Империя чувств Дриса Ван Нотена

ПАРИЖ. Будучи одним из величайших шоуменов в мире моды, Дрис Ван Нотен по—настоящему ощутил на себе последствия пандемии. Он не мог представить сезон без прямого эфира, который завершал бы его, стал итогом напряженной работы его команды и их наградой. Но ему удалось изящно развернуться, объединившись с такими художниками, как Вивиан Сассен и Каспер Сейерсен, для создания цифровых альтернатив показам, на которых традиционно демонстрировались его коллекции.

И это сработало. Одежда по-прежнему была великолепна, интеллект, который придавал ей форму, по-прежнему был ослепительно очевиден. Можно подумать, что он — вместе с Марин Серр и Джоном Гальяно — был пионером в создании новой модной реальности после показов, поскольку необходимость - мать изобретений. Затем последовали весенние показы 2022 года и возвращение к физическим презентациям.

Но Дрис остался верен своему новому подходу. Он назвал свою коллекцию “визуальным фейерверком”, и фильм Альберта Мойи, с его кинезисом и цветом, в точности передал это настроение. Но после всех моих выступлений в поддержку виртуальных экспериментов Ван Нотена, мне захотелось снова увидеть эту коллекцию на подиуме. Оказалось, что он чувствовал то же самое. “Это было действительно грустно, потому что там было бы все это движение, все эти бахромы и слои, и это было бы действительно здорово”, - сказал он мне, когда я навестила его во время Недели моды в Париже.

И все же, чувствуя себя обделенным из-за невозможности показать свою весеннюю коллекцию вживую, Ван Нотен в очередной раз отказался от показа своей коллекции Осень-Зима 2022. Оно проходило в отеле «Де Гиз», особняке начала 18 века на Левом берегу, последний раз украшавшемся в 1920-х годах и ныне пришедшем в состояние полуразрушенного великолепия.

Он выбрал это место не только потому, что некоторые вещи напоминали ему о доме, который он делит под Антверпеном со своим партнером Патриком Вангелуве и их терьером Скоттом, но и потому, что атмосфера этого места идеально подходила для истории, рассказанной одеждой.

Ван Нотен хотел, чтобы люди подходили к ним поближе, прикасались к ним. Так что никакого шоу. “Я была очень рада, что мы смогли представить их таким образом, потому что эта коллекция очень подробная и продуманная, и на подиуме она просто проходит мимо вас, так что вы ее даже не замечаете”.

Казалось, что каждый темный уголок и пыльная ниша в здании были использованы для создания виньетки Ван Нотена. Если шоу — это фильм или, по крайней мере, видеоклип, то это серия кинематографических кадров, снятых на старых манекенах Адель Рутштейн, которые Сэм Макнайт одел в парики, а Люси Бридж раскрасила по образу и подобию макияжа, который она создала для фильма Лизы Иммордино Вриланд, который сопровождал коллекцию.

И если в них была жутковатая, гиперреалистичная праздность, как у женщин на обложке раннего альбома Roxy Music, то в одежде был такой же насыщенный гламур. “Роскошь, слишком много всего”, - сказал Ван Нотен. “Много кожи, много ткани, много блесток. Например, пальто цвета зебры в пол с объемными брюками из красного бархата. Или стеганые коконы, напоминающие об инновациях американского гения моды Чарльза Джеймса. Или невероятные сочетания кружев, парчи и леопардового принта, дополненные черепаховыми или фарфоровыми сапожками. Некоторые изделия, такие как жакет “Чарльз Джеймс” с синими пайетками, требуют столько усилий, что будет изготовлено всего пара штук. Ван Нотен на самом деле думал об Италии — “Слишком много страсти” — и, в частности, о двух легендарных итальянках. “Мине сейчас за 80, она по-прежнему прекрасно поет, но больше не хочет выставлять себя напоказ.

А еще у вас есть 86-летняя Орнелла Ванони, которая тоже продолжает петь, но она сделала так много пластических операций, что стала своего рода карикатурой на саму себя. ”Сила этих исполнителей оживляла объемы, формы, округлые силуэты. Я подумал, не тянуло ли его к таким людям потому, что они были так далеки от его собственного жизненного опыта. “Нет, это то, чем я восхищаюсь, что ты можешь делать что-то с такой.. страстью - вот лучшее слово.

Ты действительно отдаешь себя делу. И это гордость за смелость. ” Не менее важную роль в создании коллекции сыграл итальянский эрудит середины века Карло Моллино, архитектор, дизайнер, фотограф и фетишист. Он также был ярым противником того, что другие люди считали его взглядом на женщин, который навязчиво распространялся с помощью сотен эротических полароидных снимков. Но в образах Моллино женщины - действующие лица, а не объекты. Они сильны. Осознание этого изменило отношение Ван Нотена к Моллино, потому что он нашел соответствие своей собственной точке зренНе менее важную роль в создании коллекции сыграл итальянский эрудит середины века Карло Моллино, архитектор, дизайнер, фотограф и фетишист.

Он также был ярым противником того, что другие люди считали его взглядом щин, который навязчиво распространялся с помощью сотен эротических полароидных снимков. Но в образах Моллино женщины - действующие лица, а не объекты. Они сильны. Осознание этого изменило отношение Ван Нотена к Моллино, потому что он нашел соответствие своей собственной точке зрения. ЭротЭротизм Моллино стал его собственным, например, в том смысле, что платье-комбинация от diamante, казалось, плавно соскальзывало с плеч одной из манекенщиц, одеваясь и раздеваясь, обещая трепет откровения. Моллино создал в своей квартире в Турине «Вундеркамеру», где каждый элемент дизайна способствовал внешнему выражению его душевного состояния.

Работы самого Ван Нотена часто походили на «вундеркамеру моды», в которой коллекции переплетаются с другими временами, местами, ценными ассоциациями из прошлого. На стене был изображен отрывок из “В поисках утраченного времени” Марселя Пруста, одного из его любимых авторов.

В нем говорилось о “рае прошлого». ”Но в саундтреке, тихо звучащем по всему дому, был Марчелло Мастроянни, еще один любимец Дриса, который противоречит Прусту с его предпочтением райских кущ будущего, гораздо более чарующих, потому что мы их еще не открыли, и они мерцают где-то вдалеке. “Мечтать - значит оставаться молодым вечно”, - пробормотал Мастроянни. Ван Нотен согласился. “Я думаю, что особенно в том мире, в котором мы живем сейчас, мы должны мечтать и думать о будущем.

Для меня мечты - это необходимость. Я слишком приземленный человек, чтобы использовать их как спасение, потому что тогда я бы не жил в сегодняшнем дне. Но мне нравится использовать их, чтобы продвигать свой разум дальше”.

“Я думаю, вы видите, что в этой коллекции мы действительно продвинулись довольно далеко”, - добавил он. Была л“Я думаю, вы видите, что в этой коллекции мы действительно продвинулись довольно далеко”, - добавил он. Была ли роскошь ответом на пандемию? “Это произошло совершенно спонтанно. Вы видите эти материалы, и вам действительно хочется проявить свой творческий потенциал, чтобы понять, как далеко вы можете зайти. ”Особое внимание было уделено кожаным аксессуарам: кожа, покрытая лаком, потрескавшаяся или похожая на фарфор.

Поразительно!

“Я не могу пожаловаться на бизнес”, - сказал Ван Нотен. “В Китае происходят интересные вещи. ” Он утверждал, что его аудитория там моложе и информированнее. Кроме того, у него новый магази“Я не могу пожаловаться на бизнес”, - сказал Ван Нотен. “В Китае происходят интересные вещи. ” Он утверждал, что его аудитория там моложе и информированнее. Кроме того, у него новый магазин в Лос-Анджелесе, который открылся в разгар пандемии. Это стало чем-то вроде лаборатории, отражающей его убежденность в том, что “магазины должны стать чем-то большим, чем просто местом, где продают одежду. ”Три учреждения из мира искусства — Джеффри Дейч, White Cube и Таддеус Ропак — курируют пространство галереи.

Здесь проходят презентации книг, саундтреки в магазинах, подготовленные друзьями дома, регулярные выставки флористов. А еще здесь есть Архивный зал, который, несомненно, привлекает больше всего любителей дриззта, где вновь оживают самые яркие моменты из прошлых коллекций.

В то время как мода находилась в состоянии первого серьезного карантина, Ван Нотен был готов к запуску своего эпохального проекта Christian Lacroix collab весной 2020 года. Он затерялся в хаосе, вызванном Covid. Мысль о том, что эта коллекция может оказаться бесполезной, была слишком душераздирающей, чтобы ее рассматривать. К счастью, в Лос-Анджелесе и Шанхае есть архивные помещения. И, кроме того, в этот модный момент растет армия коллекционеров. Но интересные вещи для Ван Нотена происходят не только в Китае и США. Отель “Де Гиз” стал декорацией для запуска его линейки парфюмерии и косметики, которую он назвал «воплощением мечты», что стало возможным благодаря продаже его компании испанской группе Puig, наиболее известной своим бизнесом по производству дизайнерских ароматов, в 2018 году.

В то время годовой объем продаж лейбла Dries Van Noten оценивался примерно в 100 миллионов долларов, большая часть которых приходилась на производство одежды. Puig стремится увеличить этот показатель за счет доходов от парфюмерии и косметики, а также за счет повышения осведомленности о том, что такое предложение может привнести в готовую одежду.

Три десятилетия модных показов позволили Ван Нотен по достоинству оценить мастерство визажиста, “преобразующую силу тонкого слоя губной помады. - У него сохранились яркие воспоминания о своей матери. “Итак, я подумала, что губная помада - это первое, что мы должны сделать, но только при условии, что мы сможем найти что-то, что дополнит все помады, которые уже есть в мире, и Пуиг действи“Итак, я подумала, что губная помада - это первое, что мы должны сделать, но только при условии, что мы сможем найти что-то, что дополнит все помады, которые уже есть в мире, и Пуиг действительно вложил в это много сил, чтобы формулы были действительно исключительными. ”Всего их около 30. Его любимые ароматы - поразительно насыщенный матовый оттенок.

Но именно десять ароматов заняли центральное место в коллекции Hotel de Guise. В индустрии, которая выпускает продукты с ошеломляющей скоростью, было приятно видеть, что обращение к чувствам настолько.. гм.. привлекательно. ФлакоФлаконы воплотили в себе невероятные сочетания Ван Нотена, сочетая цветное стекло и различные основы: дерево, металл, фарфор с тиснением.. (Один из фаворитов, Fleur du Mal, сочетал фиолетовое стекло с черепаховым панцирем. ) Сами ароматы были жидким воплощением этой двойственности, интенсивным и аллюзионным, не зависящим от пола, хотя пачули из каннабиса мгновенно завоевали популярность у мужчин. И снова меня покорил аромат Fleur du Mal.

Османтус - это нота, которая подкрадывается к тебе незаметно, ангел, превращающийся в дьявола, как заметил Квентин Биш из «носа Флер дю Мэл». Бут.