

Если вы думаете о других потребительских товарах, то здесь царит большая стабильность, если вы говорите о модных товарах, то у вас есть миллионы товаров, причем совершенно разных. “Первое, с чем нужно разобраться, - это [..] отслеживаемость и прозрачность, потому что вам нужно знать, [как] выглядит сложность. Я думаю, что с точки зрения законодательства [..] мы можем ожидать большого регулирования со стороны парламента ЕС, [..] [и] Я думаю, что это действительно трудно сделать, потому что природа текстильной индустрии и индустрии моды - это индивидуальность”.

Один из участников подчеркнул, что конфликт интересов одного и того же человека, потребляющего в личной жизни, и озабоченного потреблением на национальном и международном уровнях, требует более творческого решения, чем ограничения.

Мы предлагаем дифференцировать ставки НДС между экологически чистыми текстильными изделиями и непроизводственными текстильными изделиями. Но тогда возникает вопрос, как вы определяете устойчивый бизнес?

“Тема, которую мы рассматриваем, - это гражданин и потребитель, но это постоянно меняющаяся тема, потому что она начинается [..] с гражданина, заинтересованного в устойчивом развитии и обеспокоенного концом света, а затем этот человек сразу же превращается в потребителя, который приходит в магазин и говорит: «Хорошо итак, каково же мое суждение? Это связано с привлекательностью? Это связано с ценой?’ “Никакое регулирование или что бы мы ни хотели навязать гражданам или потребителям, не будет работать без творческой идеи, стоящей за этим. [Некоторые представители индустрии, которые все еще верят], что мы создатели, обычно не хотели бы беспокоиться об этом, но так или иначе, мы должны.

Если мы не объединим это обсуждение, мы не придем к надлежащему регулированию, потому что, просто [регулируя], мы находимся в мире сравнения затрат. “[Существует] принцип «платит загрязнитель», [но] как это можно увязать с тем, как мы работаем с инструментами? [..] Возможно, это может [уменьшить] объемы справедливым образом. [..] [Если] мы внедрим этот [принцип] во многие другие промышленные экосистемы, возможно, это можно будет решить таким образом, чтобы мы могли постоянно сотрудничать”.

Другой участник согласился с этим: “Мы предлагаем дифференцировать ставки НДС для экологически чистых текстильных изделий: 6% против 21%. Но тогда возникает вопрос, как вы определяете устойчивый бизнес?”