Balmain: Дом Оливье Руста был перестроен заново

ПАРИЖ — В офисе Оливье Руста, расположенном на шестом этаже парижской штаб-квартиры Balmain, белоснежные стены и черные мраморные поверхности увешаны флаконами духов, сумочками и увеличенными изображениями рекламной кампании. Стиль Balmain, который Рустен продолжает отстаивать в качестве креативного директора дома с 2011 года, сочетает в себе строгость и сдержанность: силуэт, сочетающий мощные плечи с облегающими изгибами и роскошными деталями, создает женственный гламур и галактическую яркость. Выросший в буржуазном городе Бордо, дизайнер переосмысливает принципы французского гламура, создавая образ космополитичной, лучезарной женщины, не знающей ни табу, ни границ. “Наследие, современность и инклюзивность - вот элементы, которые обеспечили мне долголетие в этом доме и подвели итог моей карьере в Balmain”, - говорит Рустен.

Начиная с партнерских отношений с Ким Кардашьян и ее семьей и заканчивая Бейонсе, для которой он создавал костюмы для музыкальных клипов и гастрольных туров, Рустен возобновил исторические связи Balmain со знаменитостями и поднял их на новые мировые высоты. Эти партнерские отношения активизировали аккаунт дизайнера в Instagram, который сейчас насчитывает 10 миллионов подписчиков, а также способствовали экспоненциальному росту компании Balmain, принадлежащей Mayhoola, продажи которой за время его работы выросли более чем в десять раз.

В эксклюзивном интервью BoF дизайнер рассказывает о своем видении, своей долговечности, силе своих сомнений, своем отношении к известности в социальных сетях и последствиях похищения партии товара всего за несколько дней до Недели моды в Париже. Вы присоединились к Balmain в 2009 году и являетесь креативным директором с 2011 года.

Как вы объясняете такое долголетие в мире моды, где доминируют краткосрочные ставки?

Я проработал в этих стенах 14 лет. В 2009 году я начал работать правой рукой [Кристофа Декарнена]. То, что я был одним из игроков, но не контролировал ситуацию, позволило мне полностью погрузиться в ДНК заведения. С тех пор как я возглавил Balmain, мы выстроили проект вокруг нескольких ключевых моментов: наследие через ноу-хау и мастерство от кутюр, современность, инклюзивность, современное разнообразие.

Дихотомия между прошлым и настоящим лежала в основе возрождения Balmain. Я понял, что противоречие станет той силой, которая определит будущее Balmain. Это была не просто мечта. Оборот увеличился с 20 млн евро до 300 млн евро (322 млн долларов). Численность сотрудников компании увеличилась с 40 до более чем 600 человек. Своим успехом я обязан тому, что верил в очень четкое видение и заставлял его развиваться, не пытаясь быть кем-то другим. Многие люди критикуют меня за то, что я не стремлюсь угодить всем. Но мой стиль точен, даже если некоторые находят его показушным. Я не пытаюсь их переубедить. Как вам удается сохранять энтузиазм от сезона к сезону? На чем вы основываете свою коллекцию?

Я построил его на своих собственных недостатках: я все время сомневаюсь в себе. Глубоко внутри я живу с неудовлетворенностью, которая заставляет меня выходить за рамки себя, а также с уверенностью, которая позволяет мне рисковать каждый день. Я посвящаю свою жизнь этому дому. [В истории Balmain] Я не могу сказать вам, станет ли мое пребывание на этом посту большой главой или отдельной книгой, как я надеюсь.

Но я могу сказать, что я был ребенком Balmain, а теперь Balmain - это ребенок, которого я воспитываю. Это особые отношения с точки зрения эмоций: я чувствую, что обязана им всем, что дал мне Balmain. Как развивались эти отношения?

Продолжая, я должен был сделать что-то для себя, поскольку это было связано с лояльностью: я должен был доказать людям, что я не просто звезда на небосклоне. Сейчас важнее всего воплотить в доме очень строгие принципы, стиль, который не поддается тенденциям.

Я считаю, что престиж дома зависит от того, насколько он верен самому себе. Я играл с кодами домов, пока эти коды не стали моими. Воплощать дом в жизнь - значит навязывать стиль, а затем и свой собственный: это залог вашего долголетия. Как бы вы определили свой стиль?

Яркий, парижский. Последнее особенно актуально после моего 10-летнего юбилейного показа, когда стиль эволюционировал в сторону большей утонченности, большего наследия. Я не хочу, чтобы люди думали, что Balmain существует с 2011 года, а не с 1945-го. Привязанность к поп-культуре может ограничить вас определенным моментом, особенно в социальных сетях. Но я был всего лишь переводчиком стиля, который уже существовал, используя свой собственный язык. Меня принимали за бунтаря, я был всего лишь свидетелем своего времени. Что для вас представляет Париж?

Париж - город огней. Это международная столица. Тот, кто всегда сияет. Париж - это Версаль, это площадь Согласия, это Центр Помпиду. Вопрос идентичности лежит в основе вашей истории — и как одного из немногих чернокожих дизайнеров, возглавлявших крупный дом моды, и как приемного ребенка. Какую роль в вашей карьере по-прежнему играет идентичность?

Когда ты не знаешь, откуда ты родом — я не знаю своего биологического отца или мать, — ты должен за что-то зацепиться. Ты должен бороться, чтобы утвердить свою идентичность, чтобы понять, куда ты хочешь пойти.

Сейчас я француз африканского происхождения, который в течение двенадцати лет боролся за то, чтобы новая Франция блистала, превзойдя Balmain. Блистать — как это понятие сияния или гениальности отражается в вашей работе?

Я мечтаю о мире, в котором мы защищаем себя светом.

Я воспринимаю свои платья как сияющие доспехи. Будучи противником всех форм насилия, я, конечно, говорю о самозащите. Мы живем в очень враждебном мире. Есть дизайнеры, которые создают ощущение защищенности с помощью просторной черной одежды, очень плотных вещей. Если я и жалею только об одном, так это о том, что меня неправильно понимают, что мои работы интерпретируются как проявление некоторой поверхностности. На самом деле это всегда было связано с борьбой женщин, которые хотели быть самими собой. “Есть дизайнеры, которые создают ощущение защищенности с помощью просторной черной одежды, очень плотных вещей..

Я мечтаю о мире, где мы защищаем себя светом”.

“Когда я был маленьким, у меня был только один страх: вернуться в детский дом, потому что я боялся быть недостаточно хорошим”, - говорите вы в документальном фильме 2019 года “Чудо-мальчик». ”Чего вы боитесь сегодня?

Если и есть что-то, что никогда не менялось, так это то, что я всегда чувствовала, что должна добиваться большего, чем другие. Сейчас я являюсь частью модной экосистемы.

У меня такое чувство, что меня признают. Возможно, больше всего я боюсь быть забытой. Несмотря на весь этот мир страз и блеска, в нем есть глубокое одиночество, глубокое стремление быть любимым. Вы говорите о желании прославить наследие Balmain. Как вы можете сохранить эти воспоминания живыми, не впадая в ностальгию?

То, что я пытаюсь создать в Balmain, - это современный и живой музей, который не обязательно состоит из архивирования в физическом смысле, но и из умножения связей, активизации, выходящей за рамки социальных сетей. Вы проводите фестиваль, приглашая 10 000 человек [на свой показ мод], вы сотрудничаете с Бейонсе для ее альбома Renaissance (2023), создавая 17 модных вещей.

То, что вы делаете, остается в памяти и сердцах. Мода уходит, а стиль остается. У Balmain есть свой стиль, и именно он заставит Balmain остаться. Бейонсе - всего лишь одна из звезд, с которыми вы сотрудничали. Что связывает вас с вашими музами?

Это узы любви. Я никогда не позволю себе общаться с людьми, не испытывая к ним глубокого восхищения. Я думаю о Ким [Кардашьян], о Бейонсе. Это связи, которые идут от сердца. Я не была бы тем же человеком, если бы не одевала Канье Уэста 10 лет назад. В 2014 году было непросто представить Рианну в рекламной кампании, а в 2015-м - Ким. В то время люди задавались вопросом о ее влиянии на моду и роскошь. Когда я выбрала для показа Кендалл Дженнер, Джиджи и Беллу Хадид, многие усомнились в их легитимности на подиуме, поскольку они пришли из социальных сетей и реалити-шоу. Но я опирался на их энергию и талант, чтобы строить будущее. Кто будет следующим?

Я не задаю вопрос о том, кто станет новой Ким, новой Клаудией [Шиффер]: они незаменимы. Но мне интересно, кто же будет тем человеком, который покорит меня так же, как Ким. Она может быть родом откуда угодно. Красота такого рода - это уверенность в себе. Красота, которая позволяет человеку сиять, освещать комнату. Это напористый тип красоты, который не соответствует никаким реальным канонам. Было ли то, что вы выросли в городе, который некоторые считают “провинциальным”, препятствием для парижской моды?

Бордо - необыкновенный город, у которого есть свои сильные и слабые стороны, его богатое наследие, его архитектура, которая варьируется от готики до наполеоновской, его виноградники.

Он прочно привязан к Франции. В детстве я жил в очень консервативном городе с жесткими клише и предрассудками, но я бы не назвал его провинциальным. Я черпала в этом силу: если я и понимаю мир Balmain, то только потому, что Бордо придал мне строгость в моем образе жизни, в моей манере держаться, в моей одержимости темно-синими пиджаками с золотыми пуговицами. Я заплетаю волосы в косы, но мне также всегда нравятся матросские топы и смокинги. “Я влюблен в культуру, в идею о том, что красота выходит за рамки пола, границ и времени”.

Вы стали широко известны в социальных сетях, у вас почти 10 миллионов подписчиков в Instagram.

Как вы относитесь к этому инструменту?