Gucci и Tom Ford: Простота повторения и вызов перемен

МИЛАН. Манифест, которым Сабато де Сарно снабдил свою новую коллекцию для Gucci, стал для него ловушкой в том смысле, что породил ожидания, которые он вряд ли смог бы оправдать из—за своих склонностей. Пальто - это, несомненно, его страсть. Наверное, не так уж сложно представить, что идеальное пальто может стать его святым граалем в той же степени, в какой идеальный рукав принадлежал Кристобалю Баленсиаге. Именно это предположил Де Сарно, когда назвал процесс создания пальто “тщательным путешествием”, а новую коллекцию - “навязчивым повторением этого путешествия”.

Сразу же всплыло слово “повторение”. Де Сарно уже доказал свою приверженность этой идее, представив “зеркальные” презентации — ту же постановку, тот же саундтрек, почти тот же образ, который он предложил для своих первых женских и мужских показов для Gucci.

Моделью, открывшей его последний показ, была Ана Россолович, новое лицо, представившее его дебют. Он по-прежнему считает, что она воплощает его видение бренда. Де Сарно явно не из тех дизайнеров, которые готовы шокировать нас новинками. В этом нет абсолютно ничего плохого. В этом мире есть только одна Миучча Прада, один Рик Оуэнс. Но Де Сарно сам загнал себя в ловушку, когда пообещал “запечатлеть необычное там, где ожидается обычное». ”Я не ожидаю «обычного» — зачем недооценивать себя? — но в то же время я понимаю, насколько редким и ценным является «запечатление необычного».

Большая часть того, что я вижу, разворачивается в какой-то промежуточной зоне между ними. Опять же, в этом нет ничего плохого. Так что, возможно, мне стоит просто расслабиться и насладиться поисками Де Сарно. История, которую рассказывает его коллекция, легко разделяется на несколько ключевых элементов. Больше всего дизайнеру, несомненно, понравилась пропорция между очень длинным и очень коротким пальто - эффектно, почти в военном стиле, в масштабе, который он так любит. Другие модели верхней одежды — парки, бушлаты — были укорочены и превратились в платья-пальто свободного кроя.

Контрапункт создавали прозрачное кружевное белье и платья-комбинации. И почти все это дополняли либо сапоги для верховой езды, напоминающие о конных корнях Gucci, либо высокие сапоги. Например, в конце показа на обтянутых черной кожей ногах было черное облегающее платье с разрезом чуть ниже паха. На модели было массивное металлическое колье с надписью «GUCCI». Именно этот образ создавал странное фетишистское впечатление от всей презентации. Возможно, именно к этому ведет “навязчивое повторение”. Во времена Тома Форда такое впечатление было бы вполне осознанным. Черт возьми, это был практически убедительный аргумент. Кто вообще знает, какие у Де Сарно есть убедительные аргументы? Единственное, что говорит в его пользу, - это то, что он определенно придерживается своей точки зрения. Насколько убедительной может быть такая убежденность? Что ж, очень влиятельный музыкант Брайан Ино однажды предположил, что повторение - это форма перемен.

А перемены, в конце концов, являются движущей силой моды. Так что, возможно, грандиозный дизайн Де Сарно для Gucci - это просто медленное открытие. Возможно, переход от Gucci к Tom Ford слишком очевиден, учитывая общую историю брендов. Или, может быть, это просто не имеет значения, учитывая, что сравнение дает несравненную возможность сосредоточиться на проблемах, связанных с достижением успеха харизматичной, решительной личности.

Сопротивляться или принять? Бунтарь или дублер? Питеру Хокингсу, который 25 лет проработал правой рукой в Tom Ford, явно нравится руководить компанией. “Я создаю свою женщину, своего мужчину”, - решительно заявил он перед своим выступлением в четверг. Хокингс настаивал на том, что никакого погружения в архивы не было.

С Фордом все в порядке. Если тень, отбрасываемая его прежним боссом, была такой же длинной, как освещенный прожекторами подиум, на котором демонстрировались откровенные изделия из облегающей сетки или почти обнаженной ткани, то опыт Хокингса в качестве дизайнера мужской одежды Ford подсказывал, что ему, вероятно, больше нравились темно-синие модели с золотыми пуговицами или безупречный крой костюмы-тройки, которые люди всех полов носят без рубашек.

Когда он демонстрировал прозрачные латексные макинтоши flasher, они были аккуратно застегнуты до самого горла. (Его первый аромат для бренда носит красноречивое название Vanilla Sex).

Но Хокингс настаивал на том, что вдохновляющим созданием, которое он задумал для своей коллекции, — если не считать его влиятельной жены Уитни — на самом деле была женщина Пола, архетип властной женщины, которая управляла фетишистской вселенной фотографа Хельмута Ньютона. “Сильная, очаровательная, она может быть одета или раздета так, как ей заблагорассудится”, - так он описал ее. Хокингс представляла свой стиль одежды как своего рода броню, которая возвышает ее и позволяет ей держаться прямо.

Как и всегда в случае с этим брендом, женщины оставались женщинами, а мужчины по сравнению с ними казались мальчиками. В этом Питер вторил своему наставнику Тому. В конце концов, в мире Ньютона не было мужчин Пола. В то же время, усиленный наряд Хокингса - это становится главной тенденцией следующего сезона — подчеркивает очевидную иронию в том, что едва ли когда—либо люди имели меньше возможностей влиять на события, которые формируют их жизнь, как правило, в худшую сторону.

Это было похоже на косплей, даже на фантазию о побеге. Ощущение было ошеломляющим.