Добро пожаловать на Неделю моды Frieze

ЛОНДОН — “Вы готовы ко второму туру Лондонской недели моды?” - пошутил редактор в моей группе в WhatsApp. Alexander McQueen, Roksanda, Raf Simons, Prada, Celine, Moncler, Off-White, Marc Jacobs.. и это лишь неполный список модных брендов, которые проводят мероприятия в Лондоне на этой неделе. После долгого “месяца моды” можно было бы простить усталость от последних модных мероприятий, многие из которых были перенесены на шумную художественную ярмарку Frieze Art после того, как смерть королевы сорвала Неделю моды в Лондоне.

Но для некоторых изменение времени может оказаться благом. В городе есть люди со свежим взглядом, многие из них - состоятельные коллекционеры произведений искусства (и клиенты модной индустрии), которых не пугает высокая инфляция и которые готовы воспользоваться слабым фунтом стерлингов.

Дизайнер Роксанда Илинчич поначалу беспокоилась о переносе показа на середину октября, но перенос показа на Frieze позволил ей лучше ориентироваться на своих клиентов - художников, галеристов и коллекционеров, которым нравится, как Илинчич лепит и рисует на ткани. “Мои клиенты - люди из мира искусства, и это моя естественная среда обитания, и часто их нет в городе, поэтому было невероятно, что они собрались здесь и объединили миры моды и искусства”, - сказала она. Тем не менее, путь создания ее коллекции был трудным, поскольку она размышляла о смерти после того, как в начале этого года скончался ее отец. “Речь идет о том, чтобы принимать вещи такими, какие они есть, — как хорошие, так и плохие, и в сериале было много неприятного и напряженного”, - сказала она.

Но в конечном счете именно легкость преобладала в черных, как смоль, стенах Черной часовни Астер Гейтс в павильоне Серпентайн, где дизайнер проводила свое шоу. Результатом скорби Илинчич стали пышные воздушные платья в оттенках лайма, апельсина и фушии, а также коллажи из шелковых шарфов, украшенные принтами, вдохновленными яркими работами швейцарской художницы Пипилотти Рист.

Звучание тафты и хора работало в тандеме, подчеркивая особую склонность Илинчича к игривой громкости. Когда сквозь отверстия в инсталляции Гейтса лился голубой небесный свет, даже черные завитки платья из тафты в форме розы, которым завершался показ, казались радостными.

Дизайнер Alexander McQueen Сара Бертон всегда планировала показать свою последнюю коллекцию во время показа Frieze, как и год назад. Это позволяет бренду обслуживать самых состоятельных клиентов, многие из которых являются любителями искусства, посещающими выставку, и сегодня они были в полном составе, приезжая на автомобилях к величественному зданию Старого Королевского военно-морского колледжа, где выставка проходила в гигантском пластиковом пузыре на другом берегу реки.

Финансовый центр Лондона Кэнэри—Уорф - будь проклята высокая инфляция!

Коллекция Бертона была посвящена тому, как люди могут смотреть друг другу в глаза с чувством человечности в эти трудные времена — в духе романа Джорджа Оруэлла “1984”. “Речь идет о том, чтобы снова ясно видеть вещи. Видеть друг друга, узнавать друг друга и заботиться друг о друге. ”Показ начался с показа всевидящего ока, которое сменилось показом расчлененного тела.

Пожалуй, самым впечатляющим событием стало возвращение “бомжей” Ли Маккуина, показанных в коллекции «Нигилизм» 1994 года. Отличием для Бертона было отсутствие мужского пристального взгляда. “Речь идет о расширении возможностей женского тела — о том, чтобы обнажать его, не будучи слишком откровенным”, - сказала она.

Коллекция Burton приобрела ярко выраженный чувственный оттенок: платья-бандажи с разрезами, бюстье на резинке и пошив, который выглядел более изысканным, чем когда-либо. Вышитые комбинезоны с отверстиями на бедрах показались Бертону более зыбкой почвой, но шоу в целом удачно вписалось в дух времени “бодипозитива”, поскольку обнажение и сокрытие плоти на наших собственных условиях становится нормой.

Даже ее последнее многослойное платье, выполненное в белом цвете, было стратегически разрезано, чтобы обнажить бедра. Бертон также упомянул о увлечении Ли Маккуина Иеронимом Босхом, картины которого легли в основу его последней коллекции осень-зима 2010.

Мотивы танцующих тел и странных существ в «Саду земных наслаждений» Босха были абстрагированы и увеличены в виде вышивок. “Такое ощущение, что мы живем в очередном Средневековье, и это то, о чем Маккуин всегда мечтал — жизнь, смерть и разрушение. Земля так прекрасна, но в то же время на ней так много тьмы”.

Лауреат премии LVMH 2019 года Тибо Магугу выбрал демократичную серию Fashion in Motion Музея Виктории и Альберта, чтобы продемонстрировать в прошлую пятницу основные моменты из своей новой коллекции “Discard Theory” на своем первом показе за пределами своего родного Йоханнесбурга.

На фоне гигантского клетчатого мешка для белья Магугу разобрала нитки йоханнесбургского магазина Dunuzu, свалки подержанной одежды, в основном импортируемой из Европы, чтобы найти красоту в этой сложной текстильной сети. “Одежда валяется на полу или в мусорных баках. Это оказывает разрушительное воздействие на окружающую среду, но я также подумал о стилистическом эффекте от того, что кто-то наденет юбку с запахом от швешве и футболку от Man U, что говорит об африканской идентичности”, - сказал он. “Эти мусорные баки являются связующим звеном между местным и глобальным. - И целый мир вдали от Фриза.