Bottega Veneta: Все Старое Снова становится Новым

МИЛАН — Матье Блази появился в свитшоте, бомбере, джинсах и кепке Stone Island, больше похожий на подростка-оборванца, чем на человека, который собирается представить свою первую коллекцию в качестве креативного директора Bottega Veneta, одного из самых ярких украшений в короне Kering.

Его предшественник Дэниел Ли внезапно уволился в ноябре 2021 года. Можно по пальцам пересчитать дни, когда Блейзи, бывшему директору по дизайну Ли, приходилось создавать что-то новое. “Честно говоря, я очень нервничаю”, - признается он. - Я скрываю это за широкой улыбкой.

Но если кто и готов к такому испытанию, так это он. “Я действительно думаю, что сейчас самое подходящее время.

У меня достаточно опыта, и я знаю себя немного лучше, чтобы быть в состоянии принять объективное решение и не бояться последствий. Это сложная отрасль, но я знаю, как работать с ателье, я знаю, как работать с командой мерчендайзеров. Я знаю, как одежда будет продаваться на складе. Теперь я знаю, как работать с командой дизайнеров. И я чувствую себя в этом очень комфортно. Теперь, конечно, есть другой масштаб, например, работа с маркетинговыми образами. Но это лишь добавляет кое-что к тому, что я уже знал. Так что приятно быть главным”.

Он говорит, что в прошлом ему предлагали много постов креативного директора, но Bottega была первой, к которой он чувствовал себя по-настоящему готовым. “Это действительно среда, в которой я могу исследовать мир и работать эффективно.

Благодаря связи с ремеслом у вас потрясающее ателье. И интересно, что Bottega - это компания, которую можно каждый раз изобретать заново”.

Последние два новых изобретения принесли Kering значительные дивиденды. На протяжении почти двух десятилетий Томас Майер приукрашивал бурно развивающийся бизнес аксессуаров увлекательными сюжетами в жанре нуар. Дэниел Ли пошел в противоположном направлении, скорее провоцируя, чем соблазняя, но все же сумев привлечь к Bottega совершенно новую аудиторию. “Очевидно, что я наладил отношения со многими сотрудниками компании, занимающими разные должности.

Как креативный директор, я все еще могу поддерживать подобные отношения”.

Карьера Блейзи зиждется на нескольких выдающихся достижениях. После окончания бельгийского университета La Cambre в 2007 году он работал дизайнером мужской одежды у Рафа Симонса.

После четырех лет работы в Margiela Фиби Фило пригласила его на работу в Celine, где он впервые встретился с Дэниелом Ли. Затем он вернулся к Саймонсу в Calvin Klein, где работал вместе с Питером Мюлье, партнером Блейзи, до тех пор, пока в 2019 году Саймонс не ушел.

Ли выбрал Блейзи в качестве директора по дизайну готовой одежды в 2020 году. Изменения в его резюме — не только в его собственном, но и в резюме некоторых людей, с которыми он работал, и, что особенно спорно, уход Ли из Bottega — подчеркивают непостоянство, которое иногда проявляется в моде. Позиция Блейзи проста: больше никакой драмы. “Мне дали эту должность. Я просто принялся за работу, не подвергая слишком большому сомнению результаты мероприятия”.

“Мы много говорим о драматической ситуации”, - продолжает он. “Но у вас есть все, что происходило раньше, и это тоже было прозрением.

Я имею в виду, что мы работаем в сложной отрасли, но вместо того, чтобы просто говорить о драме, я думаю, что также важно рассказать обо всех хороших вещах, которые были созданы в этой отрасли. Я многому научился в каждой ситуации, в которой я оказывался. Raf - это образование. Марджела была для меня открытием. Кельвин был настоящим приключением. Я всегда буду помнить руководителя ателье Celine, у которого я многому научилась просто создавать отличную одежду. И то, как Фиби сочетала все это с невероятным стилем и чутьем. Я действительно взяла от них много хорошего. И Блейзи сформулировал это в своем собственном коде: “Следуйте своей интуиции, придерживайтесь чего-то довольно примитивного в качестве идеи, не переусердствуйте, отредактируйте. И если ваша идея перестает быть вашей, отмените ее”.

Хотя Блази называет себя бельгийцем, он вырос в Париже, его отец француз, а мать родилась в Антверпене.

Они оба работали в мире искусства. Блази говорит, что всю свою жизнь проработал в аукционном доме Drouot. ‘Когда вы приезжаете, перед вами просто огромная масса предметов со всего мира, и каким-то образом они всегда создают что-то вполне логичное. Сегодня вы можете купить кровать, а на следующий день это будет картина Киса ван Донгена. Но сопоставление работает. И мой подход в Margiela состоял в том, чтобы взять много вещей, которые мне нравились, и сделать из них что-то вроде коллажа. Как в изысканной игре с трупами, в которую играли сюрреалисты. И тогда решение было очень простым. Работает ли это? Есть ли в этом какой-то смысл для меня? Иногда это создавало что-то вроде монстра, но в лучшем случае. Это интересно, потому что открывает новые возможности: возьмите что-то из 20-х годов и соедините это с чем-то, что производит Nike, чтобы создать что-то новое”.

Подход Блейзи воплотился в серии потрясающих коллекций для лейбла Margiela “Artisanal”, представляющих собой не столько высокую моду, сколько коллаж. Исходный материал был энциклопедическим: платья для выпускного вечера 50-х годов, костюмы из Пекинской оперы, шторы в стиле ар-нуво, текстиль Фрэнка Ллойда Райта, гобелены Баухауза и многое другое во времени и пространстве.

На моделях были жуткие маски, которые сами по себе были произведениями искусства. Вполне понятно, что они привлекли к себе огромное внимание. Канье Уэст, флюгер поп-культуры, во время гастролей осенью 2013 года щеголял в украшенных бисером бейсболках. Для Maison Margiela было типично, что коллекции создавались коллективом дизайнеров, а не каким-либо отдельным членом команды, хотя в данном случае это было несколько извращенным подходом, учитывая радикальную индивидуальность работ Блази.

Но он счел анонимность удобной, она избавляла его от стресса, связанного с тем, что он был на виду у всех, и в то же время позволяла ему продвигать свои проекты. “Мне нравится идея роскоши в движении, и я думаю, что одежда должна соответствовать этому”.

В Margiela его офис находился в ателье.

Он описывает свою работу там как “постоянное общение, когда я давал указания, вдохновлял, корректировал вещи, а затем работал непосредственно с людьми, которые разрабатывали и производят эту одежду. ”В Bottega было примерно то же самое. “Вы можете напрямую общаться с людьми, которые создают одежду, с людьми, которые делают сумки.

Вы общаетесь не только с дизайнерами, но и с производителями. И это кажется мне невероятным. ” Блейзи внезапно приходит в голову, что Bottega Veneta сама по себе является чем-то вроде коллектива. “Это фабрика, итальянская мастерская, которая находится совсем рядом с Марджелой, если вдуматься, идея этой мастерской maison”.

“Что меня действительно интересует в Bottega, так это то, что, во-первых, это компания по производству сумок.

Так что это чисто прагматичный подход. А если у вас есть компания по производству сумок, это означает, что у вас есть движение. Вы идете куда-то с сумкой”, - говорит он. “Мне нравится идея роскоши в движении, и я думаю, что одежда должна соответствовать этому. Сегодня, когда вы смотрите на всю производимую одежду, все создается как образ, и ничто не должно по-настоящему двигаться. Или же это спортивная одежда. Так что это именно та область, которую я хочу исследовать”.

Конечно, будут и сумки. “Много кожи, но ничего формованного, ничего машинного. Все на 100% сделано вручную, и мы сделали много сумок, на которых нет абсолютно никаких швов. Они создавали предметы исключительно с помощью ткачества. Я не думаю, что нужно постоянно что-то изобретать, если это так хорошо работает. Итак, мы предложили новые формы, но техника осталась прежней.” Если и есть слово, к которому Блейзи, кажется, неравнодушен, то это “прагматичный”. Он утверждает, что именно это определяет его как бельгийца. Это слово он также использует для описания своего собственного подхода к Bottega. Он задает себе вопрос: Что вы чувствуете, когда надеваете эту одежду? Что такое роскошь? Актуальна ли серая фланель? Должна ли она подчеркивать роскошь? Современна ли она, потому что сделана машиной? Можете ли вы по-прежнему воплощать идею движения и энергии, не прибегая к спортивной одежде? Что бы носил Джанни Аньелли? На эти вопросы, как вы можете ожидать, Блейзи попытается ответить в своем первом шоу. У меня свой вопрос: почему именно Agnelli? “Потому что это итальянский бренд, и вы говорите о ком-то, кто не выглядел «модно», а просто выглядел стильно.

Ну, вы понимаете, идея очарования”.

“Я хочу восстановить связь с итальянской родословной”, - добавляет Блейзи. “Когда в 70-х годах создавалась марка Bottega, в Италии царила невероятная атмосфера: архитекторы, кинематографисты, дизайнеры мебели. И посмотрите, какие замечательные вещи происходят в Венеции, будь то танцы, искусство или кино.

Я действительно хочу вернуться туда”.

“Итак, это первое шоу для меня - основа, на которой я собираюсь основываться. Я действительно хочу вернуться к идее тихой власти, к гардеробу. Стиль важнее кричащего образа. Интересно, будут ли люди ожидать, что я покажу маски и силуэт монстра. Знаете, мне также интересно просто сшить отличные брюки. Вы можете в них двигаться? Удобно ли в них? Хорошо ли они смотрятся? Есть ли в них чувство привлекательности и стиля? Соблазнение - важное слово в коллекции. Я действительно одержим всем, что делал Карло Моллино, - от его мебели до фотографий. У его женщин много плоти, но они очень сильные. Они не похожи на сексуализированный мусор 90-х. У них есть своя сексуальность, своя чувственность. Мне показалось, что это действительно интересно исследовать для Bottega. Идея плоти и, возможно, более зрелой сексуальности”.