Обзор | Бизнес-модель Fashion не подходит для изменения климата

Кто именно несет ответственность за “потери и ущерб”, вызванные изменением климата? На саммите ООН по климату в этом году резко обозначился разрыв между Глобальным Севером и глобальным Югом, когда бедные страны требуют компенсации, что имеет серьезные последствия для индустрии моды.

Бренды быстрой моды, спортивной одежды и “доступной роскоши”, базирующиеся на Глобальном Севере, как правило, поставляют свою продукцию в некоторые из наиболее уязвимых к климату стран мира, таких как Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Бангладеш и Пакистан, и, несомненно, несут там определенную долю ответственности за потери и ущерб. Как известно, трудно точно оценить влияние, но, учитывая огромные объемы производственных ресурсов — хлопка, полиэстера, красителей, воды, энергии на основе углерода, - мы знаем, что эта доля огромна.

Индустрия моды в значительной степени ориентирована на решение экологических проблем, таких как переработанные ткани, использование воды и выбросы парниковых газов. Но индустрия игнорирует воздействие климата, которое напрямую и существенно сказывается на поставщиках одежды и их работниках.

В прошлом году мы опубликовали анализ, показывающий, как прогнозируемое усиление наводнений, экстремальной жары и влажности повлияет на работников и производство в некоторых ведущих центрах сбыта модной одежды: Бангладеш, Камбодже и Вьетнаме. Жизнь, не говоря уже о работе, станет очень трудной в этих областях и десятке других горячих точек, от которых зависит производство брендов и розничных продавцов.

Вызывает тревогу тот факт, что эти риски не входят в планы индустрии моды по устойчивому развитию, поскольку бренды и розничные продавцы десятилетиями держали такие группы, как фабричные рабочие, профсоюзы и регулирующие органы, на расстоянии вытянутой руки. В результате затраты и риски выходят за рамки юридической ответственности компаний.

В сфере моды эти проблемы становятся внешними факторами, которые касаются работников, производителей и их правительств. Бизнес-модель Fashion не предназначена для решения сложных проблем, подобных тем, которые связаны с изменением климата. На самом деле, многие утверждают, что модель разработана для того, чтобы избежать их. Меры социальной защиты должны включать в себя более прохладные рабочие места и промышленные зоны, возобновляемые и надежные источники энергии, смягчение последствий наводнений, рабочие процедуры, которые защищают здоровье работников, а также право на создание профсоюзов и ведение переговоров по этим вопросам.

А в Бангладеш, которая сейчас занимает второе место в Европе по производству одежды, это должно включать в себя основы: систему социальной защиты, строительные нормы и правила, регулирующие максимальную температуру на рабочем месте. Для работников швейных предприятий льготы также означают заработную плату, которая позволит им избежать роста цен на продукты питания, нехватки питьевой воды, роста числа заболеваний, связанных с жарой, и многого другого.

Такого рода изменения требуют перераспределения издержек и рисков, в том числе связанных с изменением климата, от работников и их работодателей к брендам. Или, выражаясь языком КС-27, от стран-производителей Глобального Юга к их торговым партнерам на Глобальном Севере.

Мы видим, что две новые силы пытаются продвинуть отрасль в этом направлении. Первое - это регулирование, наиболее важное из которых - новые требования Европейской комиссии к должной осмотрительности и торговая политика в интересах работников в Соединенных Штатах.

Новые правила могут означать юридическую ответственность брендов и розничных продавцов за нарушения экологических стандартов и стандартов в области прав человека в их цепочках поставок. Второе - это глобальное сотрудничество, проявляющееся в таких кампаниях, как #payyourworkers, и организуемое поставщиками одежды и обуви в рамках таких программ, как инициатива «Устойчивые условия торговли».

Эти усилия исходят из новой предпосылки: ухудшение климата и ущерб, который оно приносит, - это не ряд технических проблем, которые обсуждают бесчисленные рабочие группы в области моды, в основе своей они связаны с проблемами власти и неправильного распределения. Та часть отрасли, которая несерьезно относится к своим экологическим и социальным последствиям, должна быть охвачена новыми правилами, касающимися должной осмотрительности и юридической ответственности за неблагоприятные экологические и социальные последствия для работников.

А модные бренды и ритейлеры, серьезно относящиеся к смягчению последствий изменения климата в Бангладеш, Камбодже, Гондурасе и Вьетнаме, — как и в случае с Соглашением, подписанным в Бангладеш профсоюзами и мировыми фирмами после кризиса в Рана Плаза, — должны взять на себя обязательство остаться, провести переговоры и адаптироваться. Эти обязательства должны основываться на научно обоснованных ответах на новый, более широкий круг вопросов, связанных с изменением климата: какая часть годового производства модной одежды будет потеряна из-за экстремальной жары и наводнений при различных климатических сценариях в 2030 году? В 2050 году? Что можно сказать о потерях экспортных поступлений и национального дохода? Каковы вероятные потери и ущерб с точки зрения рабочих мест и доходов, здоровья работников и их продовольственной безопасности? Как будут выглядеть расходы на оказание помощи и возмещение ущерба и кто будет их оплачивать?

Мода может начать собирать и распространять данные, которые помогут оценить это влияние, уже сейчас.

Решение этих вопросов возможно только тогда, когда отрасль осознает, что ей необходимо вести переговоры о новом будущем. Джейсон Джадд (Jason Judd) - исполнительный директор, а Сарош Курувилла (Sarosh Kuruvilla) - академический директор Глобального института труда Корнеллского университета.

Следующая версия анализа GLI должна быть опубликована в начале 2023 года.