Где же авторы Модной одежды?

МИЛАН — Мода превратилась в крупный бизнес. Все чаще это означает, что эстетические решения принимаются не в дизайн-студии и даже не в ателье, а в отделах мерчандайзинга и маркетинга. Дизайнеры больше не могут рисковать, и в результате получаются коллекции, авторство которых размывается или становится слишком явным, чтобы быть услышанным. Стремится ли Сабато Де Сарно, чей дебют на посту креативного директора Gucci стал самым ожидаемым событием Недели моды в Милане, стать модельером? Очевидно, что так оно и есть, но, похоже, он намерен использовать подход «снизу вверх»: сначала работать над продуктом, а потом над видением.

Выбор разочаровал критика. Де Сарно представил коллекцию, которая идеально сочеталась со свежей энергией и молодежной атмосферой. Однако было немного подсказок относительно того, в каком направлении он намерен развивать бренд. Если целью была нормальность, пусть это будет радикальная нормальность. Дело в том, что многое из того, что предложил Де Сарно, уже существует.. но давайте дадим парню немного времени. Любопытно, что все ожидали, что Де Сарно наденет Gucci а-ля Том Форд, и было немало кивков в этом направлении. Но состоявшийся накануне дебют Питера Хокингса у руля бренда Tom Ford перенес нас прямиком в конец 90-х, где были представлены бархатные смокинги, облегающие платья, пряжки в стиле Эльзы Перетти и атласные рубашки. Учитывая, что мир моды возвращается к тому моменту, это был мудрый шаг со стороны Хокингса, но для более искушенных зрителей это выглядело как дежавю. В следующий раз я бы хотел увидеть более личные, оригинальные изменения в шаблоне. В этом сезоне в Милане больше всего ощущалась простота. Простота во многих ее проявлениях: как реакция на экстравагантный дизайн, предназначенный для социальных сетей, так и стремление к коммерциализации. Дело в том, что простота, задуманная как решение сложной задачи, может быть захватывающей и даже неподвластной времени. В противном случае простота рискует оказаться элементарной и легко забываемой. В Милане было много и того, и другого. На своем последнем показе в Tod’s Уолтер Чьяппони продемонстрировал исключительно эмоциональный, взволнованный взгляд на строгость: он использовал отсылки к 90-м годам и любовь к классике в очень индивидуальном ключе. Симоне Беллотти, дебютировавший в шоу Bally, стал одним из приятных сюрпризов сезона. Шоу стало жемчужиной строгости и изящества, в котором швейцарский стиль Bally был переосмыслен с помощью интеллектуального подхода. Вероятно, здесь было слишком много следов от Gucci Алессандро Микеле, где Беллотти ранее работал, но ничего такого, что нельзя было бы убрать при дальнейшей полировке. В коллекции Ferragamo, показавшейся Максимилиану Дэвису лучшей на сегодняшний день, он смягчил безудержную аккуратность при помощи изрядной дозы мулине и ярких оттенков. Его обычно суховатый взгляд на простоту, в конце концов, немного смягчился, но по-прежнему трудно понять, к чему именно движется бренд. Пока что это выглядит как итальянская легкость, привнесенная старым Celine. Но если по-прежнему не хватает импульса, аксессуары, безусловно, были на высоте. В Jil Sander все еще звучали отголоски Фиби Фило и немного Лоу, но было приятно видеть, что Люси и Люк Мейер наконец-то не стали отлынивать от работы и привнесли немного помпезности и величия в кодексы Jil Sander, нарушив привычный порядок вещей. В этом есть смысл. Минимализм сегодня является визитной карточкой хай-стрит, в то время как сочетание строгости и легкомыслия, в исполнении Мейерса, больше соответствует времени, в которое мы живем. Прямолинейность и функциональность объединились в удлиненной линейке MM6. Даниэль Дель Керн представил более целенаправленную идею. Но, несмотря на яркие оттенки оранжевого и живописные сочетания цветов, новые мрачные дамы из Fendi больше походили на шикарных бегинок, чем на свободных римских леди, которыми их называли. В Ferrari Рокко Янноне продолжает попытки создать роскошный модный образ вокруг автомобильного бренда.

Задача не из легких. Борьба между модными тенденциями Ианноне — в этом сезоне все было безупречно чистым — и довольно очевидными гоночными мотивами была в полной мере продемонстрирована. Но этот выход выглядел скорее модным, чем рекламным: это был шаг вперед. В атмосфере редукционизма 90-е по-прежнему являются навязчивой идеей. В Sportmax царила атмосфера деконструкции/реконструкции с клиническим ощущением соблазнения. Несмотря на довольно странные пакеты с игрушками для киберсекса, это был яркий показ. В Н. 21 декабря, туфли-лодочки с острым носком и блестящие платья-футляры придали образу Prada особый колорит, но не в плохом смысле, поскольку Алессандро Делл’Аква сумел привнести в образ изрядную долю своей неаполитанской чувственности, и результат получился индивидуальным.

В Versace снова наступил 1995 год: оптика в шахматном порядке и сдержанная красота 60-х с сексуальным уклоном. Дань уважения архивам совершенно законна, но то, что Донателла Версаче делала в последнее время, слишком похоже на точную копию. Dolce &amp, Gabbaba переделали sharp seduction в своем собственном стиле 90-х годов, в черных плащах, с подвязками и юбками-карандашами.

Это было мастерское упражнение в пошиве одежды, но иконография казалась довольно устаревшей. В других местах Милана о простоте и речи быть не могло. Напротив, их становилось все больше, больше и еще больше. В MSGM накопление информации граничило с хаосом: намерение было похвальным, а исполнение - чуть менее масштабным. В своем третьем показе в Missoni Филиппо Грациоли продолжает воплощать основополагающую идею дома - сочетать в себе облегающие, прозрачные, соблазнительные слои. Это свежий, молодежный подход к интерпретации наследия, которому, однако, не помешало бы придать немного энергии. Миссони не может быть таким скучным. Гленн Мартенс, к счастью, дикий и необузданный, а Diesel - это храм, где он позволяет себе творить чудеса, сочетая потертый деним, гламур и чувственность, и мы все этому очень рады. Фаусто Пуглиси не менее дикий. Чем больше он погружается в мир Roberto Cavalli, тем больше он превращается в Роберто. Огненные создания, населявшие тропическую фантазию этого сезона, в своих кафтанах, блузках в обтяжку и крое поразительно напоминали вечную музу Еву Кавалли. Etro был в равной степени чокнутым и рациональным - в этом он полностью в духе Марко Де Винченцо.

После двух довольно неопределенных сезонов Де Винченцо, наконец, нашел свой собственный подход к историческому зданию, развив как мультикультурную психоделию, так и извращенную строгость. Это было похоже на Etro, но в то же время и не совсем Etro, и, наконец, на нем был отпечаток авторства.

Ах, авторство: неотфильтрованная, индивидуальная точка зрения — личная, пусть и не всегда оригинальная — становится все более редкой в моде. Независимость, безусловно, помогает, как подтверждает мистер Армани, который продолжает создавать безупречные вещи снова и снова.

То же самое можно сказать и о небольшом производстве. Sunnei продолжает расширять границы игривости, предлагая показы, которые забавны в самых непосредственных проявлениях, и модные образы, которые являются яркими, оптимистичными и легкими. На этот раз посетителям было позволено оценить внешний вид, и это стало прекрасным комментарием к нашей коллективной потребности в мгновенных суждениях. Каролин Витто организовала показ в последний день работы в Милане с помощью Dolce & Gabbana, и это было очень убедительное предложение: способ по-настоящему вдохновить людей на разные фигуры.

Сексуальность еще никогда не выглядела такой открытой и политизированной. На дебютном показе The Attico, детища Джильды Амбросио и Джорджии Тордини, было много сексуальности, смешанной с развратным мальчишеством, и идея гламура была развеяна на следующее утро.

Все, кто хоть что-то собой представляет, приняли участие в пикнике, который проходил на улице в районе Тони Арко делла паче. Толпа собралась, чтобы поболеть за девушек, блестящих представительниц самого сказочного полусвета. И все же, The Attico - это не очередная попытка превратить влиятельных людей в дизайнеров. Джильда и Джорджия - авторы в том смысле, что они ориентированы на своих ровесниц: красивых девушек с солидными банковскими счетами, которые наслаждаются жизнью.

Эта коллекция, хотя и немного тяжеловесная, была посвящена радостям жизни и секса, предлагая заряд бодрости. Матье Блази, безусловно, стремится к роли автора, и Bottega Veneta предоставляет ему широкие возможности для маневра в плане мастерства и техники. Это похвально, но у него слишком тяжелая рука, настолько, что красоту, которую мы видим на подиуме, практически невозможно воплотить в жизнь. Объемы, детали, поверхности - это настоящий праздник творчества, но также и абстрактные упражнения, оторванные от движущегося тела.

Нужно быть мастером, чтобы в момент такой удручающей банальности поверить в реальность происходящего — и этим мастером является Миучча Прада, чей интенсивно обработанный, отделанный бахромой, выстиранный, с люверсами и невероятно сексуальный выход на улицу среди причудливо сексуальных капель слизи стал ярким событием сезона. Это была коллекция pradissima, в которой были переосмыслены яркие контрасты и небольшие извращения, которые делают принципы Prada такими сильными.

И было трогательно наблюдать за тем, как Фабио Замбернарди, директор по дизайну, который сыграл важную роль в формировании этих принципов, выходит на поклон вместе с миссис Прада и Рафом Саймонсом, готовясь покинуть компанию. Это тоже авторство.