10 лучших историй, которые сформировали моду в 2024 году

Мода сейчас выглядит совсем по-другому, чем в январе. Перемены коснулись всех сфер индустрии. В разгар общесегментного спада ведущие модные бренды класса люкс пересмотрели свои стратегии и рейтинг лидеров таким образом, что это окажет долгосрочное влияние на следующий этап роста и креативности: в Chanel, Bottega Veneta, Givenchy, Celine и других были назначены новые креативные директора.

В сфере электронной коммерции предметов роскоши также произошли серьезные потрясения, поскольку несколько бывших ритейлеров завтрашнего дня нашли новых владельцев, включая Farfetch и Net-a-Porter, или вообще закрылись, как это случилось с Matchesfashion. Массовый рынок тоже столкнулся со своими проблемами.

Универмаги объединили усилия и столкнулись с угрозами существованию во все более сложной среде. Nike замедлила свой рост, страдая от недостатка инноваций в продукции и маркетинге, что привело к отставке генерального директора Джона Донахью в сентябре.

На самом низком ценовом уровне конкуренция усилилась благодаря продвижению Temu и TikTok Shop, в то время как Shein продолжает бороться за первичное публичное размещение акций в Лондоне. Кроме того, в США стремительно приближается второе пришествие Трампа и потенциальная продажа или запрет TikTok, что оставляет множество вопросов о том, с чем столкнется индустрия в новом году.

The Business of Fashion вновь рассказывает истории, которые изменили моду в 2024 году. Уход Виржини Виар из Chanel в июне вызвал месяцы бурных спекуляций, и все, от Симона Порте Жакмюса до Марка Джейкобса, в разное время рассматривались как возможные преемники на одном из ведущих постов в мире моды.

В декабре индустрия получила ответ на свой вопрос: Матье Блази, дизайнер, который вызвал интерес у Bottega Veneta, принадлежащей Kering, благодаря своему вниманию к мастерству исполнения и культурным традициям. В апреле он начнет работу в Chanel, а в сентябре представит свою первую коллекцию. Это назначение завершает год работы с дизайнерскими музыкальными креслами. Луиз Троттер из Carven займет первое место в Bottega, в то время как Пьерпаоло Пиччоли покинул Valentino, и его заменит Алессандро Микеле. Хеди Слиман покинул Celine, его место займет Майкл Райдер. Тем временем Сара Бертон присоединилась к Givenchy, Питер Коппинг перешел в Lanvin, Хайдер Аккерман присоединился к Tom Ford, а Джулиан Клаузнер собирается возглавить Dries Van Noten. Ким Джонс ушел из Fendi, Питер До ушел от Хельмута Ланга, а Джон Гальяно попрощался с Maison Margiela. Все трое, а также Слиман и Пиччоли, еще не объявили, что будут делать дальше. Участие вице—президента Камалы Харрис в президентской гонке летом вызвало дискуссию о ее собственном выборе одежды - от костюмов Chloe до конверсов. Но в целом в этот предвыборный сезон индустрия была более сдержанной. В преддверии 5 ноября мода в основном отдавала предпочтение нейтральным сообщениям в стиле “проголосуй”. (Хотя Анна Винтур из Conde Nast организовывала частные мероприятия по сбору средств для Байдена, затем Харриса в Париже, а затем в Хэмптоне, последние были организованы совместно с Тори Берч. ) После того, как было объявлено о победе Трампа, многие бренды, дизайнеры, модели, руководители компаний и другие лица, которые были откровенны в 2016 году, держали язык за зубами - то ли продолжая работать, то ли опасаясь оттолкнуть потребителей, то ли опасаясь возмездия.

Как бы то ни было, второй президентский срок Трампа будет иметь серьезные последствия для индустрии моды. Трамп пообещал повсеместные тарифы, массовую депортацию и снижение налогов. Есть опасения, что его администрация может помешать прогрессу в области разнообразия и инклюзивности, прав женщин, **** и иммигрантов, а также усилиям по сдерживанию последствий изменения климата.

В 2024 году были заключены крупные сделки, но самая крупная из них провалилась. Мечта владельца компании Tapestry и основателя Michael Kors Capri о создании американского конгломерата по производству предметов роскоши стоимостью 8,5 миллиардов долларов, способного встать в один ряд с европейскими гигантами (или приблизиться к ним), была разрушена Федеральной торговой комиссией США, которая заявила, что это несправедливо устранит конкуренцию на рынке недорогих сумок.

Капри придется в одиночку восстанавливать работу флагманского лейбла Michael Kors. Тем временем в торговых центрах продаются Saks Fifth Avenue и Neiman Marcus’s $2. Сделка по слиянию стоимостью 65 миллиардов долларов, о которой было объявлено в июле, изменит облик американских универмагов — как только она состоится. Компания Hudson’s Bay, владелец Saks, только что вышла на рынок бросовых облигаций, чтобы помочь профинансировать сделку. The Row, один из самых засекреченных брендов в мире моды, произвел фурор благодаря своей оценке в 1 миллиард долларов после получения поддержки от известных инвесторов, включая фонды, контролируемые владельцами Chanel братьями Вертхаймерами и Франсуазой Бетанкур Мейерс из L’Oreal. Supreme и Off-White от покойного Вирджила Абло были приобретены производителями очков EssilorLuxottica и Bluestar Alliance соответственно.

Эти сделки вызвали опасения по поводу того, что может случиться с ведущими брендами уличной одежды, продажи которых в последние годы были неравномерными. В разгар худшего за десятилетие спада — как в продажах, так и в показателях “крутости” — гигант спортивной одежды Nike получил столь необходимую встряску в руководстве. Джон Донахью, занимавший пост исполнительного директора с 2020 года, ушел в отставку в сентябре после того, как призывы к его отставке стали громче. Затем Nike пригласила Эллиота Хилла, который ушел из компании в 2020 году после 32-летней карьеры, начавшейся в качестве стажера, возглавить бренд.

Хиллу предстоит нелегкая борьба: Nike отстает в области инноваций (что крайне важно в сфере кроссовок), и ей придется налаживать разорванные отношения с розничными торговцами, от которых она отказалась в результате злополучного перехода на DTC, и с покупателями, чье внимание переключилось на что-то другое. В четверг компания сообщила о 8-процентном падении продаж во втором квартале, и Хилл заявил, что бренд быстро откажется от ретро-стилей и вернется к своему историческому фокусу на спорте.

Размещение акций Shein на Нью—Йоркской фондовой бирже вызвало негативную реакцию со стороны законодателей США из-за опасений по поводу бизнес-модели компании, что вынудило гиганта быстрой моды попытать счастья в Лондоне - с исторической оценкой в 64 миллиарда долларов. (Это больше, чем рыночная капитализация Kering и Adidas, и стало бы крупнейшим размещением акций в Лондоне за последние десять лет. ) Несмотря на инициативы, направленные на укрепление доброй воли, такие как создание инкубатора для молодых дизайнеров и обещания вкладывать миллионы в поддержку британских дизайнеров, финансовый регулятор Великобритании выдвигает ряд возражений против планов Shein, ссылаясь на плохую трудовую и экологическую практику. Тем не менее, Великобритания, стремящаяся возродить испытывающий трудности Лондон, могла бы приветствовать включение в список monster.

В то же время в этом году Shein столкнулся с растущей конкуренцией со стороны других поставщиков ультрадешевой продукции, в первую очередь Temu. Популярность Temu, ознаменованная февральской рекламой Суперкубка на тему “Покупай как миллиардер”, была повсеместной, хотя и не без проблем.

В 2024 году из-за масштабного внедрения электронной коммерции класса люкс проблемы этой модели — низкая маржа, высокие операционные расходы, повсеместные скидки, недифференцированный ассортимент товаров — стали очевидными. Matchesfashion закрылась, Farfetch был продан Coupang на распродаже, и, наконец, убыточная сеть Yoox Net-a-Porter была поглощена Mytheresa.

Этот переворот оказал огромное влияние, в частности, на независимые бренды, и еще неизвестно, что будет означать для них новый, более консолидированный рынок. Пусть Париж превратит Олимпийские игры в праздник моды. В этом году игры привлекли беспрецедентный интерес со стороны индустрии, причем не только со стороны таких гигантов спортивной одежды, как Nike и Adidas. Партнерство LVMH в области премиум—класса привлекло внимание большинства сми, а также стало поводом для церемонии открытия.

Кристиан Диор предоставил костюмы для выступлений Леди Гаги, Айи Накамуры и Селин Дион в прямом эфире и по телевидению на набережной Сены и под Эйфелевой башней, в то время как плавки от Louis Vuitton были в центре внимания танцующих на Пон-Неф. Независимые бренды, такие как Sporty & Rich и производитель косметики Figs, тоже приняли участие в акции.

Ряд стран решили позволить перспективным дизайнерам или нишевым модным брендам создавать образы для своих спортсменов. Даже за пределами Парижа такие бренды, как Pandora и J. Crew, превратили спортивный азарт в маркетинговые моменты. После медленного отхода от постпандемической вечеринки luxury официально погрузилась в пучину своего похмелья. Потребительская усталость растет, продажи, особенно среди “амбициозных” клиентов, упали, а цены продолжают расти. В третьем квартале продажи LVMH упали на 5%, в то время как владелец Gucci Керинг сообщил о падении на 16%, поскольку дизайны дизайнера Gucci Сабато Де Сарно по-прежнему не пользуются успехом. В недавнем интервью BoF заместитель генерального директора Kering Франческа Беллеттини назвала ситуацию в отрасли “кризисной”.