Диор и Сен-Лоран: Сумерки богов?

ПАРИЖ. Я далек от того, чтобы анализировать психологическое состояние дизайнера, но мне показалось, что Мария Грация Кьюри из Dior и Энтони Ваккарелло из Saint Laurent в своих последних коллекциях реагировали на мрачный мир. Рассматривайте их как стратегии преодоления. Это, безусловно, придало работе новый вес. В центре внимания Кьюри был Париж 1950-х годов, но не красочная Одри Хепберн, появившаяся в джаз-клубе в стиле бохо на левом берегу в фильме “Забавное личико”, каким хотел нас показать Голливуд, а черно-белый послевоенный город экзистенциалистов (или неореалистов, в Италии Кьюри). Когда она покопалась в архивах Dior, то увидела, как первоначальный всплеск оптимизма в стиле New Look сменился темным, резким монохромом, почти как в стиле панк того времени.

Она нашла единомышленников в лице певицы-битницы Джульетты Греко (клиентки Dior) и Эдит Пиаф, культовой “Маленькой воробьихи”, чье бесстрашие и непредсказуемость сделали ее французским эквивалентом Джуди Гарленд. Завершала трио вдохновительниц Кьюри сестра Кристиана Диора Катрин, участница французского сопротивления и выжившая в концлагере, которая после войны добилась успеха в качестве флориста.

Эти неунывающие женщины боролись, страдали и выживали, или нет — так же, как миллионы женщин делают это прямо сейчас, — и Кьюри продемонстрировала огромную коллекцию одежды, которая отражала все это. Всего было слишком много, но, возможно, в этом и был смысл.

По мере того, как взгляды сменяли друг друга, их мрачная красота становилась своеобразным бальзамом на душу, и детали начинали заявлять о себе: то, как спинка пиджака плавно отделялась от тела, покрой бушлата, странно привлекательная кожаная сбруя с вышивкой, присохший мохер с рисунком аргайла. свитер и юбка в китайском стиле а-ля бранш (размытый, мерцающий цветочный эффект, который когда-то был в моде у ткачей шелка в Лионе 18 века), короны из позолоченной соломы и сухих цветов, которые модели надевали в финале.. и, самое главное, приталенный крой и расклешенность одежды, сотканной из металлизированных нитей, сохранили что-то вроде воспоминания.

Они выглядели измученными, но элегантными, как старые любимые вещи, бережно хранимые в трудные времена. И, в конце концов, поскольку это Dior, ткани были тонкой переработкой муара, атласа duchesse, пье-де-пуль, которые изначально были в ассортименте Кристиана. Кьюри считала, что это была самая французская коллекция, которую она создала с тех пор, как семь лет назад начала работать в Dior, но в то же время самая итальянская по точности исполнения.

Она также сказала, что на этот раз ее коллега-художница Джоана Васконселос из Португалии подошла к своему собственному процессу ближе, чем кто-либо из ее коллег, создав студию, похожую на ателье модной одежды. Показ проходил в огромном «висцеральном коконе», своего рода волшебном саду, созданном Васконселос из тканей с цветочным рисунком из архивов Dior.

Это была дань уважения Кэтрин Диор, которую цветы спасли от ада наяву. Это также стало еще одним свидетельством щедрых сценариев, на которые способны бездонные карманы Бернара Арно, и пусть будут прокляты трудные времена. В конце показа раздался дрожащий голос Пиаф. “Я ни о чем не жалею». ”Действительно. Я могла бы сказать то же самое о Сен-Лоране. Самым первым показом мод, который я увидела в Париже, был показ YSL couture в 1987 году в бальном зале отеля Intercontinental. (Я навсегда запомню этот день как день, когда я познакомилась с Нэн Кемпнер. ) Во вторник вечером, когда я зашла в обычное заведение Saint Laurent - шатер фараонов, построенный неподалеку от Эйфелевой башни, - меня охватило чувство дежавю. Низкий подиум, освещенный цепочкой массивных позолоченных люстр, представлял собой Intercontinental Redux.

Маэстро дома Saint Laurent Энтони Ваккарелло (Anthony Vaccarello) настаивал на том, что ему хотелось бы чего-то более интимного после эпического показа в прошлом сезоне в «Фонтане», но интимность - это, несомненно, праздник, когда миллиарды современных модных магнатов начинают свою маслобойку. И, на самом деле, впечатляющая мизансцена, созданная Сен-Лораном, действительно вызвала интерес.

Сен-Лоран - это уже не просто название или внешний вид. Он также символизирует время и место, например, бальный зал Intercontinental в 1987 году. Это часть истории. Мария Грация Кьюри признала это за Dior, когда рассказала о винтажной карте Парижа, которую она использовала в качестве принта для шарфа в этом сезоне. Она была поражена тем фактом, что кутюрный салон Кристиана Диора на авеню Монтень был включен в карту наряду с музеями и памятниками, которые всегда определяли облик города в глазах всего мира. Если коллекция, которую представил Ваккарелло, и не вошла в историю, то это было более ощутимое подтверждение момента, чем то, что он демонстрировал в последнее время. По своему обыкновению, на протяжении всего показа он развивал одну идею, которую в общих чертах можно охарактеризовать как стильная одежда. Он перечислил составляющие: минималистичная, классическая, чистая, базовая одежда, реакция на монументализм прошлого сезона. - Никаких “тра-ля-ля”, никаких уловок с укладкой.

Волосы моделей были одинаково плотно уложены.

Все они были одеты в авиаторы, что скрывало индивидуальность. Плечи жакета были потрясающе широкими и прямыми (для этого требовалась совершенно новая конструкция), иногда из классических тканей для мужской одежды, иногда из кожи, поверх простого шелкового топа-безрукавки и приталенного жакета jupe, юбки на заказ или леггинсов.

Это был строгий образ, который не сочетался с вечерней одеждой. Ваккарелло подумал, что это, возможно, отражает тот факт, что ему было трудно работать над коллекцией из-за нехватки времени. Возможно, именно поэтому он предпринял попытку компенсировать это, придав дополнительную текучую мягкость прозрачным юбкам из мусселина или шарфам размером с одеяло, которые драпировали торсы или развевались, как длинные шлейфы. Если в 1950-х годах Кьюри выбрала Джульетту Греко и Эдит Пиаф в качестве своих главных парижанок, то в 1990-х годах Ваккарелло выбрал Катрин Денев, знаменосицу Сен-Лорана.

Ее фильмография за это десятилетие дает пищу для размышлений. Никакого конкретного образа. Просто тени, сгущающиеся вокруг определенного времени и места.