Готовы ли новые материалы к распространению?

Десять лет назад Сюзанна Ли собрала группу ученых-синтетиков, дизайнеров и художников в стерильном конференц-зале штаб-квартиры Microsoft в Нью-Йорке, чтобы обсудить смелое видение: индустрию моды, преобразованную с помощью “биофабрикованных” материалов, таких как кожа, выращенная в лаборатории, и новые ткани на основе грибов.

Они показали друг другу образцы janky, выращенные в чашках Петри, и изложили невероятно оптимистичные планы по выводу этих лабораторных экспериментов на рынок. Они утверждали, что прорывы в биотехнологии означают, что материалы, производимые живыми клетками и микроорганизмами, такими как водоросли, бактерии и мицелий, могут в один прекрасный день вытеснить кожу с загрязняющих окружающую среду промышленных ферм или полиэстер на основе ископаемого топлива.

В течение следующих нескольких лет модные стартапы привлекли миллиарды долларов от брендов и венчурных фондов, стремясь удовлетворить ожидаемый интерес потребителей к экологически чистым продуктам и обратить внимание правительства на все более пристальное внимание к влиянию моды на климат. Однако по прошествии десяти лет прогресс был медленным и ненадежным.

Многие компании отказались от дорогостоящих и высокотехнологичных задач, связанных с разработкой кожи, выращенной на основе клеток. Другие популярные новые материалы еще не вошли в моду и не выходят за рамки небольших капсульных коллекций, несмотря на то, что производство некоторых биоматериалов начало набирать обороты.

Серия громких неудач за последний год еще больше ослабила ажиотаж вокруг этого пространства. Но несмотря на то, что сектор подвергся серьезной проверке на практике, когда-то зарождавшиеся технологии наконец-то начинают достигать зрелости и масштабов, а ужесточение правил устойчивого развития вызвало интерес у крупнейших игроков отрасли.

На прошлой неделе консалтинговая компания Lee Biofabricate провела свой последний саммит в Париже, спонсируемый французским гигантом роскоши Kering. “Десять лет назад люди обещали смехотворные сроки внедрения инноваций в материалы, и это привело к разрушению многих отношений”, - сказал Ли. “Мы прошли через волны ажиотажа и корректировки, но возможность все еще есть, если вы все сделаете правильно”.

Вот на что стоит обратить внимание в наступающем году. Это был непростой год, поскольку сокращение венчурного инвестирования привело к ряду конкретных ошибок в компаниях, производящих новые материалы.

В июле Bolt Threads, популярный стартап, чья кожаная альтернатива на основе грибов привлекла интерес таких компаний, как Stella McCartney, Adidas и Kering, объявил, что прекращает производство своей ткани, изготовленной из грибов, из-за трудностей с привлечением новых средств. В августе биотехнологическая компания Amyris объявила о банкротстве, не сумев последовательно использовать свои биоинженерные косметические ингредиенты для создания успешных брендов.

Ситуация на рынке остается напряженной, поскольку новые материалы, которые только начинают осваиваться в промышленных масштабах, еще не завоевали реального рынка сбыта. Задача на предстоящий год заключается в том, смогут ли стартапы продемонстрировать, что они эффективно выполняют планы по расширению производства. “Мы не стоим на месте, мы определенно столкнемся с большим количеством неудач”, - сказал Ли. “Но сейчас ситуация развивается быстрее, чем когда-либо, регулирование ЕС оказывает значительное влияние.

Существует огромный стимул для поиска альтернатив нефтехимическим продуктам”.

Есть признаки того, что крупные компании продолжают инвестировать и проявляют интерес к инновациям, переходя от пилотных проектов к коммерческим. На прошлой неделе компания Kering объявила об инвестициях в Sqim, итальянский стартап по производству биоматериалов, который разработал альтернативу коже, получаемой из грибов. “Несколько лет назад я не верила, что из грибов можно что-то сделать”, - призналась директор программы устойчивого развития французской luxury group Джеральдин Вальехо.

Но она изменила свое мнение, увидев результаты сотрудничества Balenciaga и Sqim в 2022 году. В другом месте конкурирующая с Kering компания LVMH поддержала “устойчивый рынок” инновационных материалов, организованный Стеллой Маккартни на саммите COP ООН по климату в декабре. “Всего пару лет назад я был очень обеспокоен тем, что многие из этих инновационных стартапов по производству новых материалов не дойдут до стадии, когда они смогут начать выпускать коммерчески жизнеспособный продукт, который можно будет масштабировать”, - Николай Реффструпп, соучредитель датского модного бренда Ganni и инвестор фонд Look Up Ventures сообщил об этом на саммите Biofabricate summit. “[Теперь] мы начинаем понимать, что.. это определенно огромная перемена”.

В ноябре компания MycoWorks, занимающаяся производством биоматериалов, получила первые листы материала на своем новом промышленном заводе в Южной Каролине, США. Это важная веха для компании, чья альтернатива коже на основе мицелия привлекла интерес таких брендов, как Hermes, еще на стадии пилотного проекта.

Другие инновации также получили распространение в промышленных масштабах. Японская компания Spiber, которая воссоздает такие материалы, как шелк, шерсть и кашемир, используя генно-инженерные микробы для “варки” белковых полимеров, открыла свой первый завод промышленного масштаба в 2022 году.

Мексиканская компания Polybion, которая выращивает материал, похожий на кожу, путем кормления бактерий фруктовыми отходами, планирует увеличить площадь производства до 1,1 миллиона квадратных футов, как только ее нынешнее предприятие выйдет на полную мощность. “В 2023 году эта область перешла от шумихи к реальности”, - сказал главный исполнительный директор MycoWorks Мэтт Скаллин. Однако переход от раннего коммерческого производства к реальному продвижению на рынок остается долгосрочным проектом во все более сложном и конкурентном секторе.

Несмотря на то, что это уже не просто пилотные проекты, объемы новых материалов, доступных на рынке, остаются минимальными, и производителям и брендам потребуется время, чтобы понять, стоит ли и как работать с новыми инновациями. Инфраструктура, поддерживающая этот процесс, должна развиваться параллельно с самими материалами, поскольку новые инновации требуют от отрасли разработки новых методов работы.

Например, компания Ganni, которая взяла на себя обязательство постепенно отказаться от натуральной кожи к концу 2023 года, создала специальную команду для работы с новыми материалами. Компания последовательно тестирует около 30 новинок одновременно, предоставляя отзывы о требованиях, предъявляемых к материалам для вывода на рынок, и о возможных путях заключения соглашений о внедрении.

Тем временем бренд воплощает свои обязательства по защите климата в дизайнерских решениях. “Мы занимаемся модой, но работаем как технологическая компания”, - сказал Реффструп. “У нас в ДНК заложено, что мы легко справляемся с хаосом, неудачами и переменами”.

Но большинство модных брендов исторически не занимались исследованиями и разработками, и связать работу по устойчивому развитию и венчурные проекты с дизайнерскими подразделениями брендов и поиском поставщиков, как правило, непросто. “Очень часто дело не в технологиях, - сказал Маркус Реммерс, партнер инвестиционной компании Novo Holdings, во время саммита по биофабрикам. “Люди недооценивают сложность цепочки создания стоимости, в которую им приходится вписываться”.

Большая проблема для новых материалов, стремящихся выйти на рынок, заключается в том, что они должны конкурировать с испытанными продуктами по цене, эксплуатационным характеристикам и эстетике, в то время как научные достижения и экологичность, которые могут сделать их инновационными технологиями, вряд ли найдут отклик у среднестатистического покупателя. “Если вы спросите массового потребителя, я не думаю, что он в восторге от водорослей и грибов”, - сказал Вальехо из Kering. Бренды, которые добились успеха с помощью новых материалов, сделали это благодаря их эффективности, а не потому, что потребители были в восторге от их экологичности или научных достижений, стоящих за ними.

K18, биотехнологическая компания по уходу за волосами, приобретенная Unilever в декабре, изначально привлекла внимание стилистов, потому что ее маски для волос действительно восстанавливали поврежденные волосы. Их меньше интересовали научные обоснования результатов. “Все должно начинаться с отличного продукта”, - заявил соучредитель и генеральный директор компании Сувин Сахиб на саммите Biofabricate summit.

Все чаще стартапы стремятся представить разрабатываемые ими материалы как нечто новое, а не как замену или альтернативу существующим продуктам. Это может помочь избежать разногласий с существующими цепочками поставок, нелестных сравнений с известными продуктами и путаницы с уже существующими альтернативами, которые часто изготавливаются в основном из пластика. “Если вы ищете кожу, которая не является натуральной, вы будете искать ее вечно”, - сказал генеральный директор Mycoworks Мэтт Скаллин. “Независимо от того, будут ли внедрены новые материалы или нет, новый материал не будет востребован, если он не сможет выделиться своими уникальными качествами”.