Как сделать своими руками забор из евроштакетника

Евроштакетник – относительно новый вид ограждения, развитие давнего традиционного штакетника из деревянных планок. И тот, и другой, выглядит эстетично и аккуратно. Но евроштакетник из металлических ламелей более технологичный и долговечный, с изысканным дизайнерским стилем. Поэтому сейчас изготавливать деревянный штакетник самостоятельно, или покупать, нерационально по трудовым, временным и финансовым затратам.

Выгоднее приобрести готовый металлический штакетник, и установить самостоятельно. Заказать качественный забор из металлического евроштакетника можно в компании “Забор Вам”.

Подготовка и выбор материала

По линии забора нужно удалить мусор, кустарник, траву и ветки.

Срезать бугры и засыпать приямки. Натянуть шнур по линии на кольях. Разметить вдоль шнура точки для опор забора с выбранным шагом от 2 до 3 м. Наметить место установки ворот и калитки. Определить для себя, какой зазор оставлять между ламелями, и рассчитать их количество для покупки. Выбрать, из какого материала покупать стальной евроштакетник. Он может быть (по мере нарастания стоимости):

• Оцинкованный – самый недорогой, но и служит до 15 лет без потери внешнего вида. Эстетично он тоже проигрывает всем остальным типам покрытий.
• Полиэстерное покрытие по цветам RAL: глянцевое эксплуатируется до 25 лет, матовое – больше 30.
• Категория самых дорогих и стойких покрытий – пластизол, пурал, PVDF, они прослужат больше 50 лет.

Ламели евроштакетника штампуются с красивыми формами: W- и М-образные, а также с полукруглым и с П-образным профилем в поперечном сечении.

Первые два типа крепятся в одной точке на каждой лаге – по центру планки вдоль ее продольной оси. Поэтому при сильных порывах ветра, внешних механических воздействиях они могут отгибаться краями, иногда отрываться на слабых креплениях.

Лучший вариант – полукруглое и прямоугольное сечение. Такие планки крепятся в двух точках на каждой лаге по крайним боковым продольным полоскам.

Установка каркаса

В размеченных точках по линии забора нужно копать ямы или бурить шурфы на глубину промерзания для данной местности.

В них опускать грунтованную и окрашенную трубу с профилем 60х60, 60х80 мм. Ставить строго вертикально. Бетонировать, или хуже – бутовать камнем, щебнем, битым кирпичом. Нельзя трамбовать просто грунтом – столбы быстро со временем начнут перекашиваться. Сверху накрываются пластиковыми заглушками.

Между столбами приварить лаги – одну или две горизонтально, нижнюю – параллельно рельефу склона (если он есть), или тоже горизонтально.

Сечение 20х30 или 20х40 мм. Крайние лаги не должны доходить до нижнего и верхнего края ламелей по 10-15 см. Места сварки зачистить, грунтовать, и красить.

Крепление планок

Ламели крепятся кровельными саморезами по цвету покрытия металла в точках в соответствии с инструкциями.

Это дорого, но надежно. Дешевле – заклепками. Дешево и ненадежно – пресс-шайбами. Если линия забора по земле со сложным рельефом, то ламели снизу нужно подрезать поштучно по ходу установки, так будет точнее.

Подрезать планки будет не нужно, если по линии забора будет устроена легкая фундаментная лента из бетона, камня, кирпича – со строго горизонтальным верхом, а внизу покрывающая рельеф местности.

Дороже будет установка ламелей не только со стороны улицы, но и со двора – со смещением, напротив зазора внешних планок.

При таком оригинальном дизайне нет прямой видимости двора через зазоры между планками.