Иб Камара: Любимый модельер эпохи Возрождения

“Это все равно, что разрушить великую картину эпохи Возрождения, чтобы возродить Иб”, - как-то сказал Вирджил Абло. Это признание влияния его стилиста Ибрагима Камары на внешний вид коллекций мужской одежды Abloh для Louis Vuitton было уместно. После того, как в 2020 году Ib поднялся на борт поезда «Вирджил», одежда стала наполняться духом героической мужественности.

Презентации стали более масштабными, но и более целенаправленными. Истории были рассказаны в восхитительных красках. И были шляпы.. много шляп. Эрдем Мораль-оглу, еще один дизайнер, который воспользовался волшебным мастерством Камары, подтвердил эту особенность. “Мы начали с пяти шляп, а закончили 35”, - вспоминает он об одном из своих показов в стиле Камары. “Чтобы каждая девушка была в восторге от работы с Ибрагимом, в этом и заключалась вся суть работы с Ибрагимом”.

Поэтому тем, кто следил за сенсационной карьерой Камары в области дизайна, было нетрудно ощутить влияние его эстетики на мир Вирджила.

Действительно, это было неизбежно в фильме “Эбоника”, который Аблох снял для коллекции мужской одежды Louis Vuitton осень-зима 2021. Ай Би Би была здесь с самого начала, работала с винтажными коллекциями, стилизовала их, чтобы создать историю, кроила и закрепляла вещи, перетягивала жакет то так, то эдак, объединяла идеи, создавала ощущение.

Другими словами, делала то, что делает стилист. “Это первый случай, когда сначала разрабатывается дизайн одежды, а затем мы собираем коллекцию воедино”, - сказал Абло. Это показало, что Vuitton Вирджила, наконец, обрел линейный смысл. Приписывать себе что-либо из этого не в характере Камары. Но Абло, который умер в ноябре 2021 года, наверняка был бы рад, что Off-White, бренд элитной уличной одежды, который он основал вместе с New Guards Group, теперь находится в руках Ib. (Vuitton был бы не менее интересен, но, по-видимому, этот разговор так и не состоялся.) Назначение на эту должность, как ни странно, казалось неизбежным.

Абло невольно осознал это, когда упомянул эпоху Возрождения. Как и Абло, Камара - человек эпохи Возрождения, способный выполнять множество задач. В дополнение к своим обязанностям в Off-White, он продолжает заниматься дизайном одежды (в том числе и для Vuitton), пишет музыку и короткометражные фильмы, проектирует мебель, а с января редактирует Dazed, почтенную библию британского стиля, которая под его руководством превратилась в обновленный global gazette. “Молодежная культура National Geographic” - так назвал Камару ошеломленный соучредитель Джефферсон Хак, когда предложил ему эту работу. Для Камары эта должность, в некотором смысле, подходит к концу.

Когда он еще учился в лондонском Central Saint Martins, Dazed Digital опубликовал о нем статью. После окончания университета он работал младшим редактором журнала о моде. Несмотря на то, что его карьера в журнальном бизнесе насчитывает несколько самых захватывающих десятилетий, Хак говорит, что для него большая честь работать с Камарой: “Он представляет новую эру в моде и молодежной культуре. Он более глобальный, более разнообразный, более открытый для междисциплинарного мышления”.

Под руководством Ib для последних нескольких выпусков Dazed заказала сюжеты, как письменные, так и визуальные, примерно из 20 стран.

Многие фотографы снимают сюжеты впервые. “Самое интересное для меня, - говорит Хак Марвел, - это то, как щедро Иб поддерживает творческое сообщество, которое его окружает. Что у них с Вирджилом было общего, так это невероятная скромность, умение предоставлять другим людям пространство для совместной работы”.

Любимым словом Камары, наверное, было “сотрудничество”.

Именно так к нему приходили лучшие события в его жизни. В сентябре 2018 года он участвовал в выставке в Нью-Йорке в сотрудничестве с южноафриканским фотографом Кристин-Ли Мулман и британским дизайнером Гаретом Райтоном (ныне арт-директором Dazed), однокурсником по Сент-Мартинсу. “Мягкий преступник” исследовал креативность африканцев в серии сюрреалистических кинематографических снимков.

В Сан-Паулу молодой фотограф по имени Рафаэль Паваротти был ошеломлен тем, что увидел в Интернете о “Мягком преступнике”, и еще больше удивился, когда Камара нашел его в Instagram после просмотра его работ. Через одно электронное письмо Ib предложила Рафу работу по съемкам для журнала Le Monde M magazine в Гане.

Проблемы с визой помешали проекту, но пару месяцев спустя Камара предложил провести съемки в Бразилии, в месте, которое имело личное значение для Паваротти. Очевидно, это была его родная деревня на Амазонке. Десять дней, две съемки: одна для журнала Vice-backed i-D, другая для парижского издания Double. “Я уже 12 лет работаю в сфере моды, - говорит Паваротти, - и у меня никогда не было такой связи с моей собственной работой. Я научился никогда не оглядываться на себя.

Но, работая с Ib, я понял, что это наша история, наша жизнь. ”Единственным английским словом, которым пользовался дуэт, было “Привет”. Они общались через Google Translate. Тем не менее, они установили невероятную связь, даже не зная общего языка, и Камара пригласил Паваротти в Европу. “Все произошло так быстро”, - вспоминает Паваротти. Затем последовала серия необычных редакционных статей для Vogue Italia, а также рекламные кампании Burberry и Hermes.

На самом деле, сотрудничество Ib и Raf оказало такое же преобразующее влияние на моду, как сотрудничество фотографа Ника Найта и стилиста Марка Асколи в 80-х годах. Паваротти описывает почти мистический процесс, когда они работают вместе. “Мы оба близнецы - мечтатели.

Нам нравится сначала делать наброски, но иногда мы забываем посмотреть на них. На съемочной площадке я не являюсь фотографом, а Иб - стилистом. Я могу подойти к отделу одежды и сказать: «Иб, иди и нажми». «Мы не понимаем, что происходит, мы как будто что-то транслируем. Но для того, чтобы это произошло, нам нужно целое сообщество. Это касается не только нас. Мы всегда знаем о каждом человеке, который нас окружает.” В работе, которую создали Камара и Паваротти, очень сильно чувство семьи и интимные, часто забавные истории, которыми делятся семьи. Рождественский номер итальянского журнала Vogue за 2021 год лежит на столе рядом со мной.

Он называется «Воспоминания». “Краткое содержание было интересным”, - говорит Камара. “Веселая рождественская обложка с Мати [Фолл Диба] и двумя ее подругами. И я подумала, что давайте представим трех чернокожих девушек, бегающих по особняку где-нибудь в Англии.

Это мечта, которую большинство из нас никогда не осуществит, и я хотела, чтобы это было на фото. Я чувствовала, что эти девушки были моими сестрами в их воскресных нарядах. И я также попытался отойти от темы и рассказать историю, позволив стилю сочетаться с картинкой. Дело не столько в стиле, сколько в самой картинке.” “Сейчас я одержима черно-белыми снимками 1960-х годов, - продолжает Камара. - Например, когда чернокожие фотографы снимали детей в Гарлеме, когда люди начали делать фотографии для себя, простые фотографии, просто чтобы запечатлеть свою жизнь.

Все было черно-белым. Я могу смотреть на них часами и представлять себе истории и сценарии.” Это переход от палитры с драгоценными камнями, которая является отличительной чертой сотрудничества Камары с Паваротти. “Но больше всего мне помогло то, что я не ограничиваю свой разум каким-то одним пространством.

Мне очень повезло, что я могу представлять себе вещи и людей и воплощать их в жизнь. И я полагаюсь на воображение. Кроме того, мне очень помогло то, откуда я родом. Моя история, мое прошлое, моя семья, мое воспитание. Я вырос, полагаясь на свое воображение, потому что у меня не было доступа ко многим вещам. Поэтому мне пришлось их выдумывать.” Некоторые из самых ярких воспоминаний Камары о детстве в Сьерра-Леоне связаны с уличными парадами, которые были наследием колониального прошлого страны. “У людей не было ничего, но они могли представить себе самые безумные скульптуры, фонари и костюмы.

Я был очарован, наблюдая за тем, что надевают мои дяди и тети, чтобы пойти в клуб. И я хотел быть частью этой дружной команды, потому что они были такими креативными”.

Но дома он также был прикован к CNN, опять же, с самого раннего возраста, и это был портал на другую планету.

Это совсем не отражало его собственное окружение, хотя Камара никогда об этом не задумывался. Вместо этого он был очарован ведущим CNN Ларри Кингом и его гостями, Опрой, Майклом Джексоном, воплощениями потустороннего мира. “У нас было не так много других вариантов”, - шутливо говорит он, и, конечно, ничего, связанного с модой.

Однако в городе был местный кинотеатр, где дети собирались, чтобы посмотреть «Рэмбо» и «Робокопа». Вокруг них бушевала гражданская война. Тысячи детей были призваны в армию обеими сторонами конфликта. Насилие было ужасающим. “Я потеряла друзей”, - говорит Камара. “Наш дом разбомбили. Я видела трупы на улице. Я видела оружие. ”Он тоже вполне мог быть ребенком-солдатом. “Но все в округе любили моего отца, и когда они пришли, чтобы напасть на нас, некоторые из парней, которые присоединились к команде, знали его. ” Поэтому семью Камары пощадили. Поскольку ситуация в Сьерра-Леоне ухудшалась, они в конце концов бежали в соседнюю Гамбию. Камаре было семь лет. Он остался там со своими дядей и тетей, в то время как его родители отправились в Англию. На протяжении многих лет в его работах присутствовал военный подтекст, неуместный намек на подавленное насилие среди восхитительной красоты созданных им образов. “Я часто использую это в своей работе, потому что это то, что я видел, - говорит он, - хотя я никогда по-настоящему не рассказывал о войне в Сьерра-Леоне.

Но да, это мой способ осмысления происходящего. Когда я использую оружие в своей работе, это почти как защита. Оружие может либо ранить, либо защищать, и в тот момент в Сьерра-Леоне вам просто приходилось защищаться, потому что эти повстанцы вышли из-под контроля”.