Достаточно ли хороших платьев в Нью-Йорке?

Для многих независимых американских модных брендов прошлый год был благоприятным для бизнеса, и некоторые из них хвастались увеличением выручки на 30, 40 и даже 50 процентов по сравнению с 2019 годом. Спрос на трикотаж помог им пережить пандемию, а модельный ажиотаж, начавшийся в конце марта 2021 года, привел к еще большему росту продаж, когда продажи женских платьев выросли на 50% по сравнению с 2019 годом, по данным исследовательской фирмы NPD. Что это значит для подиума? Несмотря на то, что на Неделе моды в Нью—Йорке во главу угла всегда ставится коммерция, в том, что было показано до сих пор, было что—то сугубо практичное - по большей части. Джейсон Ву, чьи продажи за последние три квартала 2021 года были рекордными, выбрал модные баски, завязанные бантиками, - оду 1950-м годам, его любимой эпохе.

В них было много фирменного стиля Wu — блестящая муаровая тафта, из которой сшиты маленькие коктейльные платья, плотный тюль в швейцарский горошек, а также несколько новых применений старых техник, таких как печать на основе - процесс, при котором нить печатается перед тем, как изделие будет соткано, придавая получающемуся узору размытый вид смотри.

Виктор Глемо, который сделал себе имя на рынке трикотажа, также уделял особое внимание этому платью, используя трикотаж ponte для создания облегающих вечерних нарядов. Это была красивая одежда. Нужно ли что-то еще?

Никогда еще этот вопрос не стоял так остро, как на выставке Proenza Schouler, где Джек Макколлоу и Лазаро Эрнандес представили свою коллекцию глянцевых материалов для Фонда Бранта. Дизайнеры потратили последние несколько сезонов на то, чтобы перестроить свой бизнес с искренним намерением одевать настоящих женщин. Ожидания, однако, высоки. Их подруга, писательница Оттесса Мошфег, была прозорлива в своих заметках о показе: “Мы позволяем себе диссонанс. Для вдохновения.” Что послужило причиной? Люди хотят от них всего: новых идей, но также и очевидной доступности. Это почти невыполнимый вопрос, и было легко назвать его производным: талия с корсетом казалась слишком привычной, как и некоторые элементы костюма. И все же в моде нет новых идей, есть только новые интерпретации. Возможно, о них следует судить не по тому, является ли их предложение абсолютно новым, а по тому, сделали ли они его полностью своими собственными. В этом они были более успешны, начиная с туфель-перчаток, которые почти прилегали к ноге, и заканчивая изящной золотой брошью середины века, стратегически приколотой к воротнику черной толстовки с капюшоном, элегантно заправленной в блейзер. Улла Джонсон - дизайнер, чья эстетика настолько сильна, что она способна сочетаться с современными идеями, сохраняя при этом твердую приверженность своему делу. Она понимает, что красивые платья в цветочек всегда будут востребованы, если они будут актуальны. (В этом сезоне это означало волнистые павлиньи принты и металлические нити, а также пышные формы с баской. ) Бизнес Джонсона процветал задолго до пандемии, и кажущееся бесконечным появление новых категорий, в том числе джинсовой одежды и очков, не говоря уже о том, что зрители восхищаются женщинами, которые носят ее изделия, свидетельствует о том, что дела по—прежнему идут на лад.

Поскольку она продолжает строить свой мир, было бы современно видеть на подиуме людей, которые лучше отражают ее клиентскую базу, где ее кастинг никогда не отклоняется от традиционного. Платья, возможно, вернулись в моду с удвоенной силой, но трикотаж по-прежнему доминирует.

Два дизайнера, создающие трикотажные изделия, Лорен Манугян и Генри Занков, которые до сих пор являются новичками в розничной торговле, превратили это направление из категории в концепцию. Манукян, которая занимается бизнесом уже около десяти лет, умудряется создавать из своих объемных платьев-свитеров и кардиганов удобные многослойные скульптуры: неудивительно, что ее изделия служат основой гардероба для многих.

Занков привносит глубину в новый свитер. Ни то, ни другое не должно быть проигнорировано. 40% бизнеса Khaite - это трикотажные изделия в форме песочных часов дизайнера Кэтрин Хольштейн, отражающие то, как она одевается в повседневной жизни. “Я стремлюсь выглядеть как модель Gap из 90-х», - сказала она.

На подиуме, однако, она выглядит более элегантно, в стиле Matrix, где кожа оверсайз сочетается с облегающими коктейльными платьями и глубокими вырезами в виде сердца. Настоящий талант Хольштейн кроется в дизайне изделий. Каждая деталь — от босоножек с изогнутым каблуком, почти скрытым сзади, до облегающей бедра мотоциклетной куртки - имеет свое предназначение. Синтра Мартинс, которая прошлой осенью представила свою первую коллекцию Saint Sintra, стремится создать бренд, сочетающий в себе креативность и высокие продажи.

В этом сезоне она представила 14 образов, которые варьировались от самых практичных — например, платье из льдисто—голубого атласа со шлейфом, который закручивается в хвост, - до почти концептуальных, завершающихся свадебным платьем из белой оксфордской ткани. “Я пришла в моду, зная, что это коммерческое предприятие — именно в школе я узнала, что в этом есть и искусство”, - говорит недавняя выпускница Parsons. “В конечном счете, моя цель - создавать изделия, которые были бы одновременно коммерчески выгодными, художественными и красивыми”.

Шейн Оливер, дизайнер Hood by Air, отделил креативность от рекламы, отделив свои размышления о подиуме от продаж HBA. “Возвращаясь в HBA, я заметил, что там было много ожиданий, например, от того, что мы будем коммерческими и дадим людям то, что они хотят, а также от того, что люди хотят драмы, накала страстей, понимаете, о чем я?” недавно он рассказал BoF. “Идея сконцентрироваться на двух из этих вещей и быть небольшим брендом очень сложна”.

В пятницу вечером в The Shed, культурном центре недалеко от Hudson Yards, модели, одетые в его новую одноименную коллекцию, хаотично пробирались сквозь толпу в по-клоунски удлиненных белых остроносых сапогах и так сильно расправив плечи, что они по меньшей мере на фут возвышались над головами. Презентация, возможно, и была названа “Безголовой”, но что интересно в Оливере, так это то, что его проекты словно позволяют заглянуть в его мозг.

Это делает его достойным внимания. Вы также можете заглянуть в мозг Елены Велес: как и многие ее юные сверстницы, она любит заниматься исследованиями. Индустриальный Средний Запад - это ее навязчивая идея, поэтому она использует такие материалы, как парусина и парашютный нейлон, для пошива платьев с рваными лифами, красит предплечья своих моделей черной краской, чтобы они напоминали перчатки до локтей, и прикрепляет маленькие кусочки цемента к каблукам в знак признательности за работу своей матери - художницы. капитан корабля — и другие. Было ли это слишком буквально? Временами, но это действительно казалось чем-то новым — и так интересно наблюдать, как эти молодые дизайнеры воплощают свои истории на сцене.

Оливия Ченг из Dauphinette проделала прекрасную работу по сохранению воспоминаний о детстве, нанеся гальваническое покрытие из листьев гинко, которые напоминают ей о супе, который готовила ее мать, когда она росла в пригороде Чикаго, а затем прикрепила их к топу на бретельках. Конечно, дизайнерам часто не удается воплотить идею в жизнь.

Но когда им это удается, эффект может распространиться далеко за пределы одного подиума. Я вспомнил об этом субботним вечером, когда Майк Экхаус и Зои Латта отмечали свое 10-летие на развалинах старого рынка на Эссекс-стрит. Когда-то они считались новой модной вещью, но по-прежнему привлекательны для просмотра: грубый трикотаж, выполненный вручную, теперь выглядит изысканно, поскольку одежда скроена в уверенном и сексуальном стиле. Но именно их подход к подбору актеров повлиял на индустрию больше, чем что-либо еще, что они сделали.

Сегодняшние актеры часто отличаются друг от друга не только по расовому признаку, но и по возрасту, форме тела и гендерному признаку. Их версия никогда не была маркетинговым ходом, и именно благодаря им она стала ожидаемой, а не исключением. Дополнительный репортаж Роберта Кордеро.