Амазонки на подиуме

ПАРИЖ — Амазонки. Забавно, что Dior и Saint Laurent, французские модные дома, которые тесно связаны между собой, в первый же день Недели моды в Париже с разницей в несколько часов исследуют одно и то же понятие. И такими разными способами. Энтони Ваккарелло из Saint Laurent использовал мужские приемы в одежде, чтобы расширить поле зрения своих женщин. Мария Грация Кьюри из Dior воплотила древние женские мифы и легенды в современной спортивной одежде. Она открыла свой показ одним из самых ярких образов за последнее время. САГГ Наполи, артистка, специализирующаяся на стрельбе из лука, появилась на подиуме в образе Дианы-охотницы 21 века. На протяжении всего представления она стреляла из лука (в очень контролируемой обстановке, но, тем не менее, стимулирующей). Приведите свое тело в соответствие с разумом, чтобы достичь цели: идея СЭГГА показалась особенно актуальной для индустрии моды, которая в последнее время несколько отошла в сторону.

И здесь именно Кьюри проявила больше активности. Как обычно, перед показом она, казалось, была настроена на интересный лад, рассматривая, как классическое представление об амазонках, женщинах, которые бросают вызов ожидаемым от них ролям, может воплотиться в современной коллекции модной одежды от такого корпоративного гиганта, как Dior.

Ее исследования, безусловно, дали богатую палитру вдохновения - от платья 1951 года от Dior под названием Amazone (асимметричное “вечернее платье” из черной шерсти, сшитое по образу женщины, ездившей в дамском седле, или “comme une Amazone”, как его называют французы) до Чудо-женщины, оригинальной амазонки в поп-культуре. Концепция амазонской асимметрии применялась ко всем образам, в которых обнажалось одно плечо (по легенде, это облегчало использование лука и стрел).

Dior Sport, выпущенный 75 лет назад, как это ни удивительно, не остался в стороне от модной лыжной одежды и технических тканей. Так же, как и черно-белая спортивная одежда Dior в начале 70-х. Dior был тесно связан с недавним триумфом на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, поэтому было понятно, что движущей силой здесь был атлетизм, ориентированный на тело. Кроссовки для гладиаторов длиной до колен были элегантным воплощением олимпийского духа.

Полоски в стиле «мальчик-гонщик» и шахматные узоры были такими же оживляющими мотивами. Но когда в конце показа Кьюри в конце концов поднялась на свой собственный Олимп в трех шифоновых платьях-богинях, я почувствовала, что она потеряла нить сюжета. И все же, откуда мне было знать? Моя хватка за реальность ослабла задолго до этого. Тем не менее, Олимп - неплохое место, чтобы разбить палатку, особенно когда твой собственный лучник выпускает стрелы в пустоту от твоего имени. Показы Энтони Ваккарелло для Saint Laurent всегда основывались на подобном, эффектно спланированном ощущении места. Обычно мы сидели в месте, откуда открывался прекрасный вид на Эйфелеву башню, и, как по команде, там начиналось ночное световое шоу. Во вторник вечером было легко представить, что планировалось нечто подобное. Зрители сидели в огромном полутемном пространстве под гигантским окуляром, обрамленным золотом. Вверху - ночное небо, внизу - темно-синий пол. Исходя из прошлого опыта, вы могли бы ожидать, что с небес прольется единственный точно рассчитанный луч лунного света, который осветит позолоченный окуляр и придаст полу призрачное сияние. Но нет. Вместо этого пошел сильный дождь. Таким образом, атмосферу создавали зонтики и лужи, а не лунный свет. Этот более меланхоличный эффект как нельзя лучше подходил к одежде, которую демонстрировал Ваккарелло. На обложках, украшенных жемчугом, сам Ив Сен-Лоран заявлял: “Я - женщина Сен-Лорана. - Супер Героиня! Ваккарелло решил проиллюстрировать это, надев на своих моделей эффектную мужскую одежду, которую он демонстрировал в марте прошлого года, которая во многом была основана на собственном строгом, формальном стиле Ива, очках и всем остальном (с дополнительными вставками из черной резины, демонстрирующими весь спектр интересов YSL, его “привлекательность»). к опасности”, как было сформулировано в этих заметках). Широкие, облегающие двубортные костюмы дополнялись просторными блузонами, пальто и даже шелковыми халатами, что придавало им эффектный андрогинный вид.

Они были поразительно бескомпромиссными Чудо-женщинами. Но было трудно отделаться от впечатления, что это было не столько переодевание, сколько наряжение в моду (возможно, потому, что всего четыре дня назад Матье Блази продемонстрировал аналогичный объемный костюм для Bottega Veneta, и он действительно назвал это “переодеванием”, как в детской игре).

Что все это значит сейчас? Те времена давно миновали. Может быть, именно поэтому небеса плакали. Плачем и по силуэтам с пышными юбками из русской коллекции 1976 года, и по пышной растительности Джерри Холла в рекламной кампании 1977 года для.. Что еще?.. Опиумные духи YSL. Образы ушедшей красоты, которые Ваккарелло также сумел воплотить в своих последних образах. Аналогом изделий из черной резины, показанных в марте, стали эффектные сочетания металлической парчи, кружев и лент, которые завершали показ.

Сен-Лоран был непревзойденным колористом. Ваккарелло уже намекал на это ранее, когда на подиуме появилось сочетание шафранового трикотажа и бронзового шифона. Но в финале он превзошел все ожидания, использовав такие яркие цвета и такие богатые ткани, что этого было достаточно, чтобы подчеркнуть вызывающую избыточность в качестве модного заявления Сен-Лорана в этом сезоне, а также, конечно, этих потрясающих амазонок в костюмах. Стрелки здесь не нужны.